私たちはパーティーが大好きです。そして、Portraラインが来年で20周年（1998年に登場！）を迎えると知り、コダックのPortraラインについて改めてしっかり掘り下げてみよう（そしてその後に一杯乾杯しよう）と思いました。Kodak Portraはこのラインからさまざまなフィルムを発売してきましたが、その一部は 廃番となりました。しかし、そのうち3種類は、Carmencitaの私たちや皆さまのようなフィルムフォトグラファーにとって今や定番です。ここでは、コダックのPortraラインの中でも特に評価の高い3本、Portra 160、Portra 400、Portra 800（ISO）について解説します。

 

 

ご存じの方も多いと思いますが、非常に有名なKodak Portraは、想像し得るほぼあらゆる光の状況で可能な限り美しい肌色を再現することを目的に設計された、デイライトバランスのプロ向けカラーネガフィルムのファミリーです。そのため、ポートレート撮影にもスナップ／社交写真にも最適です。Portraは自然な肌色、理想的な発色、きめ細かな粒状性で知られ、35mm、120（中判）、大判シートで入手できます。Portraラインは自然な暖かみが特徴です（Portra 160は赤や茶のアンダートーン、Portra 400はオレンジや黄色のアンダートーン）。つまり、よく知られるFuji 400Hのような他のフィルムとは色の出方が異なります。違いが最も分かりやすいのはグリーンです。Portraラインのグリーンは暖かめになりやすく、Fuji 400Hのグリーンはややクール寄りです。もちろん光の状況にも左右されますが、概ねこの傾向が目安になります。

 

コダックは2010年後半に、NC（“natural color”）とVC（“vivid color”）を置き換える新しいPortra 400を投入し、数年前に大きな話題となりました。新フィルムには、Kodak Vision（映画用）ラインの 数々の技術的進歩 が取り入れられ、実質的にNCとVCを融合した形になりました。新しいPortra 400は、当初はやや渋々だったかもしれませんが、結果として多くの支持を集めています。現在では、そのラチチュードとVision-3技術が高く評価されています。Portraラインの改良例として私たちのお気に入りの一つが、Jonathan Canlasのブログです。彼はPortra 400を使用し、EI 3200で撮影して現像で3段プッシュしました。結果は圧巻で、ぜひ 詳しく見る 。低照度下でこのフィルムがどれほど柔軟に対応できるかが分かるはずです。Portraラインは技術面で驚くほどの進化を遂げただけでなく、カラーパレットの魅力によって、ポートレートやエディトリアル用途でも人気のシリーズとなっています。

 

ここでは、私たちがこれらのフィルムを撮影する際に用いているガイドラインをいくつかご紹介します。それぞれの持ち味を最大限に引き出すためのものです（ダジャレです！）。ヒント：露出についてさらに詳しく知りたい方には、過去に書いた記事 で、露出がフィルムに与える影響を解説していますので、ぜひお読みください。カラー・フィルムのラチチュードを視覚的に示しており、フィルム撮影において露出が果たす重要な役割の理解に役立つはずです。 )

Portra 160

このフィルムについては好みが二分されると感じています。試した方は、熱烈に好きになるか、熱烈に嫌いになるかのどちらかです。ただし一般的な評価としては、ポートレートに非常に優れたフィルムだという点で一致しています。肌色（色白でも色黒でも）は柔らかく自然で、粒状性も非常にきめ細かいです。一方で、Carmencitaの私たちの経験では、オーバー／アンダー露出の許容範囲は狭めです。露出をかけすぎると Ektarのように、非常に明るくパンチが強く、肌色もあまり美しくない方向に寄ってしまいます。また、十分に明るいシーンでの撮影が求められます。まだ試したことがなく、天気予報に晴れの日が見えているなら、ぜひ入手して試してみることをおすすめします ！

 

Portra 400

ああああああ Portra 400。好きにならない理由があるでしょうか？このフィルムは、変化する光の状況に対応できるという点で、市場でも最も使用され、最も万能なフィルムの一つです。著名なベテランから、これから始める方まで、ほぼ誰もが撮っています。フィルムのストックに欠かせない定番で、正直、嫌いになる要素が一つもありません。Portra 400は発色が素晴らしく、ほとんどの用途に十分な感度があり、粒状性も細かいため、感度の高さが目立ってしまうことはほとんどありません。

さらに、楽しくて扱いやすいのはもちろん、オーバー／アンダー露出のラチチュードが驚くほど広いのも魅力です。これ一本で何でもできます。2段オーバーにすると（明るくカラフルで）最高に見え、1段アンダーにしても（ムーディーでコントラストが出て）良い感じです。ただし、Portra 400を2段以上オーバーすると、通常より少し黄味が強くなることがあるため、オーバーは慎重に。さらにこのフィルムはプッシュにも強いです。実際、Portra 800とPortra 400のどちらを使うか迷う状況なら、私たちはPortra 400を選び、必要ならプッシュすることをおすすめします。フィルムもそれを喜び、私たちもその結果が大好きになります。

 

Portra 800

晴天の状況でPortra 800を手元に持っているなら、きっと期待を裏切りません。 このフィルムは、4段オーバーにしても素晴らしいです。まさに別次元。色味はEktar寄り（パンチがあり鮮やか）になりがちですが、それでも 驚くほど美しい肌色. を保てます。一方で、アンダーにするとまったく美しくありません。すぐに粒状感が増し、濁った色になります。プッシュしても完全には救えません。重要なのは、Portra 400はVision 3技術をベースにしているのに対し、Portra 800はそうではないという点です。これが、両者のアンダー露出耐性に大きな差がある理由です。

そのため、「ISO 800」という表記は誤解を招きがちです。もちろん800でも十分使えますが、私たちはその感度で最良の性能を発揮するとは考えていません。実際、Portra 800を箱感度で撮るよりも、Portra 400を1段プッシュしたほうが満足できる結果になることが多いと感じています。

 

 

低照度の状況や、よりパンチのあるルックを求めるとき、フィルムをプッシュするタイミングを理解しておくことは非常に強力な武器になります。私たちの経験では、コダックのPortraラインは、十分に明るい環境で撮影した場合、プッシュへの耐性が非常に優れています。そこで、ラボでプッシュした場合にそれぞれどうなるかを整理してご紹介します。

