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Harman Phoenix. Lo bueno, lo malo y lo feo

 

¡Aquí está! Cuando estés leyendo esto, a menos que vivas en una cueva digital, ya sabrás que Ilford Harman, el fabricante británico de películas que conocemos desde hace años por sus emulsiones atemporales en blanco y negro, ha cambiado las reglas del juego lanzando una emulsión C41, un lanzamiento mundial que ha pillado a todo el mundo por sorpresa.

Si me hubieras dicho hace 10 años que vería película en color Ilford Harman, te habría dicho que dejaras de soñar y te fueras a comprar ColorPlus a 2,95 euros.

 

REPERCUSIONES EN LA INDUSTRIA

Desde nuestro punto de vista, como pequeños jugadores en el mundo de la fotografía analógica, se trata sin duda de un acontecimiento positivo. Un nuevo fabricante de película en color diversifica las fuentes a partir de las cuales se puede producir película, enviando el mensaje de que la película está más viva que nunca (desde que se lanzó la fotografía digital, por supuesto).

 

 

Pero no es oro todo lo que reluce. Hay algunos defectos importantes en esta película que deben ser abordados. Ya hay innumerables artículos, vídeos y posts sobre esta película, pero creemos que, como laboratorio, le debemos a la comunidad analógica una inmersión más profunda en esta emulsión en particular y no sólo tomarla “tal cual”. No vamos a endulzarlo; queremos mostrarte lo bueno, lo malo y lo feo. Empecemos.

 

NUESTRAS PRUEBAS EN CARMENCITA

 

Ver muestras de esta película ha sido una montaña rusa emocional. Para ser brutalmente honestos, las primeras pruebas nos horrorizaron; pensamos que debía de haber algún problema y que estaba mal revelada, escaneada o ambas cosas, porque los resultados eran bastante malos.

Cuando pudimos revelar el primer rollo nosotros mismos, confirmamos que era una locura. La base de la película parecía morada, cuando normalmente es naranja o ámbar. Después de luchar con ella en el escáner, nos dimos cuenta de que se podía domar, sobre todo dependiendo de cómo y en qué situación de luz la hubieras disparado.

 

 

Probamos esta película en el laboratorio en diferentes situaciones de iluminación, también la probamos “en la vida real” (es decir, durante las vacaciones) y con iluminación de estudio. Todas las pruebas se escanearon en Frontier y Noritsu, y los resultados fueron bastante inesperados. Esperamos que estas pruebas te ayuden a decidirte.

Primero hicimos la prueba de exposición para ver qué había realmente bajo esta emulsión cuando se probaba bajo diferentes situaciones de luz. A continuación, verás el horquillado que va de -1 (ISO 400) a 0 (ISO 200), +1 (ISO 100) y +2 (ISO 50).

 

Contraluz
[FRONTIER]

 

Todas estas muestras vienen directamente del escáner, que es lo que la mayoría de la gente recibiría de la mayoría de los laboratorios. Normalmente, en Carmencita, utilizamos la corrección de color en 2 pasos: el primero se realiza en el escáner, y el segundo lo realizan nuestros editores, que ajustan las fotos para que coincidan con sus preferencias. Estos escaneos son en bruto.

 

Interior
[FRONTIER]

Se trata de una película que añade mucho contraste a sus imágenes. La pérdida de detalle es significativa en la muestra -1.

 

Sol directo
[FRONTIER]

En Frontier vemos colores intensos y vibrantes, como los que se obtienen en la mayoría de los laboratorios (¡incluso los que tienen Noritsus!). Intentamos reproducir lo que la mayoría de la gente probablemente obtendría al revelar y escanear esta película en un laboratorio, o al menos los ejemplos que hemos visto en Internet de otras fuentes.

Una vez más, no es un resultado utilizable, pero creemos que debe ser comunicado con mayor claridad de alguna manera. Hoy en día, las películas no son baratas, así que cada fotograma cuenta, sobre todo para los que se sumergen en una película por primera vez.

