In our continuing effort to bring film photography education to everyone in the world we came up with a bunch of new strategies.
One of the many ideas that came to mind was creating a repository of images associated with a couple of the more used currently available film stocks. Needless to say there are a million factors affecting an image besides the particular film stock used (over/underexposure, type of light on the scene, scanning preferences requested, etc), but still we believe there are some main qualities that shine in some particular film stocks and we thought it’s a great idea for everyone to be able to grasp them by taking a quick glimpse through our favorite stuff that has come through the lab.
Of course this isn’t meant to be a «scientific» film stock visual dictionary ‘cause we don’t have light meter readings for each photo and how much (if any) overexposure was applied by each photographer. But still, we do feel there is a common thread in all images.
For the particular film stock we’re featuring today (Kodak Ektar 100) these common characteristics are quite obvious: very strong saturation and high contrast.
Kodak Ektar is actually a tricky film and it’s no coincidence we decided to make it our first featured film on the blog. Famous for being «the world’s finest grain» and at 100 ISO it’s a typical go-to film for beginners and/or amateurs. But make no mistake, this film needs to be very carefully exposed or else it won’t deliver the results we feature here.
Most of these examples are metered for shadows (incident light hitting the shadow area), a few have overexposed this shadow metering and a few with very harsh light seem to have made an estimate between metering to highlights and shadows. Kodak Ektar looks great when correctly metered for shadows, but it can get extremely contrasty and otherworldly saturated if very overexposed, so if you’re used to overexposing the hell out of Fuji 400H relax, this is a totally different beast.
While we couldn’t recommend it per se as a «portrait» film due to it’s high saturation it can effectively be used for human subjects providing you appreciate orangy or redish skintones, but hey, it’s no coincidence this film is called Ektar, since it’s meant to be a substitute for the now discontinued Kodak Ektachrome slide film, and if you remember that film those were some serioulsy saturated skintones (and nobody ever complained!). Of course if you want peachy and creamy skin tones we now have Kodak Portra and Fuji 400H films that are specifically designed for that (among other sutff). It is true however that when color correcting in-scanner for very red skins the backgrounds can get a little cyan, but hey that’s part of the Ektar magic, learn to appreciate if you’re gonna use it 😛
So yeah, you guessed it right: Kodak Ektar is a winner in landscape photography and generally in any scenes with high contrast and vivid colors.
Hope you appreciate these examples we compiled for you. We sneaked in two of our staff member’s photos… hope you don’t mind. Hey, we’re photographers too and some of us love Ektar!
Enjoy and hope this compilation is useful 😉
Pentacon Six TL + Kodak Ektar 100
photo by Pedro Terrinha
Ever wonder how film is actually manufactured? It’s no secret that analog photography is getting more and more popular, so we can’t help but ask: what does this all mean for the film supply? Fortunately, Smarter Every Day has given us an inside look at the Kodak plant in Rochester, New York, where we can see firsthand the inner workings of their film production!
We truly enjoyed every single bit of it, and we hope you do too! (A bit of Charlie and the Chocolate Factory vibes).
THE SCIENCE BEHIND IT
We have been following Smarter Every Day for a long time, and if you are a geek like us, we are sure you will love it as well. This Youtube channel showcases the science and technology behind everyday things. In this series, they give us a thorough look at the various stages of film production–from the initial raw materials to the finished product–, the emulsion-coating process, quality control, and packaging.
Given how nerdy we are about this content, you can only imagine how ecstatic we were when their notification for the Kodak factory tour popped up on our devices! Perhaps this post is more appealing to engineers that love film photography or photographers that love engineering. In any case, let’s begin!
PART 1
PART 2
–
PART 3
–
OUR THOUGHTS
Understanding the complexities of film manufacturing helps us appreciate the art and science behind every roll of film, and see how precious it is to be able to shoot film!
The fact that film photography is still being made today is a testament to the dedication and passion of those who work in the industry. And it’s why, as photographers, we like to cherish every shot we take on film, knowing that it’s the result of a process that is both complex and beautiful. Every roll counts!
We hope this blog post strikes your curiosity and inspires you to understand more about the medium we dedicated ourselves to.
If you want to learn more, be sure to check out Smarter Every Day‘s YouTube channel. Whether you’re a film photography enthusiast or just curious about how it’s made, these videos are a must-see!
BONUS
Destin actually started this series featuring the work of a lab visiting our friends at Indie Film Lab! We work a little different, but it’s a great way to learn more about film!
https://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/HowFilmIsMade-A-SmarterEveryDay-CarmencitaFilmLab.png22924480carmencitahttps://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Logo-Carmencita.pngcarmencita2026-04-20 20:32:012026-04-20 20:32:01Com fabrica Kodak la pel·lícula? Smarter Every Day!/0 Comments/in Post tècnic/by carmencita
Bé, fa temps que volíem explicar un parell de tecnicismes de la pel·lícula que estem bastant segurs que canviaran la comprensió de molta gent sobre la pel·lícula i l’exposició.
Vinga, respira profundament perquè això és fàcil però de vegades difícil d’explicar per escrit.
La qüestió és que l’exposició en pel·lícula (a diferència de la fotografia digital) no és gens equivalent a la brillantor general d’una imatge. Per exemple, en el món de la fotografia digital, quan algú parla d’una imatge sobreexposada, t’imagines a l’instant una imatge brillant, tota blanca, amb (probablement) alts llums retallats. En el món de la pel·lícula, això no és necessàriament així.
La latitud de la pel·lícula en color és enorme. Com 2-3 passos per a la subexposició i fins a 6 passos per a la sobreexposició (depenent del tipus de pel·lícula). A més, els alts llums retallats són literalment impossibles en pel·lícula (directament de l’escàner).
Afegeix a aquestes característiques impressionants el fet que la brillantor es pot controlar durant el procés d’escaneig.
Ara, aquestes regles generals de «sobreexposat = brillant tot blanc» i «subexposat = negre fosc» comencen a tenir menys sentit, oi?
Aleshores, quin és el problema amb tota aquesta xerrada de «sobreexposat 1 pas», etc., sobre pel·lícules que llegeixes a tot arreu per Internet?
Bé, hem tingut tantes preguntes sobre això i hem dit a tants clients en els nostres feedbacks de Wetransfer que vam decidir fer algunes proves i mostrar-vos com funciona això.
Aquí teniu una foto del nostre company Héctor que vam fer amb pel·lícula Fuji 400H i una càmera de format mitjà Contax 645.
Vam mesurar amb el nostre fotòmetre de mà (incident) sota la seva barbeta amb la cúpula cap a el fotògraf. Aquesta foto es considerarà el nostre exemple «d’ancoratge» o «velocitat nominal», és a dir, es va fer a 400 ISO sense sobreexposar ni subexposar.
A partir d’aquí, vam fer fotos amb increments d’un pas fins a 6 passos per sota (fins a l’esquerra) i fins a 6 passos per sobre (fins a la dreta… sí, 1/15 a mà a f2 allà mateix!).
Després, les vam escanejar amb el nostre Fuji Frontier SP3000 al mateix nivell de brillantor (important).
Assegura’t de fer clic a les imatges per veure-les més grans i fins i tot a la icona superior dreta per a la mida completa 😉
Aquí teniu l’espectre complet dels 13 passos de la prova
Ara, fent zoom a la part de la sobreexposició
I finalment, la part de la subexposició de la prova. (sí, la -6 va ser la foto de perfil de l’Héctor durant un temps 😛 )
Vam fer el mateix per a aquestes fotos de la nostra companya Glòria, però aquesta vegada en una situació de llum totalment diferent i amb pel·lícula Kodak Portra 400.
Quines conclusions es poden extreure d’aquesta prova?
Bé… primer de tot… 6 passos sobreexposats? I encara es veu increïble? Això és genial.
En general, sembla que hi ha un nombre més gran de fotos utilitzables en el costat de la sobreexposició que en el de la subexposició. Llavors, què ens diu això? La pel·lícula ESTIMA la sobreexposició. A diferència del que passa en la fotografia digital, amb la sobreexposició la pel·lícula es satura una mica més i s’obtenen més detalls a les ombres, però definitivament no hi ha alts llums retallats ni imatges cremades «totes blanques». Per això és totalment segur dir que si dubtes entre dos possibles valors de càmera per a la teva exposició, sempre estaràs més segur en el costat de la «sobre» que en el de la «sub».
Cal tenir en compte també que la subexposició fa aparèixer el gra i els canvis de color, i la sobreexposició extrema farà que les imatges siguin planes, sense contrast i amb alts llums magenta o grocs.
Així que, de nou, recordeu que per a aquestes proves vam escanejar totes les imatges amb la mateixa brillantor, per això obteniu una imatge -6 plena d’ombres granulades i una imatge +6 que és menys brillant del que esperaríeu. Així, les imatges subexposades es poden il·luminar «augmentant» les ombres granulades (hola, look VSCO!) i les imatges sobreexposades es poden «reduir» perquè no semblin massa blanquinoses.
També tingueu en compte que aquestes van ser escanejades i després publicades SENSE EDITAR. No cal dir que amb edicions molt bàsiques la foto -1 es pot fer semblar potser similar a la correctament exposada i, per exemple, la -3 es pot escanejar més fosca i editar lleugerament per semblar més «clarobscura», però enteneu la idea, oi? (sense doble sentit 😉 )
Així que és molta informació per digerir!
Esperem que això aclareixi alguns dubtes que tants dels nostres clients ens han escrit i que us hagi ajudat d’alguna manera a tenir més confiança quan feu fotos i a apropar-vos al look que voleu obtenir dels vostres escanejos.
Bones fotos!
Equip Carmencita
https://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Logo-Carmencita.png00carmencitahttps://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Logo-Carmencita.pngcarmencita2026-04-18 10:27:402026-04-18 10:27:40Com afecta l’exposició a la pel·lícula/0 Comments/in Post tècnic/by carmencita
Esperem que tothom estigui tenint (o estigui a punt de tenir) unes bones vacances de primavera, Pasqua o Setmana Santa (com en diem a Espanya).
Avui, a petició popular, ens agradaria fer una petita publicació sobre una pel·lícula força única per moltes raons: us presentem la CineStill 800T.
Aquesta pel·lícula ha estat creada per The Brothers Wright, que van fer realitat l’adaptació per a l’ús en càmeres de pel·lícula normals (i revelat C41 normal) de les increïbles pel·lícules que utilitza la indústria del cinema.
Mitjançant l’eliminació de la capa antihalació «remjet» de la pel·lícula de cinema Kodak 500T (i a través de proves exhaustives), van adaptar eficaçment aquesta increïble emulsió (que heu vist en innombrables pel·lícules de Hollywood) per ser processada amb la química C41 normal i després escanejada i/o impresa com les pel·lícules «normals» que tots utilitzem habitualment.
La CineStill 800T ha estat provada amb 800 ISO i està equilibrada per a llum de tungstè, la qual cosa significa que, per defecte, reprodueix les llums de tungstè com a blanc neutre (que tradicionalment es veurien grogues en totes les altres pel·lícules C41, que estan equilibrades per a llum de dia). Per descomptat, la màgia de ser C41 permet molta «interpretació» del color i, per tant, hem vist resultats força sorprenents disparant-la a la llum del dia sense cap filtre.
A la secció de Preguntes Freqüents del lloc web de CineStill, The Brothers Wright han recopilat tones d’informació sobre l’exposició correcta i tots els descobriments que han fet sobre aquesta gran nova pel·lícula.
Segons la nostra experiència, aquesta pel·lícula funciona molt bé sota moltes llums, però realment supera altres pel·lícules C41 equilibrades per a llum de dia quan es fotografia en situacions amb il·luminació artificial, ja sigui de tungstè, fluorescent o una barreja d’ambdues!
Com a laboratori, hem vist tota mena de proves de clients des que CineStill va començar a comercialitzar-se a Europa i hem observat que un error comú és pensar que 800 ISO i una gran reproducció de llums artificials et permetran sortir-te amb la teva, i no és necessàriament així… encara necessitem una mesura correcta, nois! Els millors resultats que hem vist són de clients que mesuren amb un exposímetre de mà (és a dir, llum incident) a 400-800 ISO o potser mesuren la llum reflectida/puntual amb la càmera, però per a les ombres. La mesura avaluativa amb la càmera en situacions complexes de llum artificial pot desviar molt fàcilment l’exposímetre i fer que subexposis la pel·lícula a nivells que no trauran el millor d’aquesta pel·lícula.
Un «error» comú que hem observat és forçar aquesta pel·lícula a 1600, 3200 o 6400 ISO i disparar amb els mateixos valors que una càmera digital et dóna per a aquests ISOs. Com passa amb qualsevol PUSH, hi ha d’haver algun tipus de font de llum de «qualitat» sobre el subjecte. Si no és el cas i només hi ha una llum ambiental molt tènue, aquests 2 passos de forçat químic no faran que els teus subjectes destaquin, fins i tot si teòricament la lectura de l’exposímetre és correcta. De nou, això també passa quan es força la Portra 400 i té a veure amb com es comporten els negres, les ombres i les llums quan es força químicament (una explicació força llarga, podeu llegir-ne més aquí).
Així que sí, mesura per a les ombres i/o sobreexposa (com amb qualsevol pel·lícula C41) i obtindràs resultats sorprenents en les situacions de llum més variades possibles!
Ah, i per cert: tenim estoc nou de CineStill 800T disponible a la nostra botiga de pel·lícula online, així que surt a fora i fes algunes proves!
Hem fet una petita recopilació d’algunes de les nostres fotos preferides amb CineStill que hem revelat i escanejat recentment.