(フィルムのプッシュについては、数年前に書いた記事でも詳しく解説しています。)

 

Portra 160とPortra 400

Portra 160もPortra 400も、十分に明るい環境ではプッシュに非常に向いています。Portra 160をEI 320で撮影して1段プッシュすると、かなり驚くほど良い結果になります。Portra 400をEI 800で撮影して1段プッシュするのも同様に素晴らしいです。どちらも、プッシュによって画像のコントラストが増し、ハイライトが持ち上がり、黒のディテールが削られます。コントラストと明るいハイライトにより全体が明るく見えるため、そのルックを狙っているなら完璧です。ただし、一度プッシュすると低コントラストのルックには戻せない点を考慮してください。また、副作用として粒状感の増加、シャドウ部での色ズレ、最も暗い部分のディテールの一般的な損失が起こります。ISOを上げるのはタダではありません 😉

プッシュは、何をしているかを理解していれば非常に頼りになります。しかし、理解せずに行うと、結果は望ましくないものになりがちです。プッシュについて疑問や不安はありますか？お気軽にお電話でご相談ください。いつでもご質問にお答えし、不安を解消するお手伝いをいたします。

（ヒント：低照度の状況でPortra 400しかない場合は、EI 800で撮影し、ラボに1段プッシュを依頼してください。撮影中は光がどこから来ているか、被写体がどう照らされているかを意識し、ハイライトと中間調を狙って、シャドウは気にしないようにしましょう。）

 

Portra 800

Portra 800は低照度の状況向けに作られており、その用途ではとても便利です。ただし、私たちの見解では、技術的な理由からPortraラインの中で最もプッシュに向かない一本でもあります。先ほども述べたとおり、Portra 800はオーバー露出で最も真価を発揮すると感じていますが、EI 1250で撮影して1段プッシュしても、十分に役目は果たします。

 

 

Portraラインのカラーパレットは、銘柄ごとに違いがあります。ただ全体として、Portraラインはやや黄味のあるハイライトと、やや青味のあるシャドウが交差する傾向で知られています。Fujiラインの一部と比べると、Portraは黄色・赤・紫が得意で、Fujiは青・オレンジ・マゼンタが得意です。このセクションでは、Portraラインの各銘柄を分かりやすく整理し、違いをご自身で確認できるようにします。

Portra 160

Portra 160は、低彩度・低コントラストの自然なカラーパレットと表現されます。息をのむような色、シャープさ、そして非常にきめ細かな粒状性を備えています。正しく露出すれば正確な肌色と安定した結果が得られるため、ポートレートにほぼ理想的と言えます。一方、Ektarで撮るとトマトのような肌色になることがあります。多くのフィルムと同様に、Portra 160はオーバー露出を好みますが、やりすぎは禁物です。アンダーにすると、このフィルムのシャドウにはやや青味の影響が出ることがあります。

Portra 160の作例：

 

 

Portra 400

Portra 400は箱感度で撮ると非常に自然でニュートラルなルックですが、オーバー露出すると暖かく、明るく、彩度の高いルックにもなります。このフィルムは肌色はもちろん、自然風景も美しく描写し、ISO 400という感度は変化する光の条件で非常に便利です。Portra 400は暖かめのパレットで、Fuji 400Hははるかにクールなパレットです。Portra 400は黄味が強くなりやすく、Fuji 400Hはより緑寄りで、青はターコイズ寄りになります。とはいえ、最終的にどう見えるかについてはさまざまな“都市伝説”があり、実際のところ、今ではどのフィルムでもレタッチを加えれば自然な状態とは大きく違う見え方にできます。では、Fujiで暖かい写真は絶対に撮れないのか？いいえ、私たちが言いたいのは、「暖かさ」が黄色寄りではなくマゼンタ寄りに振れることがある、ということです。

 

Portra 400の作例：

 

Portra 800

Portra 800は彩度が高く、他の銘柄よりやや粒状感もありますが、厳しい光の条件や鮮やかな色の表現では圧倒的な強さを発揮します。Portra 800の色には素晴らしい強さがあり、黒も非常に深く豊かです。鮮烈な色を捉えるのに理想的で、肌色はクリーミーに描写されるため、画面上でバターのようにとろけるように見えるでしょう。このフィルムを愛用するフォトグラファーは多く、唯一の欠点は価格です。

（覚えておきたい点として、35mmでPortraを撮ると粒状感が増し、色の深みがわずかに失われます。ただし中判で撮る場合は、あまり問題になりません。）

Portra 800の作例：

 

 

 

この投稿では多くの内容を扱いましたが、ここまで読んでくださった方は、近くにいる人とハイタッチしてください！私たちが提供した情報が皆さまのお役に立てば幸いです。すべてを覚えられなくても大丈夫。Portraライン各銘柄の要点を、以下に分かりやすくまとめます。

 

 

 

これまで私たちが出会って嫌いになったフィルムはまだありませんが、Portraラインも例外ではありません。Portra 160、Portra 400、Portra 800の間で、さまざまなルックや光の条件に合わせた選択肢があります。Portraラインの各フィルムは汎用性が高く、それぞれに個性があり、互いを補完し合います。Portraラインのいずれか（または全部！）をまだ試したことがないなら、 注文 してすぐに撮影を始め、素晴らしい写真を作りましょう。きっと体験にも、そしてあなたが生み出す驚くほど素晴らしい写真にも、満足していただけるはずです。

フィルムフォトグラファーとして、自分の技術の要点や、使える道具・テクニックを理解しておくことは大切だと私たちは考えています。とはいえ、無理は禁物です。良い光は金（この場合はフィルム）にも匹敵する価値があり、ほとんどすべてのフィルムで驚くほど美しく描写されます。だからといって、あるフィルムを選べば必ず写真が良くなるという意味ではありません。結果は、扱える光の質に大きく左右されます。

とはいえ、私たちは、どのフィルムにもそれぞれ固有の個性があり、それがあなたの作品の感覚と合わさったとき、完璧な組み合わせになると信じています。

 