En nuestra honesta opinión, Harman debería haber abordado este tema de forma más explícita, al menos en su comunicación con los laboratorios/tiendas, sin endulzarlo como un “aspecto diferente”.

 

Sombra
[FRONTIER]

 

Flash
[FRONTIER]

 

FRONTIER vs NORITSU

Además de observar las grandes diferencias en el horquillado, lo más impactante fue cuando comparamos la diferencia entre escanearlo en Frontier y en Noritsu. En un artículo anterior explicamos la diferencia entre Frontier y Noritsu y sus ventajas e inconvenientes. Aquí se aplican reglas similares, pero a una escala totalmente distinta.

De alguna manera, la Noritsu nos da un poco más de control cuando se trata de lidiar con la emulsión y sus curvas de color salvajes, ya podíamos notarlo en el escaneo, pero después de ver el lado a lado en la pantalla es simplemente alucinante. Y créenos, no es tarea fácil escanear con Noritsu; se podía ver salir humo de la cabeza de nuestra jefa de escáner cuando trataba cada fotograma, corrigiendo el color y utilizando todos los trucos del libro para intentar conseguir algo “normal”.

Los siguientes son escaneados de la Noritsu directamente desde el escáner:

 

Contraluz
[NORITSU]

Sol directo
[NORITSU]

Interior
[NORITSU]

Sombra
[NORITSU]

Flash
[NORITSU]

 

Recuerda que se trata exactamente de la misma película; no hemos cambiado ni editado nada. El Noritsu nos ofrece una gama más amplia de correcciones, como contraste, luces, sombras, etc. Así que, si quisiéramos ajustar estas imágenes, en comparación con los escaneados de Frontier, sería mucho más fácil (o al menos posible) alterarlas.

 

PRUEBA EN LA ‘VIDA REAL’

Todos los ejemplos anteriores se hicieron en una situación controlada; sabemos cómo medir la luz y cómo filmar, pero pensamos que no era 100% realista. Me lo llevé a mi viaje de vacaciones para probar el Phoenix Harman “en la vida real”. Y, como mínimo, me quedé de piedra cuando vi los resultados.

 

En Frontier, las altas luces han desaparecido y el grano es superduro. Tiene un aspecto muy peculiar, que está bien si te gusta. Pero, para ser sincero, no es lo que yo quería para mis rollos de vacaciones. Mira nuestro vídeo en Youtube para ver lo que conseguimos salvar en la posproducción (spoiler: no mucho).

Como puedes ver, notamos un cambio significativo cuando volvimos a escanear los negativos en Noritsu. Podemos trabajar con esta película con estos escaneados, experimentando un poco más con los ajustes. Aún así, será un reto, pero al menos podré acercarme a lo que imaginaba que podrían ser las imágenes cuando las rodaba.

 

 

LUZ DE ESTUDIO

 

Nuestro amigo Jose Carvajal fotografió el Phoenix con luz de estudio para un editorial de maquillaje, y los resultados fueron una locura. Se pueden ver claramente las diferencias entre los escaneados Frontier y Noritsu.

Ni que decir tiene que es un fotógrafo experimentado, y que conoce su técnica; esto nos pilló por sorpresa, pero fue tan impactante cuando lo vimos que teníamos que compartirlo con todos los laboratorios (y para ser sinceros, era un poco la prueba definitiva que necesitábamos para hacer este post de revisión).

 

Es la misma emulsión, escaneada primero en Frontier y luego en Noritsu. Las sombras en Frontier se renderizan de una forma totalmente salvaje.

 

De hecho, hay mucha más textura y enfoque en Frontier. El aspecto de ambos escáneres es muy diferente, y puede que te guste más uno que otro; ¡no pasa nada! Pero creemos que esto puede ser engañoso si no sabes en lo que te estás metiendo.