Ens encanten les bones festes i quan vam descobrir que la línia Portra està a punt de celebrar el seu vintè aniversari l’any que ve (introduïda el 1998!), vam pensar que ens prendríem el temps per cobrir alguns aspectes (i després, potser brindar) pel que fa a la línia Portra de Kodak. Kodak Portra ha llançat una varietat de pel·lícules d’aquesta línia, algunes de les quals estan descatalogat, però tres de les quals són ara un element essencial per als fotògrafs de pel·lícula com nosaltres a Carmencita i tu mateix. Anem a cobrir alguns aspectes d’aquestes tres que s’emporten el pastís quan es tracta de la línia Portra de Kodak: Portra 160, Portra 400 i Portra 800 ISO.
Com la majoria ja sabeu, la famosa Kodak Portra és una família de pel·lícules negatives en color professionals equilibrades per a la llum diürna, dissenyades per oferir els millors tons de pell possibles en pràcticament qualsevol situació de llum que puguis imaginar, cosa que les fa perfectes tant per a fotografia de retrat com social. Aquestes pel·lícules són conegudes per produir tons de pell naturals, colors ideals, gra més fi i estan disponibles en 35 mm, 120 (format mitjà) i fulls de gran format. Les línies de pel·lícula Portra són conegudes per la seva calidesa natural (Portra 160 té matisos vermells i marrons, mentre que Portra 400 té matisos taronges i grocs). Això significa que els colors es reproduiran de manera diferent a altres pel·lícules com la coneguda Fuji 400H. La diferència es pot percebre més clarament en els verds. Els verds de les línies Portra tendeixen a ser més càlids, mentre que els verds de la Fuji 400H són una mica més freds. Això, per descomptat, depèn de la situació de llum, però sol ser la regla general.
Kodak va fer soroll fa uns anys quan va introduir una nova versió de la pel·lícula Portra 400 que va substituir les versions NC («color natural») i VC («color viu») a finals de 2010. La nova pel·lícula va incorporar un nombre d’avenços tecnològics de la línia de pel·lícules de cinema Kodak Vision i essencialment va fusionar les versions NC i VC. Els resultats de la nova Portra 400 han generat un gran seguiment, tot i que potser amb certa reticència al principi. Ara és elogiada per la seva latitud i la seva tecnologia Vision-3. Un dels nostres exemples preferits de les millores de la línia Portra es veu al blog de Jonathan Canlas, on va disparar amb Portra 400, la va valorar a 3200 i la va forçar 3 passos en el revelat. Els resultats són espectaculars i t’animem a fes-hi una ullada perquè puguis veure com de flexible és aquesta pel·lícula en situacions de poca llum. La línia Portra no només ha fet algunes millores tecnològiques increïbles, sinó que, a més, la paleta de colors ha fet que aquesta sèrie sigui popular per a retrats i treballs editorials.
Exposant Portra
Aquí teniu algunes pautes que utilitzem quan disparem amb aquestes pel·lícules i que creiem que exposen (mai millor dit!) cadascuna en la seva millor llum. (Consell: Si necessites més informació sobre l’exposició, et recomanem molt que llegeixis (i vegis els resultats d’algunes proves que hem fet) d’una publicació anterior que hem escrit sobre com l’exposició afecta la pel·lícula. Aquesta publicació demostra visualment la latitud de la pel·lícula en color i hauria d’ajudar a entendre el paper important que juga l’exposició en la fotografia amb pel·lícula. )
Portra 160
Hem trobat que amb aquesta pel·lícula la preferència està dividida; els que l’han provat o l’estimen apassionadament o l’odien apassionadament. No obstant això, el consens general tendeix a ser que és una excel·lent pel·lícula per a retrats. Els tons de pell (ja siguin clars o foscos) són suaus i d’aspecte natural, i el gra de la pel·lícula és extremadament fi. No obstant això, els que estem aquí a Carmencita hem trobat que la finestra és estreta sobre quant es pot sobreexposar o subexposar. Si l’exposes massa, tendeix a semblar-se molt a la Ektar, molt brillant, impactant i amb tons de pell no tan afavoridors. També requereix una escena ben il·luminada per disparar. Així que si no has provat aquesta pel·lícula i veus alguns dies assolellats a la teva previsió, et recomanem que en compris una mica per provar-la !
Ahhhhhhhh Portra 400. Què no es pot estimar? Aquesta pel·lícula és una de les més utilitzades i completes del mercat quan es tracta de situacions de llum canviants. La utilitzen gairebé tots, des de fotògrafs de pel·lícula consolidats i coneguts fins a fotògrafs de pel·lícula nous en l’escena. Aquesta pel·lícula és un element essencial per al teu estoc de pel·lícules i, francament, no hi ha res que no t’agradi d’ella. La Portra 400 ofereix colors excel·lents; és prou ràpida per a la gran majoria de propòsits; i té un gra prou fi perquè la velocitat poques vegades es delati.
A més de tot això, és divertida, és fàcil, i no menys important, la latitud per a la sobreexposició i la subexposició és notable. Pots fer-ho tot amb ella. Sobreexposar aquesta pel·lícula dos passos queda increïble (brillant i colorida) i subexposar-la un pas també queda bé (melancòlica i contrastada). Tingues en compte que si exposes la Portra 400 més de dos passos, la pel·lícula pot ser una mica més groguenca de l’habitual, així que sobreexposa amb cura. Aquesta pel·lícula també li encanta ser forçada. De fet, si has de triar entre utilitzar Portra 800 i Portra 400 en un entorn, et recomanem utilitzar Portra 400 i forçar-la si cal. Li encantarà i, a canvi, nosaltres l’estimem per això.
Si et trobes en una situació assolellada i tens Portra 800 a mà, no et decebrà. Aquesta pel·lícula és divina si la sobreexposes, fins i tot 4 passos! Divina d’un altre món, els colors tendeixen una mica cap a l’Ektar (impactants i vibrants), però és capaç de mantenir uns tons de pell increïbles. No obstant això, si la subexposes, no és gens bonica. Ràpidament es torna granulosa i produeix colors apagats. Ni tan sols forçar-la pot salvar-la completament. És essencial saber que la Portra 400 es basa en la tecnologia Vision 3, però la Portra 800 no, per això hi ha algunes diferències importants entre com les dues pel·lícules gestionen la subexposició.
En conseqüència, la marca «ISO 800» sovint és enganyosa; tot i que sens dubte funciona a 800, no creiem que tingui el millor rendiment a aquesta velocitat. De fet, trobem que forçar la Portra 400 un pas sol donar resultats més satisfactoris que disparar amb Portra 800 a la seva velocitat nominal.
Entendre quan forçar la pel·lícula és una eina increïble per tenir a la teva bossa quan et trobes en situacions de poca llum o quan vols un aspecte més impactant a les teves imatges. Segons la nostra experiència, la línia Portra de Kodak gestiona magníficament el forçat quan es dispara en entorns ben il·luminats. Així que desglossarem els resultats de cadascuna quan són forçades pel teu laboratori.
(Pots llegir més sobre com forçar la pel·lícula en una publicació anterior que vam escriure fa uns anys.)
Tant la Portra 160 com la Portra 400 són molt forçables en un entorn ben il·luminat. La Portra 160 valorada a 320 i forçada un pas és bastant increïble. La Portra 400 valorada a 800 i forçada un pas també és igualment fantàstica. Per a ambdues, els resultats de forçar augmentaran el contrast de les teves imatges, augmentant les llums i reduint el detall en els negres. Apareixerà més brillant a causa del contrast i les llums més brillants, així que si aquest és l’aspecte que busques, perfecte! Però tingues en compte que no podràs tornar a un aspecte de baix contrast un cop forçada. També tingues en compte que hi haurà efectes secundaris d’augment de gra, canvis de color a les ombres i una pèrdua general de detalls a les parts més fosques de la imatge. Un ISO més alt no és gratuït 😉
Forçar pot salvar el dia amb la condició que sàpigues el que estàs fent; no obstant això, si no saps el que estàs fent, els resultats de forçar seran menys que desitjables. Tens alguna pregunta o dubte sobre el forçat? No dubtis a trucar-nos i preguntar! Sempre estem disposats a ajudar-te a respondre les teves preguntes i aclarir qualsevol dubte!
(Consell: si et trobes en una situació de poca llum i només tens Portra 400, valora-la a 800 i demana al teu laboratori que la forci un pas. Mentre dispares, tingues en compte d’on ve la llum i com està il·luminat el teu subjecte, apunta a les llums i els tons mitjans i oblida’t de les ombres.)
La Portra 800 va ser creada per a situacions de poca llum i és bastant útil per a això. No obstant això, és l’única de la línia Portra que creiem que és la menys forçable a causa de la tecnologia que hi ha darrere. Com hem esmentat abans, creiem que la Portra 800 brilla millor quan està sobreexposada, tot i que encara fa la seva feina valorada a 1250 i forçada un pas.
Les paletes de colors de cadascuna de les línies Portra varien d’una pel·lícula a una altra. Però, en general, la línia Portra és coneguda per tenir un lleuger to groguenc en les llums amb una transició de color blavosa a les ombres. En comparació amb algunes de les pel·lícules de la línia Fuji, la línia Portra és coneguda per tenir millors grocs, vermells i morats; mentre que Fuji té millors blaus, taronges i magentes. Però en aquesta secció, desglossarem fàcilment cada pel·lícula de la línia Portra perquè puguis veure la diferència per tu mateix.
Portra 160
La Portra 160 es descriu com una paleta de colors natural amb baixa saturació i baix contrast. Té un color, una nitidesa i un gra molt fi impressionants. Sembla gairebé ideal per a retrats, ja que ofereix tons de pell precisos i resultats consistents quan s’exposa correctament, mentre que si dispares amb Ektar pots obtenir tons de pell semblants a tomàquets. Com la majoria de pel·lícules, a la Portra 160 li encanta ser sobreexposada, però no massa, i si la subexposes, les ombres d’aquesta pel·lícula poden tenir una influència blavosa.
La Portra 400 a la seva velocitat nominal té un aspecte molt natural i neutre, però també pot semblar càlida, brillant i saturada quan està sobreexposada. Aquesta pel·lícula també gestiona els tons de pell, així com els paisatges naturals, de manera bonica i amb un ISO 400 és molt útil en condicions de llum canviants. La Portra 400 té una paleta més càlida, mentre que la Fuji 400H té una paleta molt més freda. La Portra 400 tendeix a ser més groga i la Fuji 400H s’inclina cap a un color més verd i converteix els seus blaus en més turquesa. De nou, hi ha moltes llegendes urbanes sobre com es veu cada pel·lícula al final, i la veritat és que avui en dia, si afegeixes retoc a qualsevol pel·lícula, pots fer que sembli molt diferent del que és naturalment. Així doncs, això vol dir que mai veuràs una imatge càlida feta amb Fuji? No, només volem dir que la «calidesa» podria anar una mica més cap als tons magenta que cap als tons grocs.
La Portra 800 té una saturació més alta i és lleugerament més granulosa que les seves homòlogues, però és imbatible quan es tracta de condicions de llum difícils i colors brillants. Els colors de la Portra 800 tenen una intensitat meravellosa i els negres són molt rics. És ideal per capturar colors vius i produeix tons de pell tan cremosos que aquesta pel·lícula es fondrà com la mantega a la teva pantalla. Molts fotògrafs adoren aquesta pel·lícula, sent el seu únic inconvenient el cost.
(Una cosa a tenir en compte, si dispares amb Portra en 35 mm hi haurà un augment del gra i una lleugera pèrdua de profunditat de color, però si dispares amb format mitjà això no importa gaire.)
Exemples de Portra 800:
Conclusió
Sabem que hem cobert molt de terreny en aquesta publicació i si has arribat fins aquí, xoca-la amb la persona més propera! Esperem que la informació que hem proporcionat et sigui útil i, en cas que no ho puguis recordar tot, aquí tens un petit resum de cada pel·lícula de la línia Portra:
Portra 160
Baixa saturació
Gra extremadament fi
Contrast mitjà
Ideal per a il·luminació controlada
Menys flexible en l’exposició
Portra 400
Saturació mitjana
Gra fi
Contrast mitjà
Ideal per a la majoria de condicions de llum
Molt forçable
Portra 800
Saturació més alta
Gra fi
Nitidesa excel·lent
Molt marge per a la sobreexposició
Ideal per a colors vius mantenint els tons de pell
Fins ara, no hem trobat cap pel·lícula que no ens hagi agradat i la línia Portra no és diferent. Entre Portra 160, Portra 400 i Portra 800 tens una varietat d’opcions per a diferents aspectes i condicions de llum. Cada pel·lícula de la línia Portra és versàtil, única a la seva manera i es complementen entre si. Si no n’has provat cap (o cap!) de la línia Portra, comanda una immediatament i posa’t a disparar i crear grans imatges! No et decebrà l’experiència i, sens dubte, tampoc les increïbles imatges que crearàs!
Com a fotògraf de pel·lícula, creiem que és bo conèixer els detalls del teu ofici i les eines i tècniques disponibles. Dit això, no et tornis boig, la bona llum val el seu pes en or (o en aquest cas, en pel·lícula) i es reproduirà increïblement en gairebé totes les pel·lícules. Això no vol dir que, perquè triïs una pel·lícula en lloc d’una altra, totes les teves imatges seran genials. Depèn molt de la qualitat de la llum amb la qual hagis de treballar.
Dit això, creiem que cada pel·lícula té la seva pròpia personalitat única i quan això s’ajusta al sentiment del teu treball, es converteix en una combinació perfecta!