そして何より大切なのは、いつも通り、撮り続け、遊び続け、限界を押し広げ続け、探求し続けることです。あなたが知り、経験したすべては、やがて自分の作品に反映され、自然と表れてきます。そしてそれは、見る人にとってさらに面白いものになるはずです = )

 

 

お客様のお役に立ち、フィルム写真の教育を皆様にお届けすることは、私たちのDNAに深く刻まれています。特に店頭で何度も耳にしてきた質問にお答えしたいと思います。「Kodak 400TXとKodak 400T-Maxの主な違いは何ですか?」 同じ400 ISO感度、ほぼ同一のパッケージ、そして似た名前…しかし、これらは外見上の類似点に過ぎません。この2つのフィルムは、異なる目的で、異なる時期に製造され、大きく異なる技術を基に設計されました。

 

 

Kodak 400TX

 

Kodak 400TXまたはTri-Xは、間違いなくKodakが持つ最も象徴的な白黒フィルムであり、現在入手可能な最も人気のある白黒フィルムであると確信を持って言えます。Kodak 400TXが復活した(ジョン・スノウと同じ方法だと私たちは信じています)という事実も、その名声を高めるのに一役買いました。実際に、その復活を求めた写真家たちがいたのです!

 

 

 

Tri-Xは1954年に35mmおよび120フォーマットでリリースされ、報道写真家やアマチュアに最も人気のあるフィルムの1つとなりました。その主な理由は、単純に非常に汎用性が高く、様々な光の状況で使用できることです。中程度のコントラストのフィルムであるため、柔らかい光の下では少し余分なパンチを与え、高コントラストの状況ではハイライトとシャドウの両方から細部を救い出すことができます。ただし、露出オーバーになると、よりコントラストが強くなります!

 

 

TXは「際立って」シャープではありませんが、その必要もありません。実際、今日ではシャープさが過度にあることはデジタル写真と関連付けられており、T-Maxのような新しい/よりシャープなフィルムでは、しばしば欠点となることがわかっています。基本的に「完璧すぎる」ように見えるのです。

 

次に、その粒子について話しましょう。なんという粒子でしょう!その立方体状の粒子構造は、ほとんどの写真家にとって 目の中に入れても痛くないほど愛されています。 Kodak 400TXフィルムの粒子の感触は、どのデジタルメディアでも再現することはできません。35mmフォーマットでは、その粒子は非常に存在感がありますが、同時に非常に心地よいものです。120ロール中判フォーマットでは、大幅に減少しますが、それでも独特の風味を保っています。

 

 

 

要約すると、400TXはアナログの特性を大切にするためのものであり、マグナムの写真家たちの黄金時代の画像を見るたびに訪れるノスタルジアです。粒子は目に非常に自然に感じられ、完璧ではなく、時には黒が少し強すぎることもありますが、どこにでも細部が必要でしょうか?外に出て、間違いを犯し、まず撮影してから後で考え、直感を使い、あまり多くの質問をしないでください。それが私たちにとってこのフィルムが体現するものです:)

 

 

 

Kodak T-Max 400

 

Kodak T-Max 400は1987年に最初に発売され、2007年にさらに微細な粒子とより高いシャープネスを実現するために再処方されました。このフィルムは、フィルム内の銀の分布を平板状に最大限活用することに基づくT-Grain乳剤技術で作成されました。 HP5とDelta 400の比較記事で説明したように、この技術を使用するフィルム(Delta、Acros、T-Maxなど)は、従来のフィルム(HP5、Tri-X、Rollei RPXなど)の乳剤が丸い結晶で構成されているのに対し、平らな結晶を持っています。結晶の平坦性とその優れた分布により、乳剤内の銀の量あたりの光吸収が向上します。したがって、T-grainの表面積が大きいことで、同じ感度の従来の粒子フィルムと比較して、よりシャープな画像とより微細な粒子を提供するフィルムが実現されます。 そのため、Kodak T-Max 400は、最もシャープで最も微細な粒子を持つ400スピードの白黒フィルムとして称賛されており、通常は低速フィルムでしか得られないレベルの明瞭さを写真家に提供します。 これが、400TXやHP5+の「粒子感のある」クラシックな外観ではなく、このシャープでクリーンな外観を好む写真家がこのフィルムを使用する主な理由です。

 

 

もう1つの注目すべき点は、T-Grain技術により、T-Maxは中間調からより多くを得る傾向がある400TXと比較して、シャドウとハイライトでより多くの細部を保持することです。この特性により、T-Maxは現像プロセス中に増感した場合に優れた反応を示し、高コントラストの状況でもコントラストが管理可能になり、シャドウからより多くの情報を保持します。 増感という用語に馴染みがない場合は、このプロセスについてこちらでお読みいただけます。

さて、ここで新しい技術が登場します。T-Maxは露出オーバーを驚くほどうまく処理し、+4段でも対応できます!これは望ましいことではありませんが、どれだけのハイライトの細部を保持できるかを示しています。露出アンダーは奇跡ではありませんが、実際にKodakは400ISOと800ISOの現像(+1段の増感に相当)の両方で同じ現像時間を推奨しています。

 

 

粒子とダイナミックレンジの両方により、トランジションは通常はるかに柔らかく、後者に関しては、明らかに兄貴分のTXを上回っています。ここで、Kodakがなぜそれを廃止したかったのかが明確に理解できます。なぜなら、紙面上では、TXは(私たちを殺さないでください)「劣った」乳剤だからです。

 

 

前述のように、ここには本当に戦いはありません。Kodakでさえそれを宣伝しています。「400 ISOで最もシャープなフィルム」。当時、シャープネスは大きな問題であり、特に35mmフィルムにとってはそうでした。T-Maxはその需要に対する答えでした。フィルムの販売が数百万単位で数えられていた時代を考えると、棚に並ぶライバルよりも優れた製品を持つことができれば、それは簡単に違いを生むことができました。したがって、はい、T-Maxは間違いなくTXを上回っています。

 

私たちの観点からは、T-Maxは本当に高品質の写真を作成することを目指す人々、粒子をあまり好まない人々、そして滑らかなグレーのトランジションを重視する人々のためのものです。または、高速の白黒フィルムを望む/好む/必要とし、それでもKodakを使用したい人々のためのものです。

 

 