NOTA SOBRE EL ESCANEADO: Es cierto que podríamos hacer algunos ajustes finos en el Frontier para ajustar e imitar el Noritsu en términos de nitidez/grano; pero de nuevo, creemos que no es lo que la mayoría de los laboratorios harán (y no es lo que se describe en la hoja de consejos de escaneado de Harman), por lo que hemos querido ceñirnos a los ajustes habituales. Si eres un laboratorio y tienes curiosidad por experimentar con ello, ¡háznoslo saber! Estaremos encantados de ayudarle.

 

LO BUENO

 

Como podéis ver, se trata de una nueva película en color.

No tenemos ni idea de cómo eran las primeras películas en color, pero tenemos que reconocer que estamos ante el capítulo 1 de Harman en lo que se refiere al recubrimiento en color. Si lo comparamos con otros fabricantes como Fuji o Kodak, están en el capítulo 10 en sus emulsiones de color, ya que llevan mucho, mucho tiempo recubriendo el color. Y para ser sinceros, las emulsiones que utilizamos hoy en día eran la cúspide de la tecnología de emulsión en color. Ni siquiera Agfa o Konica, en sus mejores tiempos, fueron capaces de alcanzar este nivel de reproducción del color con toda su investigación y desarrollo.

Por lo tanto, esperar que la primera película de Harman sea Kodak Gold no es nada inteligente.

Photos by Jose Carvajal

 

Es un aspecto muy diferente y, para ser sincero, me trae recuerdos de cuando disparaba Kodak E100G con procesado cruzado con una Holga allá por 2010. Poder replicar el look sin quemar una película E100 nueva es una gran opción para esos días de verano o para rodar en el Primavera Sound 💃🏻.

Photos by Jose Carvajal

 

Por el lado bueno, creo que no deberíamos dar por sentada esta película. Harman ha sido un nombre muy fiable en la industria, y expresaron su compromiso de seguir perfeccionando la emulsión y mejorándola en cada lote. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero al menos las buenas intenciones han bastado para que la comunidad cinematográfica lo respalde.

LO MALO

GRANO Y COLOR

El grano y los colores están muy lejos de ser ideales. Aún tenemos que ver más ejemplos de gente que la ruede por ahí, pero es el punto más débil de esta película en color. Una vez más, cuando veo los resultados, me recuerda mucho a la película E6 caducada con procesado cruzado. ¿Se puede utilizar de forma creativa? Por supuesto. Pero creo que una vez que haya pasado el tren de la exageración, será una elección difícil de repetir para la gente a la hora de comprar película para sus próximas vacaciones. PERO (siempre hay un pero) hay un resquicio de esperanza, que explicaremos más adelante.

Phoenix Harman scanned in Frontier

 

NO ES PARA PRINCIPIANTES

También, esto puede ser un miedo imparcial, pero no puedo dejar de imaginar a alguien entrando en la fotografía de película y comprando esta película por primera vez y no estar satisfecho o entender lo que pasó con sus fotos. Sólo si alguien les hubiera advertido de que esta película es un reto y necesita ser escaneada en una Noritsu para tener un resultado decente…

 

SUMINISTRO

Aún no estamos seguros de la disponibilidad continua de esta película. Es pronto para saberlo, pero esperamos que sea un stock sólido que pueda encontrarse a menudo en las estanterías de todo el mundo. Creo que esto ayudaría a asentar la película como una opción válida para aquellos días en los que se quiera experimentar con ella (por ejemplo, dobles exposiciones en un festival de música).

 

 

LO FEO

 

INFORMACIÓN ENGAÑOSA

Ok, aquí es donde mi corazón analógico se rompió.

Si sacas una película que no tiene un aspecto increíble, todos lo entenderemos, sobre todo si es la primera vez que la sacas de un proyecto nuevo. Por suerte, hoy en día, hay un montón de cosas que se pueden hacer en el laboratorio para solucionar algunos defectos que pueda tener una emulsión. El problema es que al lanzar esta película, Harman, con toda su buena intención, supongo, publicó un documento llamado “Parámetros de escaneado” en el que se indicaba a los laboratorios cómo trabajar con esta emulsión. Y cuando se hace algo así, o estás en el sitio o la liarás aún más. Que yo sepa, ninguna otra empresa cinematográfica ha hecho esto antes, así que si van a hacerlo, más vale que lo hagan bien.