El més important, com sempre, és seguir disparant, seguir jugant, seguir superant els límits i seguir explorant! Tot el que saps i experimentes es traduirà i es mostrarà en el teu propi treball i això només el farà més interessant per als que el vegin = )
https://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Logo-Carmencita.png00carmencitahttps://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Logo-Carmencita.pngcarmencita2026-04-18 10:11:472026-04-18 10:12:04Una introducció a la família Portra
Les càmeres d’un sol ús no reben prou amor, així que hem pensat a dedicar un moment a destacar una de les nostres preferides: les càmeres d’un sol ús en blanc i negre d’Ilford. Actualment, Ilford en té dues versions amb les seves pel·lícules blanc i negre de procés C-41; la XP2 Super o l’autèntica HP5 Plus en blanc i negre. Totes dues són pel·lícules d’ISO 400. Aquestes petites també inclouen un flaix incorporat i poden fer fins a 27 exposicions. Recentment hem decidit fer la nostra pròpia petita volta amb la XP2 i aquí teniu el que en pensem!
Per començar, ens agrada l’aspecte d’aquesta càmera! La majoria de càmeres d’un sol ús no són tan elegants ni tan retro com aquesta petita, i ens encanta! També estem totalment enamorats del pes (o de la falta d’aquest) de la càmera XP2 d’un sol ús d’Ilford. Normalment, quan dispares amb un equip de pel·lícula convencional (ja sigui de 35 mm o de format mitjà), el més probable és que pesi una mica. Però amb una d’un sol ús et pots permetre oblidar que fins i tot portes una càmera a sobre. És una manera despreocupada de capturar records preciosos en blanc i negre 🙂
per Birgit Hart
La càmera d’un sol ús XP2 utilitza una pel·lícula en blanc i negre que es pot revelar fàcilment mitjançant el procés estàndard C41. Bàsicament, això vol dir que pots portar la pel·lícula a qualsevol botiga de fotografia local o laboratori que reveli pel·lícula de color ordinària. Revelat més barat, sense pols i un alt rang dinàmic!
Hem provat aquesta petita tant amb llum interior com exterior i el que hem trobat és que la pel·lícula XP2 ofereix un contrast increïble i té una latitud d’exposició extremadament àmplia, cosa que la fa adequada per a diverses condicions d’il·luminació. Alguns podrien dir que aquesta càmera funciona millor a l’exterior amb llum brillant, però hem comprovat que si fas servir el flaix a l’interior, creiem que et sorprendrà gratament el bons que poden ser els resultats també en interiors! (consell professional: fes servir el flaix sense importar quines siguin les condicions de llum! No t’equivocaràs fent-lo servir i donarà un toc extra a la teva imatge!)
per Joe Newmarch
També hem vist que obtindràs un vinyetatge suau a la pel·lícula, cosa que significa que les vores no seran nítides, però, sincerament, no creiem que calgui que ho siguin. Aquest resultat tan bonic afegeix singularitat i caràcter a la imatge i, combinat amb la pel·lícula en blanc i negre, la fa atemporal!
El nostre equip s’ha lliurat sense reserves a aquesta petita joia divertida, portàtil, embolicada en plàstic i plena de pel·lícula en blanc i negre, i simplement no en tenim prou! És una manera divertida i diferent d’endinsar-se en la fotografia en blanc i negre. També és ideal per a aquells que volen començar a disparar en analògic però se senten intimidats per la corba d’aprenentatge, o fins i tot per a aquells que han oblidat com n’és de divertida la pel·lícula!
per Kathleen Frank
Segons la nostra experiència, podem dir sense cap dubte que és el regal perfecte, tant per donar com per rebre. Tens un amic que se’n va de viatge llarg i vols regalar-li alguna cosa significativa? Celebres una festa d’aniversari? Tens un amic a qui li agrada la fotografia però mai fa fotos? Potser vols capturar el rere les escenes del teu proper taller?
No hi ha dubte que la càmera d’un sol ús d’Ilford és una manera ideal de capturar aquests moments amb un gust atemporal en blanc i negre. Ens vam emocionar molt quan Ilford va anunciar aquestes càmeres d’un sol ús l’any 2012 i hem d’admetre que, a poc a poc, les hem anat estimant. De fet, cada vegada que hi ha un esdeveniment al laboratori, n’hem de demanar un munt! No per vendre-les, sinó per fer-les servir nosaltres mateixos 🙂
És un bonic retorn als vells temps familiars, quan les càmeres d’un sol ús eren les reines i havies d’esperar una bona setmana després de tornar a casa per veure els teus records de vacances. Però el més important és que és la nostra manera preferida de capturar sense preocupacions els records més ordinaris de les nostres vides, que, sovint, acaben sent els més especials.
per Kathleen Frank
*Vols més informació com les especificacions d’aquesta càmera d’un sol ús, com la distància focal, l’obertura i més? Consulta la informació tècnica d’Ilford aquí.
https://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Ilford-Project-Kathleen-Frank-12.jpg23973575carmencitahttps://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Logo-Carmencita.pngcarmencita2026-04-18 10:01:202026-04-18 10:04:29Càmera Ilford XP2 – Amor per les d’un sol ús en blanc i negre/0 Comments/in Post tècnic/by carmencita
El nostre objectiu de ser útils i portar l’educació sobre la fotografia analògica a tothom està profundament gravat en el nostre ADN, volem respondre a la pregunta que hem sentit incomptables vegades, especialment a la botiga. “Quines són les principals diferències entre Kodak 400TX i Kodak 400T-Max?” Mateixa sensibilitat 400 ISO, embalatge gairebé idèntic i nom similar… I és només en l’aspecte extern que s’assemblen. Aquestes dues pel·lícules s’han produït amb propòsits diferents, en períodes diferents i es van dissenyar al voltant de tecnologies significativament diferents.
Kodak 400TX
La Kodak 400TX o Tri-X és sense cap dubte la pel·lícula en blanc i negre més emblemàtica que té Kodak i podem dir amb certa seguretat que és la pel·lícula en blanc i negre més popular disponible actualment. El fet que la Kodak 400TX fos ressuscitada (creiem que de la mateixa manera que es va fer amb Jon Snow) també va ajudar a augmentar la seva fama. De fet, hi va haver fotògrafs que van reclamar el seu retorn!
La Tri-X es va llançar en formats de 35 mm i 120 l’any 1954 i es va convertir en una de les pel·lícules més populars utilitzades per fotoperiodistes i aficionats. Una de les raons principals és, simplement, per l’extremadament versàtil que és, podent-se utilitzar en multitud de situacions de llum. És una pel·lícula de contrast mitjà, el que significa que sota una llum suau et donarà una mica més de força i en una situació d’alt contrast podràs rescatar algun detall tant de les llums com de les ombres. Dit això, si se sobreexposa, començarà a ser més contrastada!
La TX no és «excepcionalment» nítida, però tampoc cal que ho sigui. De fet, avui dia massa nitidesa s’associa amb la fotografia digital i hem comprovat que sovint és un inconvenient en pel·lícules més noves i nítides com la T-Max; bàsicament sembla «massa perfecta».
Ara parlem del seu gra. Oh, quin gra! La seva estructura de gra cúbic la converteix per a la majoria de fotògrafs en la nineta dels seus ulls. La sensació del gra de la pel·lícula Kodak 400TX mai podria ser reproduïda per cap mitjà digital. En format de 35 mm, el seu gra és molt present, però també molt agradable. En format mitjà de rotlle 120, es redueix significativament però segueix mantenint un sabor únic.
En resum, la 400TX està pensada per apreciar el caràcter analògic, aquesta nostàlgia que arriba cada vegada que veiem imatges dels anys daurats dels fotògrafs de Magnum. El gra se sent molt natural a la vista, no serà perfecte, alguns negres poden ser una mica massa forts de vegades, però qui necessita detalls a tot arreu? Surt, comet errors, dispara primer i pensa després, utilitza la teva intuïció i no facis massa preguntes, això és per a nosaltres el que encarna aquesta pel·lícula : )
La Kodak T-Max 400 es va llançar originalment el 1987 i es va reformular el 2007 per oferir un gra encara més fi i una nitidesa més alta. Aquesta pel·lícula es va crear amb la tecnologia d’emulsió T-Grain que es basa en l’ús màxim de l’emulsió en la distribució de la plata a la pel·lícula en forma tabular. Tal com vam explicar a l’ article HP5 vs Delta 400, les pel·lícules que utilitzen aquesta tecnologia (com Delta, Acros, T-Max) tenen cristalls plans en lloc de les pel·lícules tradicionals (com HP5, Tri-X, Rollei RPX) l’emulsió de les quals està composta per cristalls rodons. La planitud dels cristalls i, per tant, la seva millor distribució permet més absorció de llum per quantitat de plata dins de l’emulsió. Així, la major superfície del gra T proporciona pel·lícules que renderitzen imatges més nítides i un gra més fi en comparació amb una pel·lícula de gra convencional de la mateixa sensibilitat. I és per això que la Kodak T-Max 400 es proclama com la pel·lícula en blanc i negre de 400 ISO més nítida i de gra més fi, oferint als fotògrafs un nivell de claredat normalment disponible en pel·lícules de menor sensibilitat. Aquesta és la raó principal per utilitzar aquesta pel·lícula per part dels fotògrafs que estimen aquest aspecte nítid i net en lloc de l’aspecte clàssic «granulat» de la 400TX o la HP5+.
Un altre punt a destacar és que, també a causa de la tecnologia T-Grain, la T-Max conserva més detalls a les ombres i a les llums en lloc de la 400TX, que tendeix a treure més dels tons mitjans. Aquesta característica atorga a la T-Max una gran resposta quan es força durant el procés de revelat, de manera que el contrast serà manejable en situacions d’alt contrast i conservarà més informació de les ombres. Si no estàs familiaritzat amb el terme forçar pots llegir sobre aquest procés aquí.
Bé, aquí és on entra la tecnologia més nova, veiem que la T-Max gestiona sorprenentment bé la sobreexposició, fins i tot a +4 passos! No és que sigui una cosa que vulguis fer PERÒ et diu quant detall a les llums pot retenir. La subexposició no és cap miracle, però de fet Kodak aconsella el mateix temps de revelat tant per a 400 ISO com per a 800 ISO (que seria forçar +1 pas).
Les transicions solen ser molt més suaus tant pel gra com pel rang dinàmic i, pel que fa a aquest últim, destaca clarament sobre el seu germà gran TX. Així que aquí podem entendre clarament per què Kodak se’n volia desfer, perquè sobre el paper, la TX és (no ens mateu) una emulsió «inferior».
Com hem esmentat abans, realment no hi ha batalla aquí, fins i tot Kodak ho anuncia així: «La pel·lícula més nítida a 400 ISO». En el seu dia, la nitidesa era molt important, especialment per a la pel·lícula de 35 mm, i la T-Max va ser la resposta a una demanda. Si penses que les vendes de pel·lícula es comptaven per milions, tenir un producte superior al del teu rival als prestatges podia marcar la diferència fàcilment. Així que sí, la T-Max destaca sobre la TX sense cap dubte.
Des de la nostra perspectiva, la T-Max és per a aquells que realment busquen crear imatges d’alta qualitat, per a aquells a qui no els agrada gaire el gra i per a aquells que busquen transicions de grisos suaus. O, d’altra banda, per a aquells que volen/necessiten una pel·lícula en blanc i negre ràpida i encara volen utilitzar Kodak.
En molts aspectes, la T-Max és «millor» (sentim que estem fent un ús excessiu de les «cometes» en aquest article) que la vella TX, però amb l’auge del digital, per a molts, la T-Max és massa perfecta i aquesta no és la raó per la qual disparen en analògic. Però també, curiosament, alguns aprofiten la falta de gra de la T-Max per forçar-la en 35 mm fins a 1600 per defecte; gràcies al major control del gra i al detall a les ombres, obtindràs un ambient contrastat amb aquesta pel·lícula «suau» si n’augmentes l’ISO. Encara no estem segurs de si està pensada per a això, però no és casualitat que la PMax3200 tingui el mateix nom (excepte per la P, que molts diuen que significa «Push»). Podríem estar dient que la PMax3200 és la mateixa pel·lícula que la 400 T-Max però amb un temps de revelat diferent? Això és la vida real? No posaríem la mà al foc, però segur que comparteixen gran part de la mateixa tecnologia.
Hem posat tot el nostre coneixement sobre la taula i ara et toca a tu decidir què en fas! (Si us plau, no ens deixis de seguir) Al final, com sempre, l’elecció és teva. No ens cansarem de dir-ho: encara que vegis imatges en línia, llegeixis blogs o articles, el millor és provar-ho tu mateix, fins i tot revelar-ho tu mateix! Si no has provat aquestes dues pel·lícules en blanc i negre que hem esmentat aquí, t’animem profundament a fer-ho i veuràs quina s’adapta millor a el teu estil.
Encara tens preguntes sobre la Kodak 400TX o la Kodak 400T-Max o una altra pel·lícula en blanc i negre? Estàs totalment en desacord amb el que acabem de dir? Si us plau, fes-nos-ho saber!
Originalment vam començar aquest blog per ser d’ajuda (i també per presumir de les increïbles obres d’alguns dels nostres clients i amics) i avui, en aquest post, esperem aclarir la diferència entre dues paraules molt importants en el món de la pel·lícula: el mesurament (metering) i l’ajust de l’ISO (rating). Hem sentit i llegit sobre la confusió entre aquestes dues paraules i, tenint en compte que són essencials per entendre i utilitzar bé la pel·lícula, hem sentit que era el nostre deure aclarir quina era la diferència entre aquests dos conceptes que sovint s’utilitzen malament.