多くの点で、T-Maxは古き良きTXよりも「優れて」います(この記事で「引用符」を使いすぎていると感じています)が、デジタルの台頭により、多くの人にとってT-Maxは完璧すぎて、それが彼らがフィルムを撮影する理由ではありません。 しかし、面白いことに、T-Maxの粒子の少なさを利用して、35mmで1600までデフォルトで増感する人もいます。優れた粒子制御とシャドウの細部のおかげで、ISOを上げればこの「柔らかい」フィルムでコントラストのある雰囲気が得られます。それが意図されたものかどうかはまだわかりませんが、PMax3200が同じ名前を持っている(Pを除いて、多くの人が「Push」の略だと言っています)のは偶然ではありません。PMax3200は400 T-Maxと同じフィルムで、現像時間が異なるだけだと言えるでしょうか?これは現実ですか?私たちはそれに手を火にかけるつもりはありませんが、確かに彼らは同じ技術の多くを共有しています。

 

 

私たちはすべての知識をこのテーブルに持ち込みました。今度はあなたがそれをどうするかを決める番です! (フォローを解除しないでください) 結局のところ、いつものように、選択はあなた次第です。オンラインで画像を見たり、ブログや記事を読んだりしても、最善の方法は自分で試してみることです。自分で現像することさえできます!ここで言及した2つの白黒フィルムをまだ試していない場合は、ぜひ試してみることを強くお勧めします。そうすれば、どちらが あなたのスタイルにより適しているかがわかります。

 

Kodak 400TXまたはKodak 400T-Max、あるいは他の白黒フィルムについてまだ質問がありますか?私たちが今言ったことに完全に同意できませんか?ぜひお知らせください!

 

お気軽にask@carmencitafilmlab.comまでご連絡ください。喜んでお答えいたします!

当ラボが愛してやまないもの：カメラ、フィルム、そしてサプライズ。
私たちにとってのサプライズには、さまざまな形があります。ラボに届く箱の中にキャンディが入っていることもあれば、史上最高の二重露光作品を堪能できることもあります。どちらがより好きかは甲乙つけがたいですが、二重露光はほぼ間違いなく1位に輝きます。だからこそ、今回は二重露光の科学と（おまけとして！）その作り方についての記事を書くことにしました。もし、まだ二重露光に挑戦したことがないのであれば、この記事がご自身で試してみるきっかけになれば幸いです。そうすれば、あなた（そしてラボの私たち全員）も、自らが生み出した作品に驚かされる魔法のような瞬間を楽しむことができるでしょう。

二重露光（および多重露光）とは、本質的に1つのフレームに2つ以上の画像を捉えることです。基本的には、カメラのフィルムを次のフレームに進ませないことで、ある画像の上に別の画像を「重ねる」作業を行っています。次のフレームに進まずに写真を撮ることで、同じフレームを複数回露光させていることになります。もしフィルムを極端にオーバー（本当に過剰に）露光させたことがあるなら、光の過飽和によってハイライトが飛んでしまうことをご存知でしょう。二重露光でもこれが起こる可能性がありますが、少しの計画と戦略があれば、驚くような魔法を生み出すことができます。

 

 

フィルムを二重露光するには2つの方法があります：

1.）通常通り1ロールすべてを撮影し（各フレームに1ショット）、撮影が終わって巻き取った後、フィルムピッカー（フィルムリーダー・リトリーバー）を使って再びフィルムを引き出し、同じフィルムで再撮影します。これが二重露光として知られています。この方法は、あまり計画を立てずに実験してみたい場合や、サプライズを楽しみたい場合に有効です。納品物の必要がない、自由な個人的なイベント（例：友人とのビーチでの一日、家族とのサーカスなど）では、この方法の方がより楽しめるかもしれません。

2.）あるいは、1フレームずつ二重露光することもできます（例えば、カメラに1ロール入れ、2枚撮影してから次のフレームに進み、また2枚撮影する。次のフレームでは1枚だけ撮影する、といった具合です）。この2つ目の方法は、ロール全体を二重露光にしたくないけれど、インスピレーションが湧いた時に数枚だけ計画的に撮影したい場合に便利です。クライアントや企業から依頼を受けている場合は、インスピレーションが湧いた際により思慮深く計画的に撮影できるため、おそらくこちらが最適な方法でしょう。

後者の1フレームずつ露光する方法を試す場合、2つの不可欠な要素があります。カメラのフィルム送りを止める方法を知っておくこと、そして、どの画像を重ね合わせるか計画を立てることです。これら2つが必要なのは、カメラに次のフレームへの送りを止める機能がなければ、二重露光を行うことはできないからです（お使いのカメラのメーカーとモデルを検索して、オンラインでマニュアルを確認し、二重露光が可能かどうか調べてみてください）。また、何を撮りたいかというアイデアや目標がないと、結果にがっかりするかもしれません（あるいは、非常に嬉しい驚きがあるかもしれません！）。

 

注意点：

1.）フィルムを2回（またはそれ以上）露光するため、ショットをアンダー気味に撮影する必要があります。先ほど、フィルムのオーバー露光はディテールの喪失につながると述べましたが、同じフレームで撮影する各ショットを1〜2段アンダーに設定するのがベストです。露出計を手元に用意し、確実に1〜2段アンダーにすることで、失敗の確率を減らすことができます。

2.）1枚目の写真を撮る際、1枚目のハイライト部分（白または明るい部分）は、2枚目の写真を撮った後に何も写りません。2枚目の画像は、1枚目の暗い部分にのみ露光され、表示されます。例えば、1枚目のショットで白い紙の上の黒い点を撮影した場合、白い部分はフィルム上で完全に露光されています（実質的に白飛びしています）。そのため、2枚目の画像を撮影すると、1枚目の最も明るい部分のようにオーバー露光されていない暗い部分、つまりその黒い点の円の中にだけ2枚目の画像が現れます。

 

 

カメラで二重露光をする方法がわかったら、いよいよ作品作りを始めましょう！二重露光を計画し、重ね、作成する方法はたくさんあります。Instagramでハッシュタグ #filmdoubleexposure または #doubleexposurefilm を検索するか、Marcauseのプロジェクト DUO:BSL をチェックしてみてください。素晴らしいアイデアやインスピレーションを与えてくれる、見事な二重露光作品が紹介されています！また、二重露光を作るための2つの定番の方法もご紹介します。ただし、これらは厳格なルールではないことを覚えておいてください。あくまでガイドとしてお使いください。フィルムに関しては、ルールは破るためにあるものです。インスピレーションを大切に、自由に挑戦してみてください！