Entiendo las buenas intenciones en este caso, pero cualquier tipo de acción que pueda llevar al cliente a utilizar un escáner Frontier para escanear esto conducirá a resultados dramáticos.

 

Phoenix Harman scanned in Frontier

 

Como hemos mencionado antes, se trata de una película muy complicada de tratar. De ninguna manera debería animarse a escanearla en un escáner Fujifilm Frontier. Las razones son muchas y bastante técnicas, las cuales cubrimos en nuestro video de Youtube, pero los resultados de esta película bajo un escáner Fuji serán bastante inutilizables y no rendirán lo que la película es capaz de hacer.

Entiendo que nadie quiera lanzar una película y decirle a la gente que no la escanee en laboratorios que sí tienen equipos específicos, pero la realidad es que no podrás tener una experiencia agradable si lo haces; ¿no debería el fabricante poder decírtelo o al menos aconsejarte?

 

Phoenix Harman scanned in Frontier

 

 

¿ES REALMENTE ISO 200?

Tenemos sentimientos muy encontrados al respecto. En el momento de escribir esto, sinceramente desconozco cómo se mide la sensibilidad/velocidad de una película, pero esto no se siente en absoluto como 200 ISO cuando observamos el detalle de las sombras de esta emulsión. En nuestra experiencia, esta película se parece más a 100 ISO que a 200 ISO. ¿Por qué comercializarla a 200 si todos sabemos que la película subexpuesta no tiene mejor aspecto?

Bueno, si estás delante de un frigorífico comprando película y te ponen dos películas al mismo precio y con las mismas exposiciones, pero una es de 100 y la otra de 200, ¿con cuál te quedas? El 90% de los fotógrafos se quedarán con la de 200 porque suelen pensar que la de 100 ISO es bastante limitada en términos de luz.

 

NOTA: A lo largo de la realización de este artículo, hemos aprendido que las curvas de color de esta emulsión no son realmente paralelas; esto hace que las distintas capas de color reaccionen de forma diferente a través de la distinta gama de tonos. Sospechamos que podría aconsejar 200 ISO porque el color es más uniforme cuando se expone a esa ISO, pero también es cierto que se siente más subexpuesta, “aka, menos color”, por lo que los tonos a la deriva podrían ser menos perceptibles. Dejaremos esta cuestión abierta.

 

 

EN NUESTRA HUMILDE OPINIÓN

 

Llevo años admirando y respetando los productos Harman. Sus productos en blanco y negro son sólo una parte de mi viaje con la fotografía de película, y pienso seguir haciéndolo. No he tenido el placer de visitar la fábrica, pero estoy seguro de que hay un gran número de personas realmente dedicadas a mantener la película viva y coleando.

Ni siquiera estoy seguro de poder comprender la complejidad de fabricar una nueva emulsión en color desde cero, así que tienen mi más sincero agradecimiento por embarcarse en esta aventura y ser capaces de lanzar un producto utilizable este año. Estoy seguro de que ha habido mucha sangre, sudor y lágrimas en su elaboración y, para mí, por eso la comunidad cinematográfica la ha apoyado desde su lanzamiento y la seguirá apoyando.

 

Phoenix Harman scanned in Frontier. Shot by Jose Carvajal

 

Desde el punto de vista de los laboratorios, nos hubiera gustado que se hubiera investigado un poco más sobre las posibilidades, hablando con diferentes laboratorios, y especialmente con los laboratorios más experimentados. Poder proporcionar información más precisa de Harman a los laboratorios de todo el mundo les ayudaría a ofrecer mejores resultados a los fotógrafos.