Rating (Ajust de l’ISO)
A cada pel·lícula se li assigna un ISO, que significa ‘Organització Internacional per a l’Estandardització’. L’ISO indica la sensibilitat nominal d’una pel·lícula (per exemple, per a Fuji 400H l’ISO/sensibilitat de la pel·lícula és 400). Aquesta classificació de la pel·lícula s’utilitza per indicar la quantitat relativa de llum necessària per donar una exposició adequada a aquesta pel·lícula determinada. Actualment hi ha pel·lícules disponibles que van des d’ISO 25 fins a ISO 3200. Però, et preguntaràs, quina és la diferència entre tots aquests ISO disponibles a les pel·lícules?
Algunes pel·lícules amb diferents ISO.
T’ho explicarem encantats 🙂 Una pel·lícula normal típica (diguem-ne Ektar) tindrà un ISO nominal de 100; aquest valor d’ISO 100 indica que necessita MOLTA llum. Així que dispara aquesta petita en l’entorn més lluminós que puguis. Ara, una pel·lícula que té un ISO de 200 (com la Kodak Gold) donarà una exposició adequada amb només la meitat de la quantitat de llum en comparació amb la pel·lícula d’ISO 100, com l’Ektar.
Disparar Kodak Gold amb un ISO de 200, en comptes d’Ektar amb un ISO de 100, et permetrà disparar amb menys llum o amb una obertura més petita o una velocitat d’obturació més ràpida. El mateix passa amb la Fuji 400H o la Portra 400, pots disparar aquestes pel·lícules d’ISO 400 amb encara menys llum.
La majoria de les pel·lícules d’ISO 400 (i pel·lícules amb ISO més alts) s’anomenen pel·lícules ‘ràpides’ perquè requereixen menys llum per produir una imatge. Així que, bàsicament, com més alt sigui el número ISO, més fosc pot ser l’entorn on es pot disparar.
PERÒ, si fa temps que dispares en analògic, potser hauràs sentit o llegit sobre alguns individus furtius que agafen pel·lícula Fuji 400 i, en lloc de disparar-la a la velocitat de la caixa, o a l’ISO que seria 400, els has vist disparar a ISO 200. OH! Què estan fent?, et preguntaràs. Doncs bé, aquests individus estan «ajustant» (rating) la sensibilitat de la pel·lícula a un número diferent de l’ISO de la caixa o del xassís de la pel·lícula. I saps què? Ho pots fer totalment! Algunes pel·lícules funcionen fins i tot millor quan les ajustes de manera diferent del que prescriu o recomana el fabricant. Així que quan agafes una pel·lícula d’ISO 400 (com Fuji 400 o Portra 400) i la «ajustes» o li dius a la teva càmera que estàs disparant pel·lícula d’ISO 200, li estàs dient a aquesta pel·lícula que alenteixi l’exposició i sobreexposi la pel·lícula a la teva càmera. I viceversa, si estàs disparant una pel·lícula amb un ISO 400, però l’ajustes a 800, bàsicament li estàs dient a la teva càmera que exposi més ràpid i subexposi la pel·lícula. Ajustar (rating) simplement vol dir que li estàs dient a la teva càmera (o al teu fotòmetre de mà) a quin ISO vols que es dispari la teva pel·lícula, ja sigui la velocitat de la caixa o un altre ISO diferent del que recomana el fabricant. Aquesta és una de les (moltes!) coses genials de la pel·lícula: és molt flexible en el que pots fer-hi i com pots experimentar-hi. Pots obtenir molts resultats sorprenents simplement experimentant i divertint-te!
“Podem indicar a la càmera que tenim un ISO diferent del de la pel·lícula per canviar la manera com exposem”
Metering (Mesurament)
Així que ara que entens què és ajustar una pel·lícula i com pots canviar l’ISO nominal, parlem del mesurament. El mesurament és molt útil quan vols exercir més control amb la teva pel·lícula. Hi ha dues maneres de mesurar: a la teva càmera o amb un fotòmetre de mà. Quan mesures a la càmera, configures l’obertura, la velocitat d’obturació i l’ISO que vols per a la pel·lícula que estàs disparant. Després mires dins de la càmera, a l’escena que estàs a punt de disparar, i veus què diu el teu fotòmetre intern. De vegades, el dial o la pantalla interna del visor et diran que sobreexposaràs o subexposaràs molt la pel·lícula i podràs ajustar la configuració en conseqüència per corregir-ho. Depèn de la càmera que estiguis fent servir, però la majoria de les càmeres, especialment els models més antics, són una mica més imprecises, ja que només són un suggeriment o et donen una idea aproximada del que pots fer per corregir qualsevol error abans de fer la foto.
“A l’esquerra, quan estem davant de la càmera i amb la semiesfera cap a fora, no estem sobreexposant gens. A la dreta estem mesurant la llum que ve rebotada del terra, cosa que ens permetrà tenir unes ombres ben exposades”
Amb un fotòmetre de mà tens el control més absolut que pots tenir sobre els resultats que pots obtenir amb la teva pel·lícula. L’inconvenient és que, a més de portar una càmera, també has de portar un fotòmetre de mà. Tanmateix, amb un fotòmetre de mà pots introduir la teva configuració i veure exactament a què necessites disparar la teva pel·lícula per obtenir els resultats que vols. El que pots fer varia d’un fotòmetre a un altre, i alguns tenen més funcions que d’altres, però la majoria et permetran establir una variable particular (ja sigui l’ISO, l’obertura o el paràmetre d’exposició) i et diran què has de retocar per disparar amb el resultat que vols. Així, per exemple, suposem que volem disparar Fuji 400, però volem ajustar-lo a 200, i volem que la nostra obertura estigui a 2.0 (perquè també ens encanta aquest bokeh de somni). Així que podem introduir aquests dos paràmetres al nostre fotòmetre de mà (l’ISO desitjat i l’obertura desitjada) i després provar la llum per veure quin hauria de ser el nostre paràmetre d’exposició. Si és en un entorn molt lluminós, el teu paràmetre d’exposició pot ser 500, o si és en una zona amb una mica menys de llum, podria ser 60. Alternativament, si volem disparar l’escena amb un paràmetre d’exposició concret, podem establir les variables (és a dir, l’exposició desitjada) i provar la llum per veure amb quina obertura i ISO hauríem de disparar sota les condicions d’il·luminació en què ens trobem. Això és essencialment el mesurament: estàs provant la llum amb els paràmetres que has introduït a la teva càmera o fotòmetre de mà per veure quins són els millors paràmetres per a les condicions d’il·luminació en què et trobes.
Súper senzill, oi?! Fins i tot pots canviar per a quina llum fas la prova. Per exemple, si estàs davant d’una escena que vols fotografiar, pots mesurar la llum a les ombres d’aquesta escena o a les llums altes d’aquesta escena. Mesurar els diferents tipus de llum en una escena et donarà resultats diferents per als paràmetres del teu fotòmetre (ja sigui a la càmera o al teu fotòmetre de mà). Hi ha alguns fotògrafs que disparen per exposar per a les ombres a les seves imatges, de manera que normalment mesuren per a les ombres. I, d’altra banda, també hi ha alguns fotògrafs que disparen per exposar per a les llums altes a les seves imatges, de manera que mesuren per a les parts més brillants de les escenes que estan a punt de fotografiar. I després hi ha alguns fotògrafs que mesuren la llum en algun punt intermedi per aconseguir una imatge més equilibrada. Si no estàs segur de per a quina llum vols mesurar, tot el que has de fer és experimentar! Veuràs quin estil t’escau més i què reflecteix millor la teva visió mesurant la llum de diverses maneres.
“A l’esquerra estem mesurant a la velocitat de la caixa de la pel·lícula (EV 0), a la dreta estem sobreexposant uns +1,5 passos (o EV 1,5). Tenim en compte que configurem el fotòmetre al mateix ISO que té la pel·lícula.”
Si no estava clar abans, la pel·lícula és flexible i li encanta ser ajustada de diferents maneres i li encanta que juguin amb ella en diferents tipus de llum. Pots fer tantes coses amb la pel·lícula, tot el que has de fer és disparar-la, divertir-te i veure quins resultats t’agraden més!
Tens alguna pregunta sobre l’ajust de l’ISO o el mesurament? O potser només vols dir-nos quant ens estimes? Escriu-nos a ask@carmencitafilmlab.com! Som aquí per ajudar 🙂
https://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Logo-Carmencita.png00carmencitahttps://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Logo-Carmencita.pngcarmencita2026-04-17 08:01:312026-04-17 08:01:31La diferència entre l’ajust de l’ISO (Rating) i el mesurament de la llum (Metering)
Coses que ens encanten aquí al nostre laboratori: càmeres, pel·lícules i sorpreses. Les sorpreses ens arriben de totes les formes i mides; de vegades rebem caramels dins de les caixes que ens arriben al laboratori i de vegades podem delectar-nos amb les millors dobles exposicions de tots els temps. Realment és difícil decidir què ens agrada més, però les dobles exposicions pràcticament guanyen el primer lloc. Per això hem decidit dedicar una publicació a la ciència de les dobles exposicions i (extra!) com fer-les. Potser, si no has provat de crear la teva pròpia doble exposició, t’inspiraràs a provar-ho tu mateix perquè tu (i tots nosaltres, aquí al laboratori) pugueu gaudir d’aquest moment màgic de sorpresa amb el que creeu. Les dobles exposicions (i les exposicions múltiples, ja que hi som) consisteixen essencialment a capturar dues o més imatges en un sol fotograma. El que fas és «superposar» una imatge sobre una altra sense permetre que la càmera avanci la pel·lícula al següent fotograma. En fer una foto sense avançar al següent fotograma, estàs exposant el mateix fotograma més d’una vegada. Si alguna vegada has sobreexposat (i ens referim a sobreexposar molt) la teva pel·lícula, saps que cremaràs els punts de llum de la pel·lícula a causa de la sobresaturació de llum. Això pot passar quan fas una doble exposició, però amb una mica de planificació i estratègia pots crear una màgia al·lucinant.
HI HA DOS MÈTODES PER FER DOBLES EXPOSICIONS EN PEL·LÍCULA:
1.) Pots disparar un rodet sencer amb normalitat (una foto per cada fotograma), i un cop el rodet s’ha disparat i rebobinat, pots utilitzar una eina per treure la punta de la pel·lícula i tornar a exposar-la, cosa que es coneix com a doble exposició. Aquest mètode és útil si només vols experimentar i veure què pots crear amb molt poca planificació i si t’encanta que et sorprenguin. Aquest mètode pot ser una mica més divertit per a un esdeveniment personal no estructurat en el qual no tens cap lliurable (per exemple, un dia a la platja amb els teus amics, al circ amb la teva família, etc.)
2.) O pots fer una doble exposició fotograma a fotograma (per exemple, posar un rodet a la càmera, fer dues imatges; i després avançar al següent fotograma, fer dues imatges més; avançar al següent fotograma, potser només fer una imatge en aquest fotograma; i així successivament). Aquest segon mètode és útil si no vols tenir un rodet sencer de dobles exposicions, però vols planificar i fer només algunes fotos quan t’arribi la inspiració. Aquest és probablement el millor mètode per utilitzar si et contracta un client o una empresa, ja que pots ser una mica més reflexiu i planificat si et sorgeix la inspiració.
Si vas a intentar l’últim mètode de fer una doble exposició i exposar un fotograma a la vegada, hi ha dos components essencials per fer-ho: hauràs de saber com evitar que la càmera avanci la pel·lícula, i hauràs de planificar quines imatges capturaràs i superposaràs. Aquestes dues coses són necessàries perquè si la teva càmera no té la capacitat d’aturar l’avanç al següent fotograma, no podràs fer o crear dobles exposicions (pots buscar la marca i el model de la teva càmera per trobar el manual en línia i veure si és possible per a tu crear una doble exposició). I si no tens una idea o un objectiu en ment sobre què t’agradaria capturar, potser et decebrà el resultat (o et sorprendrà molt gratament!)
1.) Com que estàs exposant la pel·lícula dues vegades (o més), has de subexposar les teves fotos. Abans hem esmentat que sobreexposar la pel·lícula pot provocar una pèrdua de detall, així que seria millor que subexposessis 1 o 2 passos per cada foto que facis al mateix fotograma. Tenir un exposímetre a mà per assegurar-te que subexposes 1 o 2 passos disminuirà el teu marge d’error.
2.) Quan facis la primera imatge, les parts il·luminades (les parts blanques o clares) de la primera imatge no capturaran ni mostraran res després de fer la segona imatge. La teva segona imatge només s’exposarà i es mostrarà a les zones fosques de la teva primera imatge. Per exemple, si en la teva primera foto, fas una imatge d’un punt negre sobre una pàgina blanca, el blanc ha estat completament exposat a la teva pel·lícula (essencialment s’ha cremat). Així que quan facis la segona imatge, la teva segona imatge només es veurà dins del cercle d’aquest punt negre perquè les parts fosques no s’han sobreexposat com les parts més brillants de la teva primera imatge.
Així que un cop hagis descobert com la teva càmera fa dobles exposicions, és hora de començar a crear-les! Hi ha moltes maneres de planificar, superposar i crear dobles exposicions. Pots buscar l’etiqueta #filmdoubleexposure o #doubleexposurefilm a Instagram o consultar el projecte de Marcause DUO:BSL que mostra algunes dobles exposicions increïbles per a idees i inspiració al·lucinants! També et donarem dues maneres clàssiques de fer dobles exposicions. Tingues en compte, però, que aquestes no són regles inamovibles o gravades en pedra, utilitza-les només com a guia. Quan es tracta de pel·lícula, les regles estan fetes per trencar-se, així que inspira’t i trenca-les!
Aquesta és un clàssic i pot ser atrevida o romàntica.