 

「アウトライン」二重露光

 

これは定番の手法で、エッジの効いた雰囲気にもロマンチックな雰囲気にも仕上げることができます。

1枚目の画像は、白や明るい色の壁を背景にするか、逆光の状態で被写体の横顔または正面を撮影します。この際、必ずアンダー気味に撮影してください。次に、2枚目の画像を撮る時に、被写体の中に何を写し込みたいかを考えます。例えば、花（結婚式の日なら簡単に見つかります）、コンクリートの構造物、積み上げられたギター、あるいはその人自身の別のショットなどが考えられます。そして、2枚目の画像を撮影します。この時も再度アンダー気味に撮影することを忘れないでください。アウトライン二重露光は、奥行きを加えるのに最適です。

 

「ランドスケープ」二重露光

 

これは本当にシーンを際立たせることができ、私たちにとってはアルバムのジャケット写真にぴったりな感じがします。1枚目の画像は、明るい背景で被写体（犬、物体、人間、あるいは数人の人間など、何でも構いません）を撮影します。理想的には、このショットでは2段アンダーで撮影してください。次に風景を撮影します。空のディテールを保つために、少し曇った日の風景が理想的です。ここでも2段アンダーでの撮影をお勧めします。このショットは定番であり、常に素晴らしい仕上がりになります。

 

二重露光を際立たせるためのヒント：

1.）人物を撮影する場合、着ている服の色が濃いほど効果的です。

2.）2枚目のショットを構成して撮影する際は、常に1枚目のショットを念頭に置いてください（特に、横位置で撮ったか縦位置で撮ったかを忘れずに！）。

3.）周囲にあるものや近くのパターンを、2枚目の画像の「フィラー（詰め物）」としていつでも利用できます。

4.）明るい状況や環境では、よりアンダーに設定してください。

5.）実験し、失敗を受け入れ、そして何よりも楽しんでください！

 

フィルムの二重露光について質問がありますか？ask@carmencitafilmlab.com までお気軽にお問い合わせください！いつでも喜んでお手伝いいたします。

 

Carmencita Film Labのオープン以来、私たちはフィルムに起こりうるほぼすべてのトラブルと、その結果を見てきました。こうしたトラブルは、意図的な演出であることもあれば、不測の事故であることもあります。いずれにせよ、今日はフィルムの取り扱いや撮影時に発生しうる、最も一般的な不運な（あるいは目的によっては幸運な）アクシデントのいくつかを取り上げ、それらを回避するためにできることについてもお話しします。

皆様もこうしたアクシデントを一度（あるいは何度も）経験されたことがあるかもしれません。まだ経験がない方にとっても、この記事が回避の手助けになれば幸いです。今回は、問題の原因がカメラにあるのか、それともフィルムの状態にあるのかに基づいて、2つのセクションに分けて解説します。

 

1. 光漏れ（ライトリーク）

光漏れは通常、カメラの遮光材（モルト）が適切に機能していないときに発生し、その結果、光の痕跡がフィルム室内に「忍び込み」ます。カメラ内のフィルムがこの漏れ出た光にさらされると、通常、炎のようなパターンや、コマをまたいだ不均一な露光が生じます。光漏れはさまざまな形や様態で現れるため、画像に何か奇妙なものが写り込んでいる場合、それは光漏れである可能性が非常に高いです。

光漏れを防ぐために、カメラの裏蓋を密閉するフォーム（モルトプレーン）が良好な状態であることを確認することをお勧めします。通常、時間の経過とともにカメラのモルトは硬くなり、劣化します。その場合は、ぜひ交換することをお勧めします。さらに、カメラの裏蓋が均等に閉まっているか、シャッターが正しく動作しているかも確認してください。もし不具合がある場合は、修理に出すことをお勧めします。それでも画像に現れる光漏れの謎が解けない場合は、お近くのカメラ専門店に持ち込んで、点検してもらうのがよいでしょう。 😉

※とはいえ、意図的なものであれば、光漏れも非常にクールな演出になり得ます！

私たちのお気に入りのInstagramアカウントの一つでも、実際に光漏れを特集しています。こちらからチェックしてみてください：www.instagram.com/f1rstoftheroll

 

2. ゴミや汚れ

画像に黒い点や線が現れていることに気づいたら、それは十中八九、カメラの内部に埃があった、あるいは現在もあることを意味します。カメラ内に埃や汚れがあり、それがフィルムの露光を妨げると、画像に黒い点や線として現れます。

埃や汚れによってフィルムの露光が妨げられるのを防ぐために、カメラのフィルム室が清潔であること、またカメラ内部に粒子を放出している箇所（古い遮光モルトなど、要注意です！）がないことを確認してください。

※重要：スキャンデータに「白い」埃が見える場合は、話が別です。スキャン上の白い埃は、現像またはスキャン工程での埃が原因です。基本的には、撮影工程の後に付着したものです。この白い埃が見られる場合は、ラボに連絡して画像を見せてください。通常は修正が可能です。

 

 

3. 傷

ご存知の方も多いと思いますが、フィルムの表面は非常に敏感で繊細です。カメラにフィルムを通す際、フィルムにはテンションがかかります。フィルム自体に触れる面が滑らかでない場合、高確率でフィルムに傷がつく原因となります。さらに、カメラ内部に入り込んだ埃や砂、小さな固形粒子なども、フィルムに引っかき傷を作る原因となり、これを除去するのは非常に困難です。

傷が完全に直線である場合、それはカメラ内部の機械的な動きに起因することを意味します。画面や画像上では大きく見えても、実際のフィルムネガ上では非常に小さなものです。

コマへの傷を防ぐために、カメラを清潔に保ち、屋外や埃っぽい環境でフィルムを交換する際は、埃や汚れ、砂などが入り込まないよう細心の注意を払ってください。今日のPhotoshopツールで傷を修正することは可能ですが、現場で注意を払うに越したことはありません。 😉