Para ser sincero, creo que éste es un problema de toda la industria en lo que respecta al revelado y escaneado de películas. Promover la importancia de un revelado y escaneado adecuados de una película es tan importante como su emulsión base o la cámara en la que se ha disparado.

 

EL FUTURO DE PHOENIX

 

Una de las preguntas que me hago aquí es si, tras el primer golpe, hay más entusiasmo en la comunidad. Como con cada nuevo lanzamiento, se hicieron muchas compras debido al lanzamiento inicial, pero ¿la gente que lo ha disparado un par de veces seguiría comprándolo o recomendándolo en el futuro?

A menos que haya una actualización significativa, la gente podría ser bastante reacia a volver a comprarla. También sería interesante etiquetarla de otra forma, como Phoenix 2.0, para diferenciarla de cara a la gente dispuesta a comprarla. Creo que el entusiasmo de la comunidad seguirá si hay nuevas versiones o actualizaciones, lo que mantendrá constantes las ventas una vez que todo el mundo haya probado ya la primera versión.

Harman mencionó que reinvertirán los beneficios obtenidos de este lote en el siguiente. Esto suena muy bien, pero también puede llevar a ninguna parte… (Lo sentimos, ¡tenemos que ser realistas!) Esperamos de verdad que así sea y que, por fin, la comunidad cinematográfica obtenga la respuesta a sus plegarias después de tantos años :_)

 

CONCLUSIONES

Al fin y al cabo, lo hacemos por amor a este medio analógico que nos aporta algo más de lo que vemos a simple vista.

La fotografía de película es un medio que crea lazos dentro de la comunidad, si encuentras a alguien fotografiando con película por el mundo es difícil no prestar atención a la cámara que está utilizando o a la película cargada. De alguna manera, sabes que si ambos estuvieran juntos podríais pasar mucho tiempo hablando de vuestra pasión, del equipo y de lo que habéis descubierto en la fotografía cinematográfica.

Por eso, cualquier cosa que ayude a apoyar a esta increíble comunidad es positiva para nosotros. Pero cuando sentimos que hay productos que dan por sentada esta apasionada comunidad y su amor por la película (y no lo olvidemos, ponemos nuestros irremplazables recuerdos en ella), debemos ser muy cuidadosos con la información que publicamos, y por eso sentimos que debemos publicar nuestra opinión al respecto.

Si has llegado hasta aquí, esperamos que nuestro punto de vista haya tenido algún sentido. Realmente esperamos que este proyecto de Harman sea un éxito, ¡y que dentro de unos años podamos reírnos de cómo eran las primeras tiradas de la emulsión! Pero es cierto que ya ha habido varios proyectos que finalmente fracasaron en lo que a película se refiere, y no podemos evitar contener un poco nuestro entusiasmo en este caso 🥲.

P.D.: Se me olvidaba comentarlo, hemos visto algunos resultados de Kyle Mcdougal escaneados con una DSLR que creo que son los mejores ejemplos que hemos visto hasta ahora. Creo que, paradójicamente, en comparación con otras películas, escaneando Phoenix con una DSLR, ¡podría obtener mejores resultados que los que pueden ofrecer la mayoría de los laboratorios!

 

 

 

Head of the lab since 2013 and currently managing the team, developing new projects and trying to bond the international film photography community. These are only my personal thoughts; you may or may not find them relevant, I believe there is nothing healthier than a good debate!

– Albert Roig, Manager at the Lab

Una introducción a la familia Portra

Nos encanta una buena fiesta y cuando nos enteramos de que la línea Portra está a punto de celebrar su vigésimo cumpleaños el año que viene (¡se introdujo en 1998!), pensamos que nos tomaríamos el tiempo necesario para estudiar (y después, quizás brindar) sobre la línea Portra de Kodak. Kodak Portra ha sacado una gran variedad de películas de esta línea, algunas de las cuales son descatalogado, pero tres de ellos son ahora un elemento básico para los fotógrafos de cine como los que trabajamos en Carmencita y usted mismo. Vamos a tratar un poco sobre las tres que se llevan la palma en lo que se refiere a la línea Portra de Kodak: Portra 160, Portra 400 y Portra 800 ISO.