Per a la primera imatge, fes una foto de perfil o frontal del teu subjecte contra una paret blanca o clara, o a contrallum, assegurant-te de subexposar la foto. Després, pensa amb què t’agradaria omplir el teu subjecte quan facis la segona imatge. Potser podries fer una foto de flors (són fàcils de trobar en un dia de casament), o una estructura de formigó, o una pila de guitarres, o fins i tot una altra foto de la mateixa persona. Després fes la segona imatge, assegurant-te de nou de subexposar la foto. La doble exposició de contorn és ideal per afegir profunditat.
Aquesta pot crear realment una escena i a nosaltres sempre ens sembla que faria una bona foto de portada d’àlbum. Per a la primera imatge, fes una foto del teu subjecte, podria ser un gos, un objecte, una persona o un parell de persones, qualsevol cosa, contra un fons clar. Assegura’t de subexposar, idealment per a aquesta foto, 2 passos. Després, fes una foto del paisatge, idealment el teu paisatge estaria una mica ennuvolat per mantenir alguns detalls al cel, de nou et recomanaríem subexposar 2 passos. Aquesta foto és un clàssic i sempre queda genial.
CONSELLS PER FER QUE LES TEVES DOBLES EXPOSICIONS DESTAQUIN:
1.) Quan fotografies persones, com més fosca sigui la roba que porten, millor.
2.) Tingues sempre en compte la teva primera foto en compondre i fer la segona (especialment recorda si la vas fer horitzontalment o verticalment!)
3.) Sempre pots utilitzar elements del teu entorn o patrons propers com a farciment per a la teva segona imatge.
4.) Subexposa més en situacions o entorns lluminosos.
5.) Experimenta, accepta els errors i, sobretot, diverteix-te!
Tens alguna pregunta sobre les dobles exposicions en la teva pel·lícula? Escriu-nos a ask@carmencitafilmlab.com! Sempre estem encantats d’ajudar-te!
https://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/MarcosPerez.jpg520700carmencitahttps://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Logo-Carmencita.pngcarmencita2026-04-17 07:54:112026-04-17 07:54:11La ciència de les dobles exposicions (i com fer-les!)/0 Comments/in Post tècnic/by carmencita
Des del naixement de Carmencita el 2012, hem manipulat, revelat i escanejat amb cura molts tipus de pel·lícules en blanc i negre. Hem après les qualitats úniques que posseeix cada tipus de pel·lícula en blanc i negre i com poden influir en l’emoció d’una fotografia. Les pel·lícules en blanc i negre poden evocar la sensació de l’escena, ja sigui alegria o tristesa, serenitat o drama, un record feliç i atemporal, o un moment evocador i poderós. Tant si és un retrat, un casament, un paisatge, esports o una instantània capturada durant els teus viatges, les pel·lícules en blanc i negre capturen l’essència i l’emoció del moment. Com va dir una vegada el llegendari fotoperiodista canadenc, Ted Grant: « Quan fotografies persones en color, fotografies la seva roba. Quan fotografies persones en blanc i negre, fotografies les seves ànimes. » Creiem que la fotografia en blanc i negre arriba al cor d’una escena i en captura l’emoció.
Per aquesta raó, reconeixem la nostra debilitat per Ilford. Fundada el 1879, Ilford es va convertir en un pilar del món de les pel·lícules en blanc i negre tal com el coneixem. Té un seguiment fidel (del qual formem part!) i ha establert un alt estàndard per a la indústria cinematogràfica. La majoria de la gent coneix la Delta 3200, però en aquesta publicació volem cridar una mica més l’atenció sobre els altres dos descendents d’Ilford: Delta 400 i HP5. La Delta 400 i la HP5 són dues pel·lícules amb la mateixa sensibilitat ISO, però amb grans diferències entre elles. Quines són precisament aquestes diferències? Ens alegra que ho preguntis 🙂
HP5 +
La HP5 és una pel·lícula amb una gran història al darrere. Va néixer anomenant-se simplement HP, però ha evolucionat fins al que avui coneixem com HP5. Amb una mica més de 70 anys d’existència, la HP5 s’ha convertit en la pel·lícula en blanc i negre més utilitzada a Europa i és una de les que veiem amb més freqüència al nostre laboratori! El nom complet de la HP5 és Hypersensitive Panchromatic i la seva última versió es va llançar el 1989. Única amb el seu gra cúbic i la seva àmplia latitud d’exposició, ràpidament es va convertir en la preferida dels amants de la fotografia clàssica i el seu aspecte.
Les pel·lícules en blanc i negre típiques de 400 ISO són gratament sorprenents per la seva latitud d’exposició i la seva capacitat de retenir la informació en les llums altes, i amb la HP5 això no és una excepció. Vam fer un bracketing amb la HP5, canviant només la configuració d’exposició, i ens va encantar com de bé funciona! Va retenir la informació i el detall en les llums altes, fins i tot amb 4 passos de sobreexposició! Vam trobar que brilla més, pel que fa al rang dinàmic, quan està sobreexposada un pas. Aquesta sobreexposició d’1 pas és la barreja perfecta; hi ha un equilibri perfecte entre ombres i llums altes. Vam observar que encara obteníem resultats acceptables quan s’exposava entre -2 i +3 passos, per tant, segons els nostres estàndards, la consideraríem una pel·lícula molt versàtil en diversos entorns canviants.*
*Si t’agrada tenir el control sobre el resultat de les teves imatges, la HP5 podria ser la teva pel·lícula. És una pel·lícula ideal a l’hora de triar el nivell de contrast en l’autorevelat i ideal per a l’escaneig. El poder està realment a les teves mans quan dispares amb HP5; encara més perquè ja estàs disparant en analògic 🙂
Rolleiflex Automat RF111A + Ilford HP5 +3 passos per Oliver Sigloch
Aquesta és una de les nostres pel·lícules preferides quan es tracta de classificar-la a 800, 1600 i fins i tot 3200 ISO. Quan es classifica així, les imatges es mostren amb blancs i negres una mica més intensos i amb molt més gra. Aquests resultats poden fer que la imatge realment destaqui! I si bé és cert que aquest aspecte aporta més gra, i un tipus de gra més cúbic (vegeu la imatge), i una pèrdua de nitidesa, creiem que això ressalta el gust artístic de la imatge amb els tons potents del blanc i negre.
Una cosa que cal esmentar és que la HP5 és molt bona si t’adones que necessites «pull-la». Si no estàs del tot segur de què volem dir amb «pull», pots llegir més sobre com «pullar» la teva pel·lícula aquí. Si dispares amb HP5 amb la intenció de fer-ho a la velocitat nominal (que és 400), però t’adones que l’has classificat a 100, no et preocupis. Deixa que la HP5 faci la feina pesada perquè et té cobert. Es pot revelar fàcilment en menys temps i ser «pullada» per semblar que es va classificar a 400. Respira. Ara, fer això donarà a la HP5 un rang de grisos més ampli i les llums altes seran més riques que el compte bancari de Bill Gates pel que fa al detall, així que tingues-ho en compte. I si això et molesta, respira profundament, perquè, de nou, la HP5 pot fer més feina pesada. Podem treballar el negatiu en postproducció per ajustar el contrast al teu gust. Aquesta pel·lícula, a causa del seu contrast, és ideal per a dies assolellats i càlids d’estiu. Fes una ullada a les imatges de HP5 amb bracketing que hem proporcionat; aquestes es van prendre directament de l’escàner i pots imaginar fàcilment quant més es pot ajustar una imatge simplement ajustant la corba o afegint més contrast en postproducció. Utilitzar la HP5 és un passeig fàcil (què et sembla això per a una bella relació?)
Val la pena assenyalar que totes les proves de HP5 es van dissenyar per a un gris mitjà del 18% i es van revelar amb els nostres productes químics preferits en blanc i negre, Ilford DDX, per a un contrast d’imatge més ampli i un gra més fi.
En resum, la HP5 dóna una atmosfera intensa, granulada i aspra a les teves imatges, i el característic alt contrast i la profunda representació de les ombres de vegades poden significar que es perdi algun detall fi en l’emulsió.
Delta 400
Et deus estar preguntant, després de tot el que hem esmentat amb la HP5, per què ens molestaríem a convèncer-te de considerar involucrar-te amb una altra pel·lícula en blanc i negre? Bé… sí, la HP5 és la millor pel·lícula del món sencer i és una relació que t’animaríem a provar (si no ho has fet ja). La Delta 400 també és la millor pel·lícula del món sencer i també t’animaríem a provar-la perquè… bé, ja saps la dita «per a gustos, colors»? Aquesta dita s’aplica aquí. Tot depèn de tu, l’artista. Depèn de quina pel·lícula creus que captura millor la teva escena, què creus que ressalta el moment intrínsecament i què expressa el teu estil amb mestria. D’aquesta manera, cada pel·lícula és la millor per a cada fotògraf que sent que és més potent quan la utilitza. Per això, si no has explorat el món de les pel·lícules en blanc i negre, t’animem a provar les dues que esmentem aquí en aquesta publicació, perquè vegis quina és la millor del món sencer per a TU. Perquè a mesura que les utilitzis, començaràs a veure que la teva preferència per la pel·lícula en blanc i negre és tan personal per a tu com la teva marca de cereals preferida. I gràcies a marques com Ilford i Kodak, pots gaudir d’una àmplia gamma de pel·lícules en blanc i negre (Fujifilm: si us plau, sent-te lliure de sentir-te exclosa).
La Delta 400 va néixer el 1990 i va ser reformulada el 1994 per satisfer les expectatives dels fotògrafs més tècnics que gaudeixen de la màxima definició absoluta en les seves imatges. Això es deu principalment a la seva tecnologia d’emulsió Core-shell™, que es basa en l’ús màxim de l’emulsió en la distribució de plata a la pel·lícula en forma tabular. No estàs segur de què estem parlant? Com que una imatge val més que mil paraules, probablement és millor que consultis les imatges de la Delta 400 (vegeu la imatge). La Delta 400 conté el que es coneix com a pel·lícula de gra T (gra tabular), que es modifica lleugerament d’una pel·lícula de gra convencional en la forma en què es dispersa el contingut de plata de la pel·lícula. Les pel·lícules de gra T (com Delta, Acros, T-Max) tenen cristalls plans, mentre que les pel·lícules de gra convencional (com HP5, Tri-X, Rollei RPX) tenen cristalls rodons. La planor dels cristalls permet una millor absorció de la llum per quantitat de plata dins de l’emulsió.
La teoria de la pel·lícula de gra T és que hauria de proporcionar imatges més nítides i un gra més fi en comparació amb una pel·lícula de gra convencional de la mateixa sensibilitat. I aquest és un dels arguments forts per utilitzar la Delta 400. És bastant nítida amb un gra moderat (la mida del gra és com la d’una FP4). En conseqüència, aquesta seria probablement una pel·lícula ideal per a aquells que estimen els detalls en les seves imatges.
Un altre punt a destacar és que aquesta pel·lícula és capaç de mostrar tons molt més clars i nítids que els d’altres pel·lícules amb tecnologia estàndard. La seva sensibilitat és més efectiva i capaç de registrar la màxima informació tant en les llums altes com en les ombres, sempre que, és clar, estigui correctament exposada. Així, si la Delta 400 s’exposa correctament, pots obtenir imatges clares amb un millor contrast.
En les nostres proves de bracketing de la Delta 400 (vegeu la imatge) vam observar molt bons resultats entre -1 i +1 d’exposició, resultant, segons la nostra opinió, una pel·lícula amb una latitud d’exposició bastant baixa. En conseqüència, hauries de ser més cautelós a l’hora de mesurar i llegir la llum, ja que pots perdre detalls en les ombres i les llums altes. Això significa que seria ideal que tinguessis un fotòmetre a mà o molt a prop per fer una lectura acurada de la llum en l’escena que vols capturar. Fent una lectura adequada amb un fotòmetre obtindràs imatges de major qualitat perquè tindràs un marge d’error més baix. Sí, això de vegades pot ser una molèstia per a aquells a qui no els agrada carregar amb un fotòmetre, però tot té un preu 😉
Ilford ha destacat aquesta pel·lícula per la seva capacitat de ser classificada entre 200 i 3200, però segons la nostra opinió, la HP5 és molt més versàtil. Amb la Delta 400 vam observar en les proves que es perdia més informació en els negres i les llums altes. Per tant, creiem que és una pel·lícula amb una latitud més baixa i amb més sensibilitat a l’alt contrast. Cal assenyalar, però, que té una gran resposta quan es «pulla» durant el procés de revelat perquè el contrast sigui manejable en situacions d’alt contrast.
Si t’autoreveles, també esmentarem el millor tipus de revelador per utilitzar que pot processar aquest tipus de gra T, que és Ilford DDX. Aquest revelador va ser dissenyat per mantenir un bon equilibri de contrast general que és el més ideal per a l’escaneig i la impressió.
En resum, la Delta 400 té tons negres notables, un gran contrast i manté una nitidesa consistent sempre que estigui correctament exposada.
Tens preguntes sobre la HP5, la Delta 400 o les pel·lícules en blanc i negre? El nostre equip estarà encantat de respondre la teva consulta! Simplement envia’ns un missatge a ask@carmencitafilmlab.com!
https://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Logo-Carmencita.png00carmencitahttps://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Logo-Carmencita.pngcarmencita2026-04-17 07:49:262026-04-17 07:50:38Ilford HP5 vs. Ilford Delta 400/in Post tècnic/by carmencita
Des que vam obrir les nostres portes aquí a Carmencita Film Lab, hem vist gairebé tots els incidents que poden ocórrer amb la pel·lícula i els resultats d’aquests. De vegades, aquests incidents són intencionats i de vegades no ho són. Sigui com sigui, avui abordarem alguns dels accidents més comuns desafortunats (o afortunats, depenent de si era el teu objectiu) que poden ocórrer en manipular o disparar amb pel·lícula, i també parlarem de les coses que pots fer per evitar-los.
