It’s finally time to open pandora’s box. TIFF vs. JPG, how do they really work? Is one better than the other just because?

TIFF (Tagged Image File Format) and JPG (Joint Photographic Experts Group) are two great image formats that are widely used to store digital images. It can be tricky to tell the difference between them, but don’t worry! Some key differences can help you determine which format is the best option for your needs.

 

 

EDITOR’S NOTE: It’s important to mention that we will talk about TIFF files applied to photography and more specifically film scans, so we will skip topics such as layers or transparencies. Sorry about that!

 

COMMON MYTHS ABOUT TIFF FILES

 

QUALITY

 

One myth is that TIFF files are always higher quality than JPG files. While this is generally true, it is not always the case. It really depends on the quality of the original image, how it was scanned, and how it was compressed.

It is a bit like saying that a family-size pizza tastes better than a single-size pizza just because of its size 🙃🍕

 

 

FILE SIZE

 

Another myth is that TIFF files are always much larger than JPG files. While TIFF files tend to be larger, they can be compressed to make them smaller, and also JPGs can be compressed at a very high quality (12 for Photoshop users) resulting in a file that can rival the size of a TIFF sometimes.

We do not encourage you to judge quality by size in any case —A bit of a zen life lesson here too—.

 

 

Analogy time

 

Think about it files as bottles. An uncompressed 16-bit TIFF file would be like using a 5-liter bottle for storing everything in your fridge as a default.

 

250ml of oil → 5L bottle

500ml of yogurt → 5L bottle

1L of juice → 5L bottle

0,75 of vermut → 5L bottle

 

Probably by now, you realize that you would need to buy a new house and a new fridge the next time you go to the supermarket.

Using lossless compression would allow you to have a kind of flexible bottle that you can adjust to the size of the content. Of course, you can still expand them to the max, but if you like to keep a liter of juice you can just simply make the bottle size 1L and save 4L of space along the way!

JPG, on the other hand, would be like having all your fridge divided into 330ml bottles to perfectly optimized for your fridge size. You would be able to use 100% of the space of the fridge.

 

250ml of oil → 1x 330ml bottle

500ml of yogurt → 1x 330ml bottle

1L of juice → 3x 330ml bottle

0,75 of vermut → 2x 330ml bottle

 

You would be losing a bit of the original quantity, but the taste will be the same! Also making you able to make the most out of your fridge space + making it super easy to transport.

Again, this is an oversimplification of how the storage of images really works, but our goal is to debunk myths and for you to leave this article making smarter decisions when storing your files.

 

COLOR

 

Another way to compare the two formats is in terms of color. The only key difference here would appear if we compare 16-bit TIFF vs 8-bit JPG files which will naturally have a narrower color range than TIFF files. But that’s a bit like apples and pears. More on bits down below!

With the standard settings, TIFF and JPG files can both hold to the same standard in terms of color accuracy and range.

 

 

 

LOSSLESS VS LOSSY

 

Compression is like this diabolical word that any photographer who prides themselves on shooting high-quality photos never wants to hear mentioned in conversation. And while that was true for many reasons in the past, especially in the early days of JPG, we have come a long way since then, and we are about to tell you why.

Also, it is very important to understand compression ensures your file will preserve 100% of its quality once uncompressed! It’s called Lossless compression, and it was one of the greatest inventions of our time! It’s like the LED light was to the light bulb!

You probably already know ZIP, LZW, or RAR files; these are Lossless compression too! Do you love .zip or .rar files? Then you love lossless compression!

If something made “the world a better place” that is compression. Let’s dig into it!

 

The following images have been 800% zoomed in to help you see the detail.

 

LOSSY COMPRESSION

 

Lossy compression is undoubtedly the most efficient of all; we can bring a file of 114 MB into a file of 12,7 MB without being able to tell the difference in plain sight. Don’t believe us? Check for yourself!

 

 

These algorithms are designed to discard some of the data our eyes do not notice or find irrelevant from the original image to reduce the file size. Paradoxically, very fine details such as noise or super fine texture take most of our precious hard-drive storage space and are the parts of the image about which our eyes care less.

For all the audiophiles out there: .jpg is to images what .mp3 is to sound.

 

*We used the JPG file with the lowest quality compression (0) for testing and educational purposes.  Note that JPG quality starts to decline from quality 6 onwards. 