 

 

4. 湿気やカビ

湿気は写真機材全般にとって最大の敵の一つですが、レンズやフィルムの乳剤にとってはなおさらです。暖かい環境では空気中の湿度が高くなる傾向があり、機材に急激な温度変化を与えるとレンズ表面に結露が生じることがあります。幸い、これはそれほど一般的ではありませんが、時間の経過とともにレンズガラスの内部にカビが発生する原因となります。長期間保管されている場合は、特にその可能性が高まります。

レンズの後玉から光を当てて、前玉から覗き込むことでカビを検知できます。レンズの端から有機的な形の斑点が見える場合は、おそらくカビです。また、均一な半透明の層が見える場合は、湿気によって水が結露した可能性があります。これが発生すると、画像は非常にソフトになり、特に逆光時やハイライト部分でピントがぼやけたようになります。これは、影響を受けたレンズ素子の内部で光が余計に拡散されるためです。

レンズのカビや湿気を防ぐために、しばらく使用する予定がない場合は乾燥した場所に保管し、海岸や湖畔、海辺での撮影時はレンズの前面が曇らないよう注意してください。ファインダーを覗いたときに画像がソフトに見える場合は、レンズを取り外して素早くチェックすることをお勧めします。

 

5. 意図しない「ティルト・シフト」効果

画像の一部だけがピンボケしていたり、ブレていたりすることに気づくことがあるかもしれません。この効果は非常に珍しく独特なので、すぐに見つかるはずです。この画像のボケは、通常、撮影時にフィルムが完全に平らになっていない場合に発生します（これは通常、カメラの圧着板の不具合や、巻き上げ機構の緩みが原因です）。この現象は、特にContax 645でよく見られます。

残念ながら、画像にこのボケが出るのを防ぐために事前にできることはそれほど多くありません。ほとんどのカメラ（Contax 645以外）では、圧着板が正しく機能しているかを確認するだけで十分です。しかし、Contax 645の場合は、インサートが正しく進んでいるか、フィルムが逆戻りしていないかを確認する必要があります。巻き上げホイールが少しでも緩んでいると、最終的にこの問題に直面することになります。

 

 

6. 不均一なシャッター走行

今日使用されているフィルムカメラのほとんどは、決して新しいものではありません（#ヴィンテージ！）。つまり、すべての機械部品が最高の状態にあるとは限らないということです。具体的に言うと、古いフィルムカメラのシャッターには、使用による負荷の蓄積が見られることがあります。シャッターに大きな摩耗がある場合、画像に不均一な露光が見られたり、一部がほぼ真っ黒になったりすることがあります。これは、シャッターがフレーム上を均一に移動していないために起こります。

残念ながら、カメラにこれが起こるのを防ぐためにできることはほとんどありません。シャッターが最高速（例：1/1000秒や1/4000秒）で作動しているときに、画像に黒いスペースや不均一な露光が見られる場合、シャッターが正しく走行していないことがわかります。この問題に気づき始めたら、状況は悪化する一方ですので、カメラ修理店や専門家に持ち込み、スプリングや正しく機能していないシャッター部品を交換してもらうのが最善です。

 

 

7. コマ重なり（フレームオーバーラップ）

シャッターに起こる摩耗と同様に、フィルムカメラの他の機械部品も時間や使用とともに曲がったり、ひびが入ったりすることがあります。これによりフィルムの送り出しが不規則になり、画像が重なってしまう原因となります。これは通常、スプロケット（送り歯）が損傷している場合に発生します。プラスチック製のフィルムカメラや、旧ソ連時代に製造されたカメラの中には、耐久性があまり良くないことで知られているものもあるので注意が必要です。

画像の重なりに気づいたら、それ以降そのカメラで撮影するすべてのロールで同じことが起こると考えて間違いありません。修理費用が高額になる場合もありますが、お気に入りのカメラ修理の達人を訪ねて、直す価値があるかどうか相談してみるのがよいでしょう。

※35mmフィルムのスプロケット穴が損傷している場合にもこれが発生することがありますが、その場合は提携しているフィルムラボがすぐに気づいて知らせてくれるはずです。

 

 

8. X線

飛行機に乗る前には、預け入れ荷物も機内持ち込み手荷物も、ほぼすべてのものがX線検査を受けます。フィルムは放射線に敏感ですが、技術は大幅に進化しており、現在のスキャン方法は20年前とは異なります。ほとんどのヨーロッパ諸国では、機内持ち込み手荷物に使用されるX線は非常に弱く、通常ISO 800以下のフィルムであれば安全です。しかし、大型の預け入れ荷物に使用されるX線スキャナーははるかに強力で攻撃的です。そのため、飛行機を利用する際は、フィルム（露光済みか未露光かを問わず）を預け入れ荷物の中に「絶対に入れない」ことをお勧めします。常に機内持ち込み手荷物に入れておきましょう！

フィルムが過度のX線にさらされると、ネガに沿って波状の跡が繰り返し現れ、画像には多くの粒子、カブリ、くすんだ色、シャドウ部分の詳細の喪失が見られるようになります。どのような見え方になるかを知るには、こちらをチェックしてください： この（古い）Kodakの記事が、それを非常によく説明しています。

※それでもフィルムをX線から確実に守りたい場合は、フィルム用のリードバッグ（鉛袋）を購入することもできますが、空港のセキュリティで確実に手検査を受けることになるので注意してください！

 

 

9. 水分

フィルムの表面はデリケートなため、画像の仕上がりに悪影響を及ぼす可能性のある多くの要素から保護する必要があります。この場合、特に急激な温度変化によってフィルム表面に生じる結露や湿気、あるいはフィルムが水や液体に触れることを指しています。最適な結果を得るためには、現像の瞬間までフィルムが液体や湿気に触れないようにする必要があります（実験的な試みをしている場合は別ですが！）。フィルムに湿気や液体が付着すると、長時間フィルム上に留まり、画像を変化させてしまうという問題があります。また120フィルムに関しては、湿気や水はフィルムとその下の裏紙の両方を損傷させます。