Potser has experimentat un (o molts) d’aquests accidents i, si no, esperem que aquesta publicació t’ajudi a evitar-ho. Hem dividit els problemes en dues seccions segons si l’incident va ocórrer a causa de la càmera o de l’estat de la pel·lícula.
1. FUGUES DE LLUM
Una fuga de llum sol aparèixer quan el segellat de la teva càmera no funciona correctament; en conseqüència, traces de llum s’«infiltraran» al compartiment de la pel·lícula. Quan la teva pel·lícula a la càmera s’exposa a la llum que s’hi cola, sol crear patrons semblants al foc o exposicions desiguals a través dels fotogrames. Les fugues de llum poden crear una varietat de formes diferents, així que si alguna vegada veus alguna cosa estranya a les teves imatges, és molt probable que sigui a causa d’una fuga de llum.
Per evitar fugues de llum, et recomanem que comprovis que l’escuma que segella la part posterior de la teva càmera estigui en bon estat. Normalment, amb el temps i l’edat, l’escuma de les càmeres pot endurir-se i deteriorar-se. Si és el cas, t’animem definitivament a reemplaçar-la! A més, et recomanem que comprovis que la part posterior de la càmera es tanca de manera uniforme i que l’obturador funciona correctament. Si no és així, t’animaríem a fer-ho reparar. Però si això no resol el misteri de les fugues de llum que apareixen a les teves imatges, et recomanem que portis la teva càmera a un especialista proper perquè li pugui fer una ullada ràpida! 😉
*Dit això, les fugues de llum també poden ser molt interessants si són intencionades!
Si observes que apareixen punts o línies negres a les teves imatges, el més probable és que hi hagués o hi hagi pols dins de la teva càmera. Els punts o línies negres apareixeran a les imatges quan la càmera conté pols o brutícia que impedeix que la pel·lícula s’exposi correctament.
Per evitar que la pols o la brutícia impedeixin una exposició correcta de la teva pel·lícula, assegura’t que la cambra de la pel·lícula de la teva càmera estigui neta i que no hi hagi cap part de la càmera que alliberi partícules a l’interior (segellats d’escuma vells, us estem mirant a vosaltres!)
*Important: Si veus pols blanca als teus escanejos, aleshores és una altra història. La pols blanca als teus escanejos és el resultat de la pols del procés de revelat o escaneig. Bàsicament, la pols va arribar després del procés de presa d’imatges. Si veus aquesta pols blanca, contacta amb el teu laboratori i mostra’ls les teves imatges i haurien de poder solucionar-ho.
3. RASCADES
La majoria de vosaltres probablement sou conscients que la superfície de la pel·lícula és sensible i delicada. Quan passes la pel·lícula per la càmera, hi apliques tensió i, si les superfícies que toquen la pel·lícula no són llises, el més probable és que la teva pel·lícula es rasqui. A més, fins i tot la pols, la sorra o qualsevol petita partícula sòlida que s’introdueixi dins de la càmera pot crear una línia ratllada a la pel·lícula, la qual cosa pot ser bastant dolorós de treure.
Quan les rascades són perfectament rectes, això significa que provenen d’un moviment mecànic dins de la càmera. I encara que semblin grans a la pantalla o a la teva imatge, al negatiu de la pel·lícula en si, són bastant petites.
Per evitar rascades als teus fotogrames, mantén la càmera neta i sigues vigilant per evitar qualsevol pols, brutícia, sorra, etcètera en canviar la pel·lícula en condicions de pols o a l’aire lliure. Tot i que les rascades es poden arreglar amb les eines de Photoshop actuals, és millor anar amb compte al camp 😉
4. HUMITAT O FONG
La humitat és un dels majors enemics dels equips fotogràfics en general, però encara més quan es tracta d’objectius o de la pròpia emulsió de la pel·lícula. En ambients càlids, sol haver-hi molta més humitat a l’aire i els canvis dràstics de temperatura en el teu equip poden provocar condensació a la superfície de l’objectiu. Afortunadament, això és bastant poc comú, però amb el temps pot provocar l’aparició de fongs dins dels elements del vidre de l’objectiu; això és encara més probable que ocorri si s’emmagatzemen durant molt de temps.
Pots detectar fongs si il·lumines l’objectiu des de l’element posterior i mires a través d’ell des de la part superior. Si veus algunes taques de forma orgànica que provenen del costat de l’objectiu, és molt probable que siguin fongs. A més, si veus una capa translúcida uniforme, és possible que l’aigua s’hagi condensat a causa de la humitat. Quan això passa, les imatges apareixeran molt suaus i potser una mica borroses, especialment en situacions de contralum i en les zones de llums, on la llum es difon extra dins dels elements afectats de l’objectiu.
Per evitar fongs o humitat a l’objectiu, guarda’ls en llocs secs si no tens previst utilitzar-los durant un temps i vés amb compte quan disparis a prop de la costa/llacs/platja per evitar que la part frontal del vidre de l’objectiu s’enteli. Si veus imatges suaus en mirar pel visor, el millor és desmuntar l’objectiu i fer-li una revisió ràpida.
5. EFECTE «TILT SHIFT» INCORRECTE
De vegades, és possible que notis que una part específica de la teva imatge està desenfocada o borrosa. Això serà difícil de passar per alt perquè l’efecte és molt inusual i peculiar. Aquesta part borrosa de la teva imatge sol ocórrer quan la pel·lícula no està perfectament plana quan fas la foto (això sol ser un error de la placa de pressió de la càmera o el mecanisme d’avanç està una mica fluix). Aquest efecte és especialment comú amb la Contax 645.
Malauradament, no hi ha gaire cosa que puguis fer per evitar veure aquest efecte borrós a les teves imatges. A la majoria de càmeres (que no són la Contax 645) pots comprovar la placa de pressió per assegurar-te que fa la seva feina; això hauria de ser suficient. No obstant això, amb la Contax 645, hauries de comprovar que els inserts avancen correctament i que no deixen que la pel·lícula retrocedeixi. Perquè si la roda d’avanç està una mica fluixa, eventualment et trobaràs amb aquest problema.
6. AVANÇ DE L’OBTURADOR DESIGUAL
La majoria de càmeres de pel·lícula utilitzades avui dia estan lluny de ser noves (#vintage!) i això significa que és possible que no totes les seves parts mecàniques estiguin en el millor estat. Concretament, els obturadors de les càmeres de pel·lícula antigues poden mostrar signes de desgast per l’ús. Si hi ha molt de desgast a l’obturador, veuràs evidència d’una exposició desigual en una imatge i potser fins i tot parts gairebé negres. Això passa perquè l’obturador no es mou de manera uniforme a través del fotograma.
Malauradament, hi ha poc que puguis fer per evitar que això li passi a una càmera. Pots saber que l’obturador no avança correctament perquè veuràs evidència d’espai negre o exposicions desiguals a les teves imatges quan l’obturador funciona a les seves velocitats màximes (ex. 1/1000 o 1/4000 de seg.). Si comences a notar aquest problema, tingues en compte que només empitjorarà, així que el millor és portar-la a un taller de reparació de càmeres o a un especialista perquè puguin reemplaçar les molles o les parts de l’obturador que no funcionen correctament.
7. SOLAPAMENT DE FOTOGRAMES
De la mateixa manera que el desgast que pot ocórrer als obturadors, altres parts mecàniques d’una càmera de pel·lícula poden doblegar-se o trencar-se amb el temps i l’ús. Això pot provocar un avanç irregular de la pel·lícula, la qual cosa farà que les teves imatges se solapin. Això sol ocórrer si les rodes dentades estan danyades. Compte, hi ha algunes càmeres de pel·lícula que són de plàstic o es van construir en l’època de l’antiga URSS que no tenen gaire bona reputació per la seva durabilitat.
Tan bon punt notis que les teves imatges se solapen, pots estar segur que passarà amb cada rotllo de pel·lícula que disparis amb aquesta càmera a partir d’aleshores. Així que potser voldràs fer una visita al teu mestre reparador de càmeres preferit i veure si val la pena arreglar-ho, perquè de vegades la reparació pot ser una mica cara!
*Això també pot passar si els pinyons de la teva pel·lícula de 35 mm estan danyats, però si això passa, el teu laboratori de pel·lícula amic ho veurà immediatament i t’ho farà saber.
8. RAIGS X
Pràcticament tot es revisa amb raigs X abans de pujar a un avió, això inclou tant l’equipatge facturat com l’equipatge de mà. La pel·lícula és sensible a la radiació, però la tecnologia ha avançat significativament i, en conseqüència, la manera com es revisen les coses avui dia no és la mateixa que fa 20 anys. A la majoria de països europeus, els raigs X utilitzats per a l’equipatge de mà són molt més suaus i generalment segurs per a qualsevol pel·lícula per sota de 800 ISO. No obstant això, els escàners de raigs X utilitzats en equipatges grans són molt més forts i agressius. Per això, et recomanem que NO posis la teva pel·lícula (exposada o no) a l’equipatge facturat quan volis. Porta-la sempre a l’equipatge de mà!
Si la teva pel·lícula s’exposa a quantitats excessives de raigs X, notaràs marques ondulades repetidament al llarg del negatiu i les imatges mostraran molt de gra, boira, colors apagats i una pèrdua de detall a les ombres. Per fer-te una idea de com es veu, consulta aquest (antic) article de Kodak que ho il·lustra bastant bé.
*Si encara vols assegurar-te que la teva pel·lícula està protegida dels raigs X, pots comprar bosses de plom per a la teva pel·lícula, però tingues en compte que la seguretat de l’aeroport et farà una revisió manual segur!
9. HUMITAT
Com que la pel·lícula té una superfície flexible, s’ha de protegir de molts elements que podrien influir negativament en el resultat de les teves imatges. En aquest cas, ens referim específicament als canvis dràstics de temperatura que poden provocar condensació o humitat a la superfície de la pel·lícula, o que la teva pel·lícula entri en contacte amb aigua o líquids. Per obtenir resultats òptims, la pel·lícula no ha d’estar en contacte amb cap líquid o humitat fins al moment del revelat (a menys que t’agradi experimentar, endavant!). El problema amb qualsevol humitat o líquid que entra en contacte amb la teva pel·lícula és que s’hi quedarà durant un període de temps significatiu i alterarà les imatges. I pel que fa a la pel·lícula de 120, qualsevol humitat o aigua danyarà la pel·lícula i el paper de suport sobre el qual es troba.
Generalment es recomana mantenir la pel·lícula refrigerada si la tindràs durant un temps, però vés amb compte de no posar-la a prop de la part posterior de la nevera on l’aigua tendeix a condensar-se! Vols conservar la teva pel·lícula durant més temps que el temps d’emmagatzematge mitjà? També la pots congelar! Com més freda estigui la pel·lícula, menys envelliment químic es produirà. Però tingues en compte que si decideixes congelar la teva pel·lícula, hauràs d’esperar aproximadament 1,5 hores després de treure-la del congelador abans de poder disparar-la!
Per tant, et recomanem que:
1. Evitis l’emmagatzematge a llarg termini amb humitats relatives del 60% o superiors. Aquestes humitats elevades poden danyar les etiquetes i el paper posterior de la pel·lícula de 120 (per humitat i floridura) i poden oxidar les llaunes de 35 mm. També mantén la pel·lícula en el seu embalatge original fins que estiguis a punt per utilitzar-la.
2. Mantinguis la pel·lícula a la nevera. Si utilitzaràs la teva pel·lícula en un termini de 3 mesos, temperatures de 13 °C o menys són adequades. Si la teva pel·lícula es conservarà durant més de 3 mesos, es recomana congelar-la a -18 °C a -23 °C. Després de qualsevol emmagatzematge en fred, assegura’t de permetre que la teva pel·lícula s’ajusti lentament a la temperatura ambient en què s’utilitzarà.
3. No mantinguis la pel·lícula a la càmera més temps del necessari. Revela la teva pel·lícula tan aviat com sigui possible després de l’exposició, això garantirà la millor qualitat possible per a les teves imatges!
10. PEL·LÍCULA CADUCADA
Els halurs de plata que fan que la pel·lícula sigui sensible a la llum es modifiquen mitjançant una reacció química quan s’exposen a la llum o a altres formes de radiació. La sensibilitat de l’emulsió de plata de la pel·lícula pot degradar-se o «oxidar-se» amb el temps. Quan es degrada, disminuirà el valor ISO regular que hauria tingut la pel·lícula si no hagués caducat. Per exemple, una pel·lícula que originalment era de 400 ISO però que ha caducat fa més de 5-6 anys, estaria al voltant de 100-160 ISO. A més, la disminució de l’ISO també va acompanyada d’una disminució del contrast i la saturació, i introdueix possibles canvis de color i un augment del gra a la teva pel·lícula.
Pots compensar l’edat de l’emulsió sobreexposant la teva pel·lícula per afegir més llum a les teves imatges, la qual cosa també afegirà saturació i contrast. El resultat mai serà tan bo com si l’emulsió no hagués caducat, però aquesta és només una de les qualitats màgiques de la pel·lícula 🙂 Que ningú et digui el contrari, la pel·lícula caducada és perfectament utilitzable! De fet, hem disparat pel·lícula en blanc i negre que va caducar el 1992 i va funcionar absolutament perfectament! El color és una mica més complicat, però l’opció d’experimentar encara hi és!