 

 

As you can see above in this exaggerated example, the JPG file is made of blocks (fun fact, the blocks are 8×8 pixels) that are coded individually with a mathematical algorithm. Depending on the quality amount we use, ranging from 0 to 12 in Photoshop, for example, you can create a more or less precise representation of the original image.

Lower quality = less details. We simplify the information blocks the less quality we use, and at some point, we can start seeing them completely.

That being said! You would be surprised by the amount of compression we can apply, reducing the file size brutally (remember the image at quality 0 occupies 808Kb) and when seeing the image from zoom out the difference is hard to tell.

To illustrate even more, we took the JPG 0 and subtract it from the original file, that way we can see all the detail of the image we “lost” during the compression process.

As always… the devil is in the details!

 

JPG quality 10 vs JPG quality 0 through the Difference blend mode*.

 

*When subtracting two pixels with the same value, the result is black. So what remains is the actual difference between JPG quality 10 and JPG quality 0.

 

 

LOSSLESS COMPRESSION

 

Lossless compression algorithms are used in many applications aside from imaging, such as medical, scientific data management, graphic design or even sending documents. For example, in medical imaging, lossless compression is used to ensure that the original data is preserved for accurate diagnosis and to provide reliable and error-free transmission.

Lossless compression helps to save disk space while maintaining the accuracy of the data, preserving the accuracy and completeness of the original data. Furthermore, it allows for maximum image quality when saving files in formats such as TIFF and PNG.

Lossless compression algorithms are great for TIFF files because they let you keep all the image quality while taking up less disk space. Basically, they make sure the original data is preserved, and the graphic design stays the same. Even better, they shrink the TIFF file size without affecting the quality of the image. This means you can store big, high-quality images in a smaller file size, making the storage and transmission of image data more efficient.

As you can see, there is absolutely no loss in either the uncompressed or compressed 16 TIFF files. Not even in the 1600% zoomed image below!

 

 

If we take an XXL scan from our lovely Noritsu in a TIFF uncompressed 16-bit format, it would take around 185 MB for 1 frame (making it ~8.00 GB per roll of 35mm depending on the images 🫠).

Now, if we choose to save it with the built-in option of ZIP compression in Photoshop, the result is a 168,3 MB file on our disk with the exact same quality when we will open it and uncompress it to its original size in Ps!

That is a 10% reduction in the file size, keeping in mind the quality of our final file is exactly the same bit by bit! It doesn’t seem much but it’s 800Mb with the exact same quality files!

If we moved into 8-bit file territory, the optimization would be almost a 40% reduction. That’s because in 16-bit files there is an extreme amount of redundancy. Remember 16-bit is not double of 8-bit… but x250 times more information! (an 8 bit has 256 values, and a 16-bit has 65.536 values)

(Sorry for the non-geeks, but this topic is hard to explain without numbers 😅)

 

8-BIT VS 16-BIT

 

TIFF files can also be stored in either 8-bit or 16-bit format. 8-bit files are limited to a maximum of 256 shades of color, and while this may be adequate for most regular images, 16-bit files boast a maximum of 65,536 distinct shades of color and are much more suitable for photos that require a greater level of detail and accuracy.

This is because 16-bit files allow for a much wider range of tonal variation, providing far more subtle gradations of color and nuance. For this reason, 16-bit files are the ideal choice for photos that need to capture the natural beauty of a scene or object, as they can more accurately reproduce the range of colors and shades that are naturally present (I’m looking at you infinite blue skies with endless shades of blue and white).

The compression of the scanners is very good, in part because of the sensors. The difference in skies is often more critical in digital cameras but we can see the example here.

 

 

If we re-export the original 16-bit to 8-bit and apply levels and curves to tension the color gradation of the sky, we can see how the tonalities “break” differently. And in the limits, we can see how 16-bit saves more subtle tonalities.

 

 

It’s important to note that JPG files will always be 8-bit.

 

TIFFS ARE NOT RAWS

 

Another common misconception is that TIFF files are as flexible as RAW files when it comes to editing film scans. While there is some truth to this—16bit TIFF files will have more room for rendering color transitions—they are not as versatile as RAW files. RAW files contain all of the original data from the camera’s sensor, which gives them far more flexibility when it comes to editing.

TIFF files, on the other hand, are limited in the amount of editing that can be done, as some of the original data has already been discarded by the process of scanning and the negative itself.

For this reason, we can’t stress enough the importance of making a good capture during the scanning process to get the image as close as you imagine them to be in the final process!