フィルムをしばらく保管する場合は、一般的に冷蔵保存が推奨されますが、水が結露しやすい冷蔵庫の奥付近には置かないよう注意してください。平均的な保管期間よりも長くフィルムを保存したいですか？その場合は冷凍保存も可能です！フィルムが冷たければ冷たいほど、フィルムの化学的な経年劣化は少なくなります。ただし、フィルムを冷凍することを選択した場合は、撮影する前に冷凍庫から出して約1.5時間待つ必要があることを覚えておいてください！

 

したがって、以下のことをお勧めします：

1. 相対湿度が60%以上の場所での長期保管は避けてください。このような高湿度は、120フィルムのラベルや裏紙を（湿気やカビによって）損傷させ、35mmフィルムのパトローネを錆びさせる可能性があります。また、フィルムを使用する準備ができるまで、元のパッケージに入れたままにしておいてください。

2. フィルムは冷蔵庫で保管してください。3ヶ月以内に使用する場合は、13°C以下の温度が適切です。3ヶ月以上保管する場合は、-18°Cから-23°Cでの冷凍保存が推奨されます。冷所保存の後は、使用する環境の周囲温度にゆっくりと馴染ませるようにしてください。

3. 必要以上に長くカメラの中にフィルムを入れたままにしないでください。撮影後はできるだけ早く現像に出してください。それが画像の最高品質を保証することにつながります！

 

 

10. 期限切れフィルム

フィルムを感光性にするハロゲン化銀は、光やその他の放射線にさらされると化学反応によって変化します。フィルムの銀乳剤の感度は、時間の経過とともに低下したり「錆びたり」することがあります。劣化すると、期限が切れていなかった場合に持っていたはずの通常のISO値が低下します。例えば、もともとISO 400だったフィルムが5〜6年以上期限切れになっている場合、実質的な感度はISO 100〜160程度になります。さらに、ISO値の低下に加えて、コントラストや彩度の低下、色の転び（カラーシフト）、粒子の増大なども引き起こされます。

乳剤の経年劣化を補うために、フィルムを露出オーバーで撮影して画像に光を多く取り込むことで、彩度やコントラストを補うことができます。結果は期限が切れていない乳剤ほど良くはなりませんが、それもフィルムの魔法のような特性の一つです。期限切れフィルムは完璧に使用可能です！実際、私たちは1992年に期限が切れた白黒フィルムを撮影しましたが、全く問題なく動作しました。カラーは少しトリッキーですが、実験するという選択肢は常にあります！

 

 

この小さなガイドが、フィルムに時折起こる欠陥やトラブルをより深く理解する助けになれば幸いです。私たちは、こうした複雑さもフィルムプロセスの魅力の一部であり、時には本当に素晴らしいものを作るためのクリエイティブなツールとして活用できると信じています。しかし、常にそうとは限りませんし、望まない形でこれらの問題が発生したときは、少し厄介なものになることもあります。

ご自身のフィルムに見つかった特定の欠陥や問題について質問がありますか？ask@carmencitafilmlab.com までお気軽にご連絡ください！当ラボで現像やスキャンを行っていないロールであっても、原因の特定や解決策を見つけるお手伝いができるかもしれません。

私たちがお手伝いします 🙂

 

この日付でした：24.10.19。Ilfordが、まもなく発売されるまったく新しいフィルムの発表でネットをざわつかせ、「おおっ」と言いたくなるほどの盛り上がりがありました。フィルム写真業界が知られていることがあるとすれば、それは間違いなく良いニュースの少なさです。

今年は富士フイルムの動きが少し活発になり、昨年のKodakの動きへの回答だったのかもしれません。一方でIlfordはしばらく表舞台に出ていなかったため、誰もが期待を高めやすい状況でした。

木曜日が来て、発表も来ました。（ドラムロール……）Ortho Plus 80の誕生です！万歳！！……万歳、万歳？

（音楽が止まり、紙吹雪は床に落ち、フィルム写真家たちは互いを見て……これだけ？本当に？という顔）

はい、それだけです。 すみません、皆さま。

理解できない人も多く、期待するのをやめた人も多く、おそらく試してみる人も多いでしょう。私としても試してみますが、正直に言うと、私たちの「多くの人」は、使う気にすらあまりなれない類のものです。ラボの責任者として過ごしてきた年月の中で、フィルム写真の未来はまったく別の方向に向かっていると感じています（ネタバレ：若い世代）。

Ilford Ortho Plus 80の裏側で働いた多くのプロフェッショナルの方々には敬意を払いつつも、これはフィルム写真を昨日より大きく前進させるものだとは感じられず、それが本当に残念です。

期待が高すぎたのかもしれません。たとえば35mmで粒状性を改善したISO 1600？ もっと高速なC41ベースのモノクロフィルム？ XP3？ もちろんカラーフィルムの話はしていません。あれはクリスマスに子馬をねだるようなものです（ネタバレ2：カラーフィルムの製造は信じられないほど難しく、R&Dは言うまでもなく、Kodak、富士フイルム、あるいはイーロン・マスク以外が参入できる可能性は極めて低いでしょう）。Ilfordなら水をワインに変えてくれるかもしれないと信じていましたが、結局は苦いカスを飲まされた気分です。

※現時点で入手できるOrtho Pan 80（120）の公式サンプル画像は、 Matt Parry氏が撮影したこれらのみです。

少し視点を変えて

正直に言うと、私たちはしばしば自分の浴槽の中で溺れてしまいます。世界中が自分たちと同じ、あるいは近い人たちでできていると信じてしまうのです。しかし多くの場合、そうではありません。フィルム写真が再び多くの人の生活に入り込み、第二の青春を生きていることは明らかです（そしておそらく永遠に若いままでしょう）。特に、プロの写真家ですらない人たちの間で。

これを書いている時点で、Kodakは予想外の高需要に加え、非常に保守的な生産計画のため在庫が不足しています（チャプター11を覚えていますか？）。さらに、ハリウッドが実際のフィルムで撮影する作品を増やしていると報告されており、それが原材料の逼迫を生み、誰にとっても影響が出ています。

同時に、多くのプロのフィルム写真家がデジタル、またはハイブリッドのワークフローへ移行しているのも見えています。そう考えると、ラボとして私たちが見ているものは、21世紀のフィルムという氷山の一角にすぎないのかもしれません。これを読んでいる方には、その点を考慮していただくことが重要だと思います。