Esperem que aquesta petita guia t’hagi ajudat a entendre una mica millor els defectes i incidents que de vegades poden ocórrer amb la pel·lícula. Creiem que aquestes subtileses formen part del procés de la pel·lícula i de vegades es poden aprofitar com a eines creatives per fer alguna cosa realment espectacular! Però no sempre és el cas i quan aquests problemes no són desitjats, poden ser una mica molestos.
Tens alguna pregunta sobre un defecte o problema específic que has trobat a la teva pel·lícula? Escriu-nos a ask@carmencitafilmlab.com! Encara que no hàgim revelat o escanejat el teu rotllo al nostre laboratori, potser et podem ajudar a esbrinar què ho va causar i com solucionar-ho.
Estem aquí per ajudar-te 🙂
https://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Logo-Carmencita.png00carmencitahttps://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Logo-Carmencita.pngcarmencita2026-04-17 07:43:372026-04-17 07:43:37Entendre els defectes del rodet/0 Comments/in Post tècnic/by carmencita
Avui parlarem d’una cosa que fa temps que tenim al nostre radar: el Impossible Project! (ara rebatejat com a Polaroid Originals després de la fusió de les dues empreses) Si no n’heu sentit a parlar, The Impossible Project va ser fundat el 2008 amb un únic propòsit: mantenir viu el film Polaroid. Això va passar quan, el febrer de 2008, Polaroid va anunciar que deixaria de fabricar film instantani Polaroid. Aquest anunci hauria significat la fi d’una era i la fi del film instantani Polaroid, tal com el coneixem. Ja han passat 10 anys des d’aquella data i estem superorgullosos d’ells, van fer que l’impossible fos molt, molt possible, com ara comprar l’empresa original!
Orígens
No obstant això, com tota bona història, Polaroid es va salvar gràcies a un heroi: Florian Kaps. Va reunir prou recursos per comprar l’equipament i l’estoc de film de Polaroid, i gràcies als seus esforços, el film instantani Polaroid encara existeix i és utilitzat per molts artistes, creatius i usuaris novells avui dia.
Per magnificar la importància que donem a les Polaroids, de fet, vam dedicar una estona a posar-nos al dia amb EL Dr. Florian Kaps, la ment mestra i el superheroi darrere del projecte, i fer-li algunes preguntes sobre The Impossible Project. Tot i que sabem per què ens encanta Polaroid, volíem endinsar-nos en la ment de Florian i descobrir per què va salvar Polaroid i quina va ser la seva motivació per fer una cosa que semblava, bé… bastant impossible.
Quan li vam preguntar sobre aquell moment en què va decidir salvar Polaroid, va dir que “Quan vaig sentir l’anunci, de sobte va quedar clar que havia d’emprendre tot el que fos necessari per trobar un futur alternatiu i viable per a la fotografia instantànica analògica”. Una cosa per la qual nosaltres i els artistes mainstream estem agraïts que fes. Però amb cada repte, sempre hi ha alguns obstacles, i vam preguntar a Florian quins van ser aquests obstacles quan va començar The Impossible Project. Va dir que “Un dels tres reptes més grans del projecte va ser: primer, intentar que Polaroid parlés amb mi malgrat ser ignorat; segon, intentar evitar que l’empresa destruís les màquines de producció de film instantani restants; i tercer, aconseguir totes les inversions per salvar i comprar aquestes màquines.” Això sona a tot un repte!
Tot i que The Impossible Project ha aconseguit evitar que Polaroid fos eliminada de la indústria analògica, vam preguntar on Florian veia el projecte d’aquí a cinc anys. La seva esperança més gran, va dir, “Era que Polaroid continuï difonent la màgia, la imprevisibilitat i la singularitat de la fotografia instantània analògica en un món cada cop més dominat per masses d’imatges digitals.”
Quan li vam fer la nostra última pregunta, que era quina era la seva imatge més valorada que havia fet amb una Polaroid, va dir que era un autoretrat. Va ser el primer autoretrat que havia intentat fer-se amb una càmera Polaroid i, tot i que no va sortir tan bé com esperava, encara avui l’aprecia. Així que potser podem atribuir a Florian el primer selfie amb Polaroid? 😉
The Impossible Project va ser una de les aventures més grans en què Florian s’havia embarcat i, si tingués una altra oportunitat, va dir que ho tornaria a fer. Ara mateix està treballant en una altra aventura analògica que podeu seguir amb ell a www.supersense.com.
Segons la nostra experiència
Tot i que no tenim cap associació ni vincle amb The Impossible Project, ens encanta, donem suport i tenim una obsessió (seriosa) pel film, i, en conseqüència, som grans fans del projecte. Per això volíem donar a conèixer la seva existència i compartir la seva màgia amb vosaltres.
Molts de nosaltres al laboratori som usuaris de film Impossible i no és que ens encanti perquè no l’hem de revelar ni escanejar (cosa que podria ser certa), sinó perquè és una sensació i un ritual completament diferents. Aquí teniu alguns exemples de polaroids que vam fer i que vam aconseguir conservar.
*Un dels grans problemes amb les polaroids del qual ningú parla és que els subjectes sovint volen quedar-se-les i és difícil dir que no
CONSELL IMPORTANT: Personalment, hem experimentat com d’important és mantenir la polaroid lluny de la llum solar un cop s’han fet les fotos, almenys mantenir-les a la foscor durant 20-30 minuts després de disparar-les. A més, no els agraden les temperatures fredes; si es fan fotos en ambients freds, poseu-les a la butxaca o a la jaqueta per assegurar-vos que es revelin de manera uniforme 🙂
El més curiós és que durant la realització d’aquest article, un dels fotògrafs que treballa al laboratori va ser contactat per Polaroid per fer proves de noves emulsions i col·leccions i, de fet, apareix al seu lloc web, felicitats Hector!
També ens hem enamorat especialment de les polaroids en blanc i negre, potser perquè és una sensació molt atemporal o simplement perquè de vegades volem desconnectar del color. Segons la nostra experiència, trobem els colors de la sèrie 600 més agradables que els colors de la sèrie SX-70, tot i que la càmera és molt més agradable d’utilitzar i una meravella del disseny del segle XX d’Eames.
La nostra conclusió
Les Polaroids són una opció creativa, divertida i despreocupada tant per a fotògrafs professionals com no professionals. Són ideals per a aquells que estan oberts a l’espontaneïtat i no els importa no tenir un control complet sobre el resultat final de les seves imatges. Són perfectes per a aquells que volen capturar un record més que una imatge impecablement controlada. Així que si et consideres un fotògraf a qui li agrada la consistència en les seves imatges o a qui li agrada tenir un control complet sobre la llum, les Polaroids podrien no ser el mitjà ideal en aquests casos.
Però si busqueu un altre mitjà que us empoderarà com a fotògraf i revelador, que us donarà una mica més d’imprevisibilitat, que us oferirà una mica més d’emoció i que us donarà resultats vibrants que quedaran gravats a la vostra memòria per sempre; les Polaroids són la vostra opció.
És un film instantani que et dóna tant en tan poc temps. Tot el que has de fer és prémer l’obturador, veure l’esclat del flaix, sentir el so característic de Polaroid, veure com surt la fotografia i observar com el teu record es revela davant els teus ulls.
https://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Logo-Carmencita.png00carmencitahttps://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Logo-Carmencita.pngcarmencita2026-04-17 07:39:362026-04-17 07:40:19Revitalització de Polaroid – The Impossible Project
Sabem que, com a fotògrafs analògics, tens diverses possibilitats a l’hora d’escanejar les teves imatges, i sens dubte hem recorregut un llarg camí des de la nostra zona de confort de la mida M.
Sempre que tenim l’oportunitat de millorar les teves opcions, intentem trobar la manera d’oferir el millor de nosaltres. Així que, des de fa uns mesos, hem estat debatent la possibilitat de portar el format XXL al següent nivell. I finalment tenim alguna cosa per ensenyar-te!
Com a fotògrafs, entenem la importància de buscar fins al més mínim detall i, com que poques vegades portem una lupa a sobre, aquesta resolució més alta és ideal per veure millor les textures, la definició i l’estructura del gra. Així que, bàsicament, ha de ser una foto perfecta, o si no se’n veuran tots els defectes. Sense pressió.
Bromas a part, l’escaneig XXXL amplia el ventall de possibilitats. També et permet imprimir-la més gran si vols en un futur. Al laboratori hem fet les nostres proves i, amb tota seriositat, acabem d’imprimir una impressió impressionant de 110 x 170 cm de la imatge que veus a continuació. I es veu increïble.
Sabem que res no supera l’escaneig de tambor, però sovint és complex de realitzar, car i lent. No està a l’abast de tothom quan es necessita una mida gran. Aquí és on creiem que l’XXXL arriba per omplir aquest buit!
Aquest servei només estarà disponible per a fotogrames individuals, ja que requereix molt de temps i molta més preparació que un escaneig normal.
Esperem que això t’ajudi a fer-te una idea de com són les altres resolucions. Les resolucions més grans són necessàries i perfectes quan es tracta d’imprimir en GRAN, però recorda, en fotografia, més gran no sempre és millor. Per a nosaltres, com a laboratori, és important poder mostrar-te les increïbles capacitats que té el rodet (per a quan siguin necessàries).
No oblidis mai que els escanejos de fitxers M compartiran la mateixa paleta de colors que els escanejos XXXL i el més important és divertir-se disparant en analògic. Bona sessió i deixa que nosaltres fem la màgia entre bastidors!
VEURE EL FITXER ORIGINAL
Estem tan impressionats amb les capacitats d’aquesta nova resolució XXXL que no volem convèncer-te de res, sinó animar-te a descarregar el fitxer original i jutjar tu mateix 😉
https://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/XXXL-Newsletter-87-scaled-e1678885146854.jpg7922348carmencitahttps://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Logo-Carmencita.pngcarmencita2026-04-17 06:15:012026-04-17 06:15:01L’XXXL ja és aquí!
Aquesta és, sens dubte, una de les notícies més importants per a la fotografia analògica des que tenim memòria. Retornar a la vida una pel·lícula tan popular en format 120 és realment un canvi de joc per a tothom. Tant per als que volen endinsar-se en el format 120 i no morir en l’intent, com per als professionals que necessiten una opció econòmica per a treballs personals o viatges amb un pressupost ajustat.
Vam tenir el privilegi de provar un parell de rotllos abans del llançament oficial per poder oferir la nostra opinió com a laboratori pel que fa a la reproducció del color, el revelat i l’escaneig. Estem encantats de poder-ho compartir finalment amb vosaltres, així que aquí teniu: la nostra ressenya de la nova Kodak Gold 120! El bo, el dolent i el lleig.
PRIMERES IMPRESSIONS
Com a laboratori, també us podem donar la nostra opinió sobre com se sent el negatiu i com es compara amb altres pel·lícules, creiem que també val la pena esmentar-ho. Quan tens el negatiu ja revelat, si estàs acostumat a manipular negatius, sens dubte sentiràs que és més prim i sòlid que altres emulsions. Pel que vam poder entendre, aquesta és una nova manera de fabricar la base de la pel·lícula perquè es pugui fabricar una mica més ràpid i accelerar la producció.
No et preocupis si al principi la notes «fràgil»; és sòlida, i el color de l’emulsió és tan bo com el de la capa base més antiga i gruixuda 😉
Pel que fa al color, aquesta pel·lícula ofereix el que esperes de la nostra estimada Kodak Gold en 35mm amb un gran PLUS, el «plus» del format 120.
COLOR
Estem parlant de Gold, i de fet, has d’esperar or! La paleta de colors sempre tendirà una mica cap als tons càlids pel que fa a la sensació general de la imatge. Però també, si ets una mica més exigent, veuràs que també tendeix cap al costat magenta de l’espectre quan parlem de calidesa (recorda que càlid no només significa groc, també pot anar cap al magenta o el verd).
Dit això, això no va ser gens sorprenent, encara més, perquè la vam sobreexposar una mica i les pel·lícules de la família Portra sempre tendeixen una mica cap al costat magenta quan es sobreexposen una mica més del que s’hauria 😉
GRAN
El gra és gairebé inexistent (de veritat!), només en fotos molt subexposades es pot notar una mica, però si l’exposes dins del rang normal, dubtem que et molesti mai.
Quan facis zoom, el veuràs. Així que, és clar, hi és, però trobem que afegeix textura en lloc de distreure la teva atenció o fer que la imatge sembli «bruta». Ens va sorprendre molt, i creiem que els enginyers de Kodak van fer una feina excel·lent amb això.
Fotograma subexposat sota llum artificial
Retall del 100% d’un escaneig M (2400 x 2400 px)
(NO) NOMÉS PER A AFICIONATS
Després d’algunes proves, hi ha una diferència de qualitat en la profunditat de color que té la Kodak Gold 200 120 quan la comparem amb la Kodak Portra 400 (la reina del mercat en aquest moment). Tot i així, no és una cosa que tothom noti i, sens dubte, no és una cosa necessària per a cada sessió de pagament.
Definitivament, aquesta pel·lícula serà la preferida per a tothom que comenci amb la pel·lícula de format 120. Tot i així, creiem que molts fotògrafs professionals exprimiran les seves capacitats un cop es llanci i crearan imatges impressionants amb ella, tot i que no és tan flexible com la nostra estimada Portra.
TONS DE PELL
Per a això, vam poder disparar un dels nostres rodets de prova amb @paeulini! Vam provar la pel·lícula en condicions de cel cobert a Suïssa per veure com responia, i els resultats van ser molt interessants.
La Gold 120 té una capacitat molt millor per barrejar diferents tons de pell en el mateix fotograma si la comparem amb la 35mm, on tot sembla més pla. El que és cert és que, de nou, tendeix a una tonalitat daurada/ambre en el to de pell, fins i tot amb una situació de llum de cel cobert on la temperatura de la llum sol ser més freda. Això és bo o dolent? Bé, això ho has de decidir tu!