 

CONCLUSION

 

If you made it so far, it means that you really care about this. We hope your brain is not melting from such technical jibberish. But to be honest, we feel that if you are taking your photography seriously, this is information that you probably like to have.

Knowing the differences between these two formats can help you make the right choice for each particular situation.

 

 

Those who do pixel-level retouching/adjusting to their images need to capture every single leaf in a landscape or render butter-smooth color transitions. In those cases, 16-bit it is. And for everything else… Mastercard JPG is fine.

Without a doubt, JPG is the king of the hill on the internet. Actually, without JPG the internet as we know it today wouldn’t be possible due to its versatility and efficiency. It is ideal for sharing images online and ensuring that they look great while still being easy to download.

Additionally, JPG images can be compressed and optimized to further reduce the file size, allowing them to be quickly uploaded and shared without sacrificing quality. JPGs are also supported by most image editing software, making it easier to adjust the image. All in all, JPG is a great choice for sharing images online or for any other purpose where file size or compatibility is important.

Here is a comparison of how the JPEG compression affects an image zoomed at 800%, so you can see how the image losses information progressively but still at JPG-8 or even JPG-6 still retains a great amount of detail.

 

 

 

SO, WHICH ONE SHOULD I USE?

 

As most things in life, there is no one format intrinsically better than the other. We always encourage photographers to go for JPG if they are not sure.

For rescans or work that needs to be enlarged out of the web, TIFF is our format of choice.

If you still have questions buzzing in your head, contact us at ask@carmencitafilmlab.com, and we will be more than happy to answer as always!

Making film photography more accessible and easier to understand is the reason why it exists, and that’s why in between all the buzz of the daily we create time to put these articles together and help you understand this thing called photography that we all felt in love with.

 

 

DIG DEEPER

 

If you want to explore the depths of the world of JPGs even more thoroughly, you need to check out the detailed video created by Branch Education on Youtube. This video delves into the intricate details of the algorithm, covering a variety of topics such as file compression, color profiles, and image types.

So, if you’re looking for a comprehensive guide to understanding the nuances of the files we use in our daily lives, then this video is an absolute must-watch!

 

 

 

 

 

A medida que la película en color de 35 mm se volvió más escasa que el papel higiénico durante los días de la pandemia, hemos visto un número creciente de fotógrafos de película entusiastas buscando diferentes opciones para seguir fotografiando en color en 35 mm y no morir en el intento. Esto finalmente desvió la atención hacia “el otro” tipo de película fabricado por Kodak. La película en color para cine y películas: película Kodak ECN-2.

No nos malinterprete, la película ECN-2 enrollada de los botes de 35 mm de 400 pies ha existido desde siempre, pero siempre ha sido algo casera, mal etiquetada o proveniente de fuentes dudosas.

Por primera vez en los últimos años, tenemos a nuestra disposición un suministro fiable de película ECN-2 de 35 mm encajada y empaquetada correctamente, con todas las garantías de que está utilizando película fresca y correctamente enrollada gracias a SILBERSALZ35.

Hay muchos mitos y teorías detrás de esto, y con este artículo, intentaremos contarle todo lo que sabemos sobre la película ECN-2 en lo que respecta a la fotografía analógica, para que esté bien informado sobre qué hacer la próxima vez que compre película fresca antes de su próximo viaje.

 

¿QUÉ ES ECN-2?

 

ECN significa simplemente Eastman Color Negative. Fue un sistema de procesamiento que evolucionó a ECN-2 cuando la investigación permitió procesos de revelado más rápidos y respetuosos con el medio ambiente (¡y, por lo tanto, un tiempo de respuesta más rápido en el laboratorio fotográfico!). Como resultado, ECN-2 se convirtió en el estándar de la industria para todo el revelado de negativos en color de películas cinematográficas hasta hoy.

 

 

El primer mito que nos gustaría desmentir aquí es la química utilizada: “¿No es ECN-2 solo química C41 pero con un prelavado?”. Probablemente haya oído esto si lleva tiempo fotografiando con película.

Desde el punto de vista químico, la respuesta es clara: No.

Pero… Entendemos que, desde un punto de vista práctico, puede parecer así para muchos fotógrafos porque si procesa película ECN-2 con química C41, obtendrá un negativo utilizable (eliminando el rem-jet, por supuesto). En cualquier caso, no es la misma química y no funciona igual en la emulsión.