では、オルソクロマチックフィルムとは？

手短に言うと、オルソクロマチックフィルムとは黄色のスペクトルより先の光に感度がない（つまりオレンジや赤、いわゆる肌色）フィルムのことです。

 

これは新しい話ではなく、むしろかなり古いものです。現在、モノクロフィルムの99%がパンクロマチックである理由は一つで、単純に私たちが見ている世界をより自然に再現できるからです。かつてフィルム技術が大きく飛躍した時代、各社はそれを強くアピールしました。Fomapan、FP4、XP2、HP5、Pan F 50、Ilfopan、Tri-X Pan、125PX、Technical Panなど、周りにあるPやPanを思い浮かべてください。すべてのフィルムがパンクロ化すると、当然ながらそれは商業的価値を失い、DeltaやTMax、TriXはもはや言及すらしません。パンクロマチックは、モノクロ写真における新しい定番になったのです。

では、オルソパンクロマティックフィルムは青色光に対してより感度が高いのでしょうか? 答えは断じて「NO」です。基本的に、オルソフィルムは赤色光に対する感度が低い(またはまったくない)ため、なぜすべてのオルソフィルムがこれほど低いISO値なのか疑問に思われるかもしれません。その理由は、光スペクトルの大部分を無視するため、何かを描写するにははるかに多くの光を必要とするからです。上のグラフではこれが明確に示されています。なお、「Silver Halide Emulsion」は湿板コロジオンのスペクトルを表しています。

少し調べれば、興味深い昔ながらの作例もたくさん見つかります。

では、Ilfordは「欠陥のある乳剤」を出すということですか？（今回はドラムロールすら不要でしょう）

Ilford、愛していますが…… はい、そのとおりです。

誤解しないでください。私は「世界に新しいオルソクロマチックフィルムは不要だ」と言っているのではありません。フィルムは多いほど良い、そこは議論の余地がありません。

しかし……2019年のフィルム写真に必要なのは、もう一本のオルソクロマチックフィルムなのでしょうか？
正直、そうとは言い切れません。

では、なぜオルソクロマチックなのか？

無駄に長くして、クリックベイトっぽくするつもりはありません。

理由は？ Acros 100です。以上。
発表の年も季節も、まもなく再発売されるAcrosの時期と一致しているのは偶然ではありません。

この春、富士フイルムは2月に全フィルムラインナップを30%値上げした直後に、Acros 100を復活させました。短期間で、平手打ちと抱擁を同時に受けたようなものです。

まず自問すべきは、なぜAcros 100で、Neopanではないのか、という点かもしれません。私の考えでは、晩年まで入手できた唯一のオルソ（パンクロ）マチックであり、富士フイルムが最後に終売したフィルムだったことが大きい。これら二つの利点が、Acros復活への道を整えたのだと思います。

そして今度はIlfordが、真のオルソクロマチック乳剤を投入し、モノクロフィルムユーザーに対して「どうだ」と言わんばかりで、私たちは皆「え？」となっています。ここで言う「私たち皆」とは、私の知人や、普段フィルムラボを利用する写真家のことです。ちなみに彼らは必ずしも筋金入りのモノクロ写真家ではありません。この点も重要だと感じています。

個人的には、ここからフィルム写真市場は実際どれほどの規模なのか？という疑問に行き着きます。こうしたフィルムへの需要を私はまったく把握しておらず、これは基本的に富士フイルムに対抗する動きなのでは、と考えてしまうのです。

オルソフィルムに途方もない需要があるからこそ発売されるのだ、と本当に本当に本当に思いたいです。フィルム写真の世界はすでに十分小さいのに、テーブルの下で互いの脛を蹴り合っている場合ではありませんから。

 

 

『THE LIGHTHOUSE』フィルム

オルソクロマチックフィルムについて調べている中で、Kodak公式サイトにあるこのインタビューを見つけました。映画『The Lighthouse』の撮影監督（DP）が、当初からこのオルソクロマチックなルックを求めていたものの、もはや製造されていないため、最も近いのはDouble-Xにシアンフィルターをかける方法だった、と語っています。

この映画も今年10月に公開予定で、すべてが美しい偶然なのかもしれません。これを見ることで、Orthoフィルムが実際に手元に来たときにどんな見え方になるのかも想像できるはずです。トレーラーのチェックを強くおすすめします：

次は？

次に起こることは、おそらくIlfordフィルムを扱う各店がOrtho Plus 80を発注し、売れ行きを見ることだと思います。売れてほしいと心から願っていますが、そこまで確信は持てません。

フィルム写真のために次に起きてほしいのは、富士フイルムが本気を見せることです。もし勝負があるなら、受けて立ってほしい。Neopan 1600、あるいはISO 400〜800あたりの何かを復活させ、写真家を再びワクワクさせて、フィルムを新しい場所へ連れて行けるようにしてほしいのです。そんな春になれば……。

夢を見るのは、まだ安上がりです。高速C41ベースのモノクロフィルム？

注：正直なところ、新しいカラーネガフィルムが生まれる見込みはほとんどありません。近年新たにリリースされたフィルムのうち、5本中4本はモノクロ（残り1本はE6）です。ですから今は、モノクロ乳剤に夢想を集中させましょう。120のPMax3200？

私は、フィルム写真、とりわけカラーフィルム写真を、私たちはしばしば当たり前のものとして捉えてしまっていると強く感じます。そして正直、それは良くありません。特に今は、ノートPCと少しのコードさえあれば、アプリで何でも無料で作れるように感じられる時代です。カラーフィルムが存在するために必要な途方もない複雑さを理解することは、必要なことだと思います。少なくとも、これを読むほどフィルム写真を愛しているなら。

まとめ

Ilfordのニュースに興奮しているか？ はい。
しかし、毎月何千本ものフィルムが現像される現場を見ている立場として、これを予想していたかと言えば、残念ながら違います。

繰り返しますが、近いうちに自分の言葉を夕食にして飲み込むことになることを本当に本当に願っています。ただ今は、この奇妙で予想外のオルソクロマチックな秋が過ぎ去ったときに、誰かがこれを読んでくれて、私が間違っていたと証明してくれることを願いながら、ここに書き残しておきたいのです。