Estem impacients per veure com els nostres amics dels Punts de Recollida de Carmencita a Dubai i al Japó la fotografien amb tot tipus de tons de pell diferents 🙂
PREU
Oh, tant de bo tinguéssim una resposta! Però, malauradament, en el moment d’escriure això, encara no sabem quin serà el preu final, però més assequible que la Portra.
Si suposem que hi haurà una relació de preus similar, com veiem en 35mm, entre la Gold 200 i la Portra 400 (~60%); en el moment d’escriure això, els preus de la Kodak Gold 200 120 haurien de rondar els ~6,90€ (més impostos), la qual cosa és una notícia fantàstica per a tota la comunitat fotogràfica, segons la nostra humil opinió. Creuem els dits!
LES NOSTRES CONCLUSIONS
La Kodak Gold 200 en format mitjà està omplint un buit que ha estat obert durant anys, una opció de color no professional per a tothom que vol fotografiar amb pel·lícula de 120 i té un pressupost ajustat. Sempre hem dit als nostres tallers, si estàs pensant a fotografiar amb pel·lícula i ja estàs content amb els teus resultats amb una DSLR, passa al format mitjà per experimentar realment la seva màgia. Ara, més que mai!
Aquesta és una pel·lícula que fa honor a la seva reputació i farà somriure a molts, tant professionals com aficionats. Pel que fa al color, té algunes limitacions òbviament i si estàs fotografiant en situacions de llum molt exigents, la Portra seguirà sent la reina; però per a la resta, la Gold 200 et donarà grans resultats i estem segurs que farà que les càmeres de format mitjà recuperin popularitat (i també ajudarà les nostres butxaques!)
NOTES: Totes les fotos es van fer amb una Hasselblad 503cx, exposades entre ISO 125~200 amb llum natural i a l’hora daurada.
https://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Banner-GOLD-200-120.jpg8171500carmencitahttps://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Logo-Carmencita.pngcarmencita2026-04-17 06:11:432026-04-17 06:12:08[NOVA PEL·LÍCULA] – LA KODAK GOLD 120 HA TORNAT!
Una de les preguntes més freqüents que rebem al nostre laboratori és: quina és la diferència entre l’escàner Noritsu i l’escàner Frontier? Quin és millor? Quin és l’adequat per a mi?
Per respondre adequadament a aquesta pregunta tan freqüent, vam pensar que li dedicaríem una entrada al blog. Perquè, com descobriràs, els dos escàners no són del tot iguals i ofereixen beneficis lleugerament diferents i subtils; en conseqüència, els resultats finals variaran. Això és important d’entendre perquè l’escàner que seleccionis per a les teves digitalitzacions de pel·lícula dependrà del resultat final que vulguis aconseguir.
Aquí a Carmencita Film Lab, utilitzem tant l’escàner Noritsu HS-1800 com l’escàner Fuji Frontier SP3000 per digitalitzar el teu treball en pel·lícula. Ambdós escàners poden aconseguir resultats sorprenents, però la decisió de quin utilitzar per a les teves digitalitzacions de pel·lícula dependrà en gran mesura de la teva preferència personal.
Si tot just comences i no saps quin escàner triar, només has de fer-nos-ho saber i t’ajudarem a decidir! O si triar un escàner et sembla aclaparador, només has de fer-nos-ho saber i utilitzarem la nostra experiència per decidir per tu.
Fuji Frontier SP3000
Tons generalment més freds amb ombres cian i blaves
El punt de negre és molt ric (sol haver-hi un negre més blavós a les zones d’ombra negra)
Els tons de pell són més daurats
Els colors són més vius, impactants o saturats
Les digitalitzacions de pel·lícula en blanc i negre poden perdre detalls a les ombres
El gra és sempre suau i net gràcies al seu algorisme de supressió de gra
Noritsu HS-1800
Resolució més alta que la disponible al Frontier
El color general té tons més càlids però més plans
El punt de negre és més apagat i pot desviar-se cap al verdós en imatges subexposades
Els tons de pell són més préssec o rosats
Els colors són més suaus i clars
Les digitalitzacions de pel·lícula en blanc i negre són més neutres i flexibles
El gra és més nítid i més notable en emulsions ISO més altes
Per il·lustrar algunes de les diferències entre els dos escàners, tenim algunes comparacions una al costat de l’altra.
Totes les imatges van ser amablement proporcionades per Jan Scholz (Micmojo), fetes durant un viatge a les Illes Canàries. Si no coneixes el seu treball de retrat, et recomanem que et submergeixis en el seu portfoli en línia!
Les comparacions són horribles, tots ho sabem (i per això les estimem), així que pren-ho amb un gra de sal i no hi pensis massa, perquè al final la pel·lícula és per gaudir-la al camp i no cremant-te les pestanyes darrere d’una pantalla.
Si vas i tornes entre les imatges, veuràs com l’espectre de color canvia dràsticament.
D’una banda, el Frontier és sempre més acolorit, amb una sensació de “claredat”, ombres acolorides i contrast local que fa que la imatge destaqui, els colors ballin i els teus ulls brillin. És un èxit de taquilla de Hollywood amb Dolby Surround.
D’altra banda, pensem en el Noritsu com aquella pel·lícula francesa independent de finals dels 60, amb llargs silencis i canvis subtils en plans llargs sense tallar. Et mostra una versió menys processada de l’emulsió, més plana i crua; una imatge menys atractiva. Potser al principi no et convenç, però vol que t’hi submergeixis una mica més i la deixis reposar. Les transicions tonals són per tot arreu i els colors es barregen creant una imatge coherent que el teu ull vol explorar.
Seria terrible, injust, completament esbiaixat i probablement políticament incorrecte emmarcar o reduir la complexitat de cada escàner a una sola paraula, però bé, ho farem.
Frontier et farà la vida més feliç
&
Noritsu et farà la vida més interessant
Ja està, ho hem dit, ara ens podeu cancel·lar, retuitejar-ho i fer que els CEO de les dues empreses ens citin a judici
Per descomptat, el que acabem de dir és una definició absolutament atrevida i senzilla per a tots dos, mai és blanc o negre (tret que estiguis disparant Kodak Technical Pan 25), hi ha maneres de fer que el Frontier sembli suau i que el Noritsu sigui impactant i viu, però en general no és la manera com s’han dissenyat aquests escàners.
Vam fer un primer article fa uns anys sobre Nova opció d’escaneig amb el Noritsu HS-1800 comparant els 2 escàners, però sense un coneixement extens sobre el Noritsu, vam pensar que el Noritsu havia de semblar-se al Frontier i vam treballar en aquesta direcció, però això és com pretendre que el teu gat es comporti com el teu gos. Per això, després de 5 anys d’experiència amb ell, vam decidir que era hora de fer una nova actualització, explicant la complexitat i les possibilitats dels dos escàners 🙂
Decidir quin escàner és millor per a les teves digitalitzacions de pel·lícula depèn totalment de tu. Si no estàs segur de quin escàner prefereixes, t’animem a que facis escanejar un rodet tant amb el Frontier com amb el Noritsu per veure quin resultat s’adapta millor a les teves preferències.
Disparant negatiu en color?
L’escàner Frontier sol utilitzar-se més freqüentment per a treballs de casament i retrat. El Frontier produeix els tipus de colors i tons que la majoria de la gent que dispara pel·lícula en color busca. El to general sol ser més neutre, però els colors són impactants i vibrants. Les imatges escanejades amb Frontier solen semblar somnis acolorits i, en conseqüència, les imatges del Frontier solen descriure’s com a “etèries i oníriques” per aquesta mateixa raó. El contrast també és ric, profund, vibrant i fins i tot enèrgic. Els negres tenen una qualitat de tinta viva que no es pot descriure com a “simplement negre”; els negres són més que només negres.
La sortida d’imatge general del Frontier és una paleta de colors característica que s’esperaria de Fuji: neta, atrevida, brillant, amb colors espurnejants.
Els tons de l’escàner Noritsu solen ser menys “nets”, ja que poden tenir un matís cap al magenta o els verds. A més, el Noritsu tendeix a reduir el volum dels colors una mica més que el Frontier. Els colors del Noritsu poden ser més suaus i apagats que els del Frontier.
Disparant blanc i negre?
A Carmencita, totes les nostres digitalitzacions en blanc i negre es fan amb l’escàner Noritsu. El Noritsu ens permet obtenir una tonalitat d’imatge més neutra per començar. En escenes difícils on cal aixecar els detalls a les ombres o reduir el contrast general, trobem que el Noritsu produeix resultats molt millors. El Noritsu també ofereix molt més control per a ombres, llums, contrast automàtic i nitidesa. L’escàner Frontier va ser realment dissenyat per escanejar negatius en color, no pel·lícula en blanc i negre o pel·lícula de diapositives a causa de les seves corbes de contrast naturals. Si el teu laboratori escaneja pel·lícula en blanc i negre amb un Frontier, vés amb compte amb aquelles ombres profundes; potser podràs detectar detalls al negatiu que no estan presents a la digitalització!
Disparant diapositives?
Recomanarem Noritsu, sempre. El Frontier pot ser capaç d’aconseguir resultats acceptables amb pel·lícula de diapositives, però requereix molt més treball per arribar-hi i l’escena ha d’estar ben il·luminada i ben exposada per començar. Les fonts de llum entre el Frontier i el Noritsu són diferents en intensitat, però el Noritsu aconsegueix produir resultats finals més precisos, de manera més eficient i ràpida. A més, amb el Noritsu, podràs apreciar les diferències en el gra fi de la pel·lícula de diapositives que es perdrien amb els algorismes de reducció de gra del Frontier.
Imprimint en gran format?
En general, les digitalitzacions de Noritsu sempre produiran impressions grans millors que les del Frontier. Aquí, la mida sí que importa, i la capacitat del Noritsu per produir 5000 per 7500 píxels per a una imatge de format mitjà de 6×9 marca la diferència.
Dit això, no et desanimis per les diferències de resolució entre aquests dos escàners. La resolució, tot i ser important, no ho és tot, i hi ha molts elements que contribueixen a que la teva imatge es vegi bé impresa. Et suggerim que et posis en contacte amb nosaltres si necessites fer impressions grans. Estarem encantats d’ajudar-te en aquesta àrea! Per a la majoria de mides inferiors a 50 cm d’ample a la vora curta, ambdós escàners funcionen igual de bé. Però quan vols anar més gran, tot i que els algorismes d’escalat actuals de Photoshop fan una feina increïble, l’escaneig de mida extra, extra-gran en TIFF és una cosa que potser voldràs considerar. 😉
Conclusió
Amb lleugeres diferències, tant el Noritsu HS-1800 com el Fuji Frontier SP3000 produeixen imatges excel·lents. No obstant això, la visió de quin és el millor depèn de tu! Cada escàner ofereix interpretacions subtils i diferents de la teva pel·lícula. Recorda, no hi ha un “aspecte real de la pel·lícula”; cada imatge es produeix a través d’interpretacions i només tu pots decidir quina s’adapta millor al teu estil i tècniques fotogràfiques.
Fins i tot potser descobreixes que necessites canviar i utilitzar diferents escàners per a diferents temes o tècniques fotogràfiques! Sigui com sigui, la millor manera de saber quin escàner és l’adequat per a tu és provar-los tots dos o contactar-nos aquí al laboratori per obtenir ajuda sobre quin escàner és l’adequat per a tu.
Tens alguna pregunta sobre escàners? Escriu-nos a ask@carmencitafilmlab.com! Encara que no hàgim revelat o escanejat el teu rodet al nostre laboratori, t’ajudarem i respondrem la teva pregunta.
Estem aquí per ajudar-te 🙂
BONUS FRIKI: El Frontier va incorporar una tecnologia en el seu últim model (SP-3000) anomenada HyperTone. Això va ser un canvi de joc, ja que va introduir una tecnologia de mapeig de tons de programari pesada que li va permetre expandir el seu rang dinàmic i fer pràcticament impossible cremar les llums. Aquesta tecnologia et sona familiar? Bé, va ser la tecnologia que va permetre l’HDR a finals dels anys 2000 i (sí, el teu iPhone també utilitza la mateixa tecnologia!). Això, com sempre, té els seus pros i contres, però pots veure que el Frontier típicament “pinta” la imatge molt més que el Noritsu.
El Noritsu pot habilitar un cert mapeig de tons al canal de lluminositat per salvar algunes situacions de contrast dur, però no és tan intens com al Frontier. Aquesta és la principal diferència clau per a nosaltres que crea amants i detractors de l’escàner per igual. Fixa’t en ambdues imatges i ves endavant i endarrere, començaràs a veure el conill al barret 😉
Redactor per a Carmencita i coneixedor de cafè.
M’agrada experimentar amb la pel·lícula, llegir sobre pel·lícula, aprendre sobre pel·lícula, parlar sobre pel·lícula i escriure sobre pel·lícula.
La meva idea de diversió és passar una tarda fent dobles exposicions. Crec en la bondat; escampa-la com confeti.
https://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Frontier-vs-Noritsu-Carmencita-Film-Lab.png6961047carmencitahttps://carmencitafilmlab.com/wp-content/uploads/Logo-Carmencita.pngcarmencita2026-04-17 06:04:122026-04-17 06:04:50Frontier vs Noritsu: Ronda 2 (5 anys després)
Manage Cookie Consent
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Functional
Sempre actiu
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
Pentax 67ii + Kodak Ektar 100
Canon 1V + Kodak Ektar 100
Contax 645 + Kodak Ektar 100
Contax N1 + Kodak Ektar 100