En resumen, ECN-2 es el proceso de revelado destinado a resolver muchas de las limitaciones del cine y las películas. Comparte muchas cosas con las películas que usamos para fotografía fija, pero tiene características que permiten que la película se grabe a 24 fotogramas por segundo (fps) y se procese a razón de metros por minuto (es decir, increíblemente rápido).

Además, debido a la velocidad del proceso, ECN-2 especifica una temperatura de revelado de 41 ºC en lugar de los 38 ºC estándar de C41, lo que acelera el proceso de revelado.

Con esto en mente, ¡empecemos!

 

EL (IN)FAMOSO REM-JET

 

Si ha oído hablar de ECN-2, ha oído hablar del ‘rem-jet’. Esa capa negra de carbono está detrás de la base de la película. Esta capa es la pesadilla de todo laboratorio fotográfico, ya que debe eliminarse manualmente a menos que se disponga de una máquina del tamaño de un campo de fútbol para procesar películas cinematográficas.

En cuanto al nombre, curiosamente, no quisieron perder mucho tiempo en nombrarlo en su día; la palabra “rem-jet” proviene de “remove by water jet” (eliminar con chorro de agua). Tan simple como eso.

Y, por mucho que lo odiemos, tenemos que admitir que el rem-jet tiene buenas razones para existir. 🙂

 

 

Arañazos, estática y halos

 

Piénselo un momento; al grabar cine, la película se mueve a 24 fps (fotogramas por segundo) a unos 45 cm/segundo, lo cual es rápido.

Al moverse rápidamente a través de las cámaras de cine de grabación, muchos elementos causan fricción, lo que puede acumular electricidad estática que puede liberarse del metal a la emulsión.

Aunque suene increíble, cuando la electricidad se libera en la película, dibuja la forma de un rayo en el fotograma, que eventualmente se vería en la pantalla cada ‘x’ cantidad de fotogramas. Además, de todo ese movimiento y fricción, pueden aparecer marcas de arañazos, y el ‘rem-jet’ protege la capa base contra los arañazos.

 

 

Por último, pero no menos importante, la capa oscura evita que la luz se refracte y rebote contra la capa base y, en situaciones de alto contraste, produce un efecto de “halo” muy característico en las luces, que se ha vuelto bastante icónico de la película Cinestill.

 

 

LUZ DÍA vs TUNGSTENO

 

Quizás la característica más significativa que vemos en ECN-2 y que ya no está disponible en las películas C41 es el hecho de que podemos encontrar películas equilibradas para tungsteno (3200K) en ECN-2, lo que le permitirá fotografiar bajo luz artificial y el ISO marcado en la película y obtener un balance de blancos neutro sin grandes dominantes amarillas.

La razón de esto proviene del cine, por supuesto. Esto es increíblemente conveniente para las películas cuando tienen que iluminar escenas de noche o en interiores con un montón de luces artificiales; necesitan que el balance de color sea correcto sin sacrificar el tiempo de exposición.

En su día, hicimos un artículo explicando cómo Cinestill 800T (que proviene de Kodak Vision3 500T) reacciona a la luz artificial, y los resultados fueron asombrosos.

Fotografiar una película equilibrada para luz de tungsteno a la luz del día tiene el efecto contrario; todo se desplaza a un “color azulado” (a menos que se compense con filtros, etc.).

 

*Si alguna vez tiene dudas, recuerde que la ‘D’ significa Daylight (luz día) y la ‘T’ Tungsten (tungsteno).

COMPRAR PELÍCULA ECN-2

 

Tenga en cuenta que la película ECN-2 no está pensada para ser almacenada durante mucho tiempo. Como publicamos en un artículo anterior, no todas las películas son iguales, como algunos podrían creer. Especialmente las películas profesionales (como Kodak Portra 400 o Fuji 400H) están diseñadas para ser utilizadas rápidamente después de salir de fábrica. Por lo tanto, no tienen tanta vida útil como las películas de consumo (como Kodak Gold 200 o Fuji Superia 400). Esto es especialmente significativo en el caso de las películas cinematográficas.

Según la hoja de datos oficial de las emulsiones:

 

“Almacenamiento: Almacene la película sin exponer a 13 °C (55 °F) o menos. Para el almacenamiento de película sin exponer durante más de 6 meses, almacene a –18 °C (0 °F). Procese la película rápidamente.”

 

Esto significa que la película debe refrigerarse en todo momento, y si se almacena durante más de 6 meses, debe mantenerse en condiciones de congelación desde el primer día para estar en óptimas condiciones para fotografiar.

Los cineastas son muy conscientes de esto; los fotógrafos, desafortunadamente, no tanto… Y esto lleva a que algunos vendedores independientes reenrollen y vendan película proveniente de lugares o condiciones desconocidas, y esto se traduce, por supuesto, en malos resultados al revelar y escanear.

Es una pena que revelar ECN-2 sea increíblemente tedioso, y si todo el trabajo se hace para una emulsión mal almacenada, dará lugar a malos resultados, lo que a menudo es una gran decepción para todos.

 

 

Entonces, ¿qué hacer? Bueno, como habrá oído, SILBERSALZ35 ha introducido una nueva opción de ECN-2 empaquetada en el mercado. Película ECN-2 fresca, enrollada y empaquetada correctamente y con todas las garantías.

SILBERSALZ35 empaquetó las 4 variables que existen hoy en día: dos películas de luz día (50D y 250D) y dos películas de tungsteno (200T y 500T). Además, utilizan películas Kodak VISION3 nuevas y sin adulterar, que se fabrican en cartuchos metálicos (¡incluidos códigos DX!) y son compatibles con todas las cámaras de 35 mm del mercado. ¡Y somos una de las pocas tiendas insignia donde puede conseguirlas hoy mismo!

DATO CURIOSO: Si compra un bote de 400 pies de película de 35 mm de Kodak, verá que no tiene fecha de caducidad porque está destinada a ser utilizada lo antes posible.

 

PELÍCULA CADUCADA vs PELÍCULA FRESCA

 

Como mencionamos anteriormente, ECN-2 no está destinada a tener una larga vida útil, por lo que la caducidad juega un papel fundamental en el resultado que puede obtener de ella.

Si alguna vez ha enviado película caducada al laboratorio, sabrá que siempre recomendamos sobreexponer un poco; como regla general, nos gusta decir: por cada 3 años de caducidad, añada +1 paso de exposición, y debería estar bien.

Por supuesto, hay un límite. Las emulsiones pierden su sensibilidad y en algún momento será difícil sacar algo de ellas. Para ECN-2, ocurre lo mismo (¡incluso más rápido!), además de una complejidad añadida; nuestra “querida” capa de rem-jet también se ve afectada por la edad de la película, volviéndose cada vez más difícil de eliminar con cada año que pasa.

Como resultado, muchos laboratorios de cine no procesan películas ECN-2 caducadas porque arriesgan la calidad de su química.

El rem-jet caducado puede ser tan malo a veces que, después de nuestro primer baño de eliminación de rem-jet, la capa negra permanece intacta, y la persona que revela necesita luchar contra ella frotando para quitarla. Si alguna vez se pregunta cómo es la pesadilla de un revelador de laboratorio de película… el ECN-2 caducado es lo más parecido que hemos conocido.

Por eso le recomendamos encarecidamente que piense dos veces de dónde proviene la película ECN-2 que está utilizando, ¡porque jugará un papel fundamental en el aspecto final de sus imágenes!

 

 

NUESTRAS IMPRESIONES

 

Lo crea o no, ocasionalmente salimos del laboratorio, disfrutamos del sol y ponemos a prueba algunas películas. Esta vez quisimos probar intensivamente la SILBERSALZ35 250D, ¡y estamos emocionados de compartir nuestras primeras impresiones sobre estas nuevas opciones de película!

La razón por la que elegimos la 250D es que quizás sea la emulsión con la que estamos menos familiarizados en estos días.

Estamos bastante familiarizados con el aspecto de la 500T y la 50D gracias a Cinestill Film, y creemos que la opción Daylight en el rango de 200 ISO también puede ser muy versátil. 🙂

Dicho todo esto, ¡allá vamos!

 

ETALONAJE DE COLOR

 

Primero, debemos saber para qué están diseñadas las emulsiones de película de cine. Las películas VISION3 se procesan con química ECN-2 para tener la mayor latitud de exposición posible. Más de 16 pasos de rango dinámico sobre el papel (lo siento, no pudimos verificarlo), lo que les permite capturar detalles tanto en luces como en sombras incluso en las condiciones de contraste de iluminación más extremas.

 

 

Lo primero que nos llamó la atención fue la planitud de las imágenes en el escáner. Esto se debe a que la película de cine difiere significativamente de la película fotográfica, que comúnmente busca tener un aspecto vibrante directamente desde la emulsión para producir impresiones hermosas sin demasiado etalonaje.

 

 

Todas las películas de cine necesitan ser etalonadas. El etalonaje de color es el proceso de crear el color final de una película después de haber sido grabada, cortada y editada. Por eso se crea la película de cine.

Si lo piensa, las escenas de una película cambian constantemente, incluyendo las condiciones de luz, los escenarios, los actores, las configuraciones, etc. Sería imposible que una película funcionara excepcionalmente bien en todas ellas, ni que un operador de escáner ajustara el color de cada escena al escanear. Además, teniendo en cuenta que gran parte del metraje nunca llega al corte final. Por lo tanto, lo natural es crear una película que pueda capturar la mayor cantidad de información en cada situación de luz para que eventualmente podamos llevarla al color que deseamos.

Esta imagen plana necesita ser ajustada para lograr el aspecto deseado que el director de fotografía (DP) y el director conciben para la película.

 

Aquí tiene algunos ejemplos más de antes y después de nuestro propio “etalonaje de color” de los escaneos para que coincidan con el aspecto de este cliente específico.

 

 

 

 

KODAK VISION 3 – 250D

 

La 250D es su película de luz día más rápida. Con un alto rango dinámico, creemos que esta es su opción todoterreno. La probamos en una variedad de condiciones de iluminación y se mostró bastante sólida en todas ellas.

En este caso, nos atrevemos a recomendar que para fotografías fijas, también sobreexponga +1 paso para sacarle el máximo partido.

Los cineastas estaban tradicionalmente limitados por la velocidad de obturación de su cámara, que suele ser fija a 1/48 de segundo debido al obturador de 180º y los 24 fps. Si todo esto le suena a galimatías, le recomendamos encarecidamente que lo busque en Google; ¡es bastante divertido aprender sobre ello!

 

 

Notamos una reproducción precisa de los colores verdaderos al fotografiar con la 250D a la luz del día. Aunque fotografiamos durante la hora dorada –¿cómo no hacerlo?– el producto final no es tan cálido como lo que se podría lograr con otras películas como Kodak Portra 400. Esta película equilibrada para luz día nos recuerda a CineStill en términos de un resultado más neutro e incluso más frío, con las sombras tendiendo naturalmente a un tono magenta.

 

 

En cuanto a retratos, esta película está lejos de destronar al rey. Sin embargo, cumple su función con un resultado agradable y de aspecto natural.

 

 

También funcionó sorprendentemente bien en interiores, ¡ofreciendo algunas imágenes contrastadas y nítidas! Encontramos que el grano es bastante bueno, aunque no destaca por ser el más fino.

 

NUESTRAS CONCLUSIONES

 

El aspecto y la flexibilidad de la ECN-2 es lo que más nos gusta de ellas. Si hay algo que destaca para nosotros, es su versatilidad, que le permite tomar excelentes fotos tanto con luz solar brillante como con poca luz. En la mayoría de las condiciones de iluminación, vemos un color consistente, y es interesante ver los resultados neutros, lo que nos da una amplia gama de opciones para editar las fotos si es necesario. Además, estos rollos deberían ser más asequibles que las emulsiones tradicionales 🙂

Y lo más importante, ¡esto significa más opciones de película en el mercado!

 

 

*Todas las imágenes anteriores están etalonadas

 

Tenga en cuenta que estos rollos están diseñados para ser procesados únicamente con química ECN-2 original. Puede ser difícil encontrar a alguien que pueda hacerlo, ¡pero lo ha adivinado! Puede revelarlos con nosotros por el mismo precio que BW y E-6; consulte todas nuestras opciones de revelado y ¡feliz fotografía!

Bien, desde hace tiempo queríamos explicar un par de tecnicismos sobre la película que estamos seguros de que cambiarán la comprensión de muchos sobre el carrete y la exposición.
De acuerdo, respiren hondo porque esto es sencillo, pero a veces resulta difícil de explicar por escrito.

La cuestión es que la exposición en película (a diferencia de la fotografía digital) no equivale en absoluto al brillo general de una imagen. Por ejemplo, en el mundo de la fotografía digital, cuando alguien habla de una imagen sobreexpuesta, uno se imagina al instante una imagen brillante, totalmente blanca y con (probablemente) las altas luces quemadas. En el mundo de la película, esto no es necesariamente así.

La latitud de la película de color es enorme. Unos 2-3 pasos para la subexposición y hasta 6 pasos para la sobreexposición (dependiendo del tipo de película). Además, las altas luces quemadas son literalmente imposibles en película (directamente desde el escáner).
Añadan a estas fantásticas características el hecho de que el brillo se puede controlar durante el proceso de escaneado.
Ahora, esas reglas generales de “sobreexpuesto = blanco brillante” y “subexpuesto = negro oscuro” empiezan a tener menos sentido, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál es el problema con toda esa charla sobre “sobreexponer 1 paso”, etc., que se lee por todo Internet?

Bien, hemos recibido tantas preguntas sobre esto y se lo hemos dicho a tantos clientes en nuestros comentarios de WeTransfer que decidimos disparar algunas fotos y mostrarles cómo funciona esto.
Aquí tienen una toma de nuestro compañero Héctor que hicimos con película Fuji 400H y una cámara de formato medio Contax 645.
Medimos con nuestro fotómetro de mano (luz incidente) debajo de su barbilla con la semiesfera hacia el fotógrafo. Esa toma se considerará nuestro ejemplo de “anclaje” o “velocidad nominal”, lo que significa que se disparó a ISO 400 sin sobreexponer ni subexponer.
A partir de ahí, disparamos en incrementos de un paso hasta 6 pasos por debajo (todo a la izquierda) y hasta 6 pasos por encima (todo a la derecha… ¡sí, 1/15 a pulso a f2 justo ahí!).
Después las escaneamos en nuestra Fuji Frontier SP3000 al mismo nivel de brillo (importante).
Asegúrense de hacer clic en las imágenes para verlas más grandes e incluso en el icono de la esquina superior derecha para verlas a tamaño completo 😉

Aquí está el espectro completo de los 13 pasos de la prueba

Ahora ampliamos el lado de la sobreexposición

Y finalmente el lado de la subexposición de la prueba. (sí, la de -6 fue la foto de perfil de Héctor durante un tiempo 😛 )

Hicimos lo mismo para estas tomas de nuestra compañera Gloria, pero esta vez en una situación de luz totalmente diferente y con película Kodak Portra 400.

¿Qué conclusiones se pueden sacar de esta prueba?

Bueno… en primer lugar… ¿6 pasos sobreexpuesta? ¿Y todavía se ve increíble? Eso es genial.
En general, parece haber un mayor número de tomas utilizables en el lado de la sobreexposición que en el de la subexposición. ¿Qué nos dice esto? A la película le ENCANTA la sobreexposición. A diferencia de lo que ocurre en la fotografía digital, con la sobreexposición la película se satura un poco más y se obtienen más detalles en las sombras, pero definitivamente no hay altas luces quemadas ni imágenes blancas abrasadas. Por eso es totalmente seguro decir que, si tiene dudas entre dos posibles valores de cámara para su exposición, siempre estará más seguro en el lado de la sobreexposición que en el de la subexposición.

También hay que señalar que la subexposición resalta el grano y los cambios de color, y la sobreexposición extrema hará que las imágenes queden planas, sin contraste y con altas luces magenta o amarillas.

Así que, de nuevo, recuerden que para estas pruebas escaneamos todas las imágenes con el mismo brillo, por eso obtienen una imagen a -6 llena de sombras granulosas y una imagen a +6 que es menos brillante de lo que cabría esperar. Por tanto, las imágenes subexpuestas pueden aclararse “subiendo” las sombras granulosas (¡hola, estética VSCO!) y las imágenes sobreexpuestas pueden “bajarse” para que no parezcan excesivamente blanquecinas.

Tengan también en cuenta que estas imágenes se escanearon y luego se publicaron SIN EDITAR. No hace falta decir que con ediciones muy básicas se puede hacer que la toma a -1 se parezca a la expuesta correctamente y, por ejemplo, la de -3 se puede escanear más oscura y editar ligeramente para que parezca más de estilo “claroscuro”, pero ya se hacen una idea, ¿verdad? (sin doble sentido 😉 )

¡Es mucha información para digerir!
Esperamos que esto aclare algunas dudas sobre las que tantos clientes nos han escrito y que les haya ayudado de alguna manera a tener más confianza cuando estén disparando y a acercarse más al aspecto que desean para sus escaneos.

¡Feliz fotografía!

El equipo de Carmencita