 

PortraFamilia

 

Como muches de vosotres sabréis, la archiconocida Kodak Portra es una familia de películas de color profesional, equilibradas con la luz del día y enfocadas a obtener los mejores tonos de piel posibles en cualquier situación lumínica que puedas imaginar, lo que las hace perfectas tanto para retratos como para fotografía social. Estas películas son conocidas por producir tonos de piel naturales, color ideal, grano más fino y están disponibles en 35mm, 120 (formato medio), y hojas de gran formato. Las películas Portra son conocidas por su calidez natural (Portra 160 tiene subtonos rojos y marrones, mientras que Portra 400 tiene subtonos naranjas y amarillos). Esto significa que los colores se reproducirán de forma diferente a otras películas como la conocida Fuji 400H. La diferencia se aprecia sobre todo en los verdes. Los verdes de las líneas Portra tienden a ser más cálidos, mientras que los de Fuji 400H son un poco más fríos. Esto, por supuesto, depende de la situación lumínica, pero suele ser la regla general.

 

Kodak llamó la atención hace unos años cuando presentó una nueva versión de la película Portra 400 que sustituyó a las versiones NC (“color natural”) y VC (“color vivo”) a finales de 2010. La nueva película incorporó un número de avances tecnológicos de la línea Kodak Vision de películas cinematográficas y esencialmente mezcló las versiones NC y VC. Los resultados del nuevo Portra 400 han generado bastantes seguidores, aunque quizá al principio a regañadientes. Ahora es elogiada por su latitud y su tecnología Vision-3. Uno de nuestros ejemplos favoritos de las mejoras de la línea Portra lo vemos en el blog de Jonathan Canlas en el que disparó Portra 400, lo calificó a 3200 y lo subió 3 pasos en el revelado. Los resultados son espectaculares y te animamos a comprobarlo para que pueda ver lo flexible que es esta película en situaciones de poca luz. La línea Portra no sólo ha introducido algunas mejoras increíbles en la tecnología, sino que además la paleta de colores ha hecho que esta serie sea popular para el retrato y el trabajo editorial.

 

Exponiendo Portra

Estas son algunas de las pautas que utilizamos para disparar estas películas y que creemos que exponen (🥁) cada una de ellas en su mejor situación lumínica. (Consejo: Si necesitas más información sobre la exposición, te recomendamos que leas y veas los resultados de algunas pruebas que hemos hecho, en un post anterior que escribimos sobre cómo afecta la exposición a la película. Ese post demuestra visualmente la latitud de la película en color y debería ayudar a comprender el importante papel que juega la exposición al fotografiar con film).

 

Portra 160

Hemos comprobado que con Portra 160 las opiniones están divididas; quienes lo han probado, o lo aman apasionadamente o lo odian apasionadamente. Sin embargo, el consenso general tiende a ser que se trata de una excelente película para retratos. Los tonos de la piel (ya sea clara u oscura) son suaves y de aspecto natural y el grano de la película es extremadamente fino. Sin embargo, los que trabajamos aquí en Carmencita hemos descubierto que la ventana es estrecha en cuanto a cuánto se puede sobreexponer o subexponer. Si lo expones demasiado se parece mucho a Ektar, muy brillante, punzante y con tonos de piel no tan favorecedores. También requiere una escena bien iluminada para disparar. Así que si no has probado esta película y ves algunos días soleados en la previsión del tiempo, ¡te recomendamos que te hagas con ella para probarla!

 

Theresa Pewal Portra 160

Kodak Portra 160 por Theresa Pewal

 

Porta 400

Ahhhhhhhh Portra 400. ¿Tiene algo que no nos guste? Esta película es una de las más utilizadas y completas del mercado cuando se trata de situaciones de luz cambiante. En ella participan desde fotógrafos de renombre hasta fotógrafos recién llegados a la escena. Esta película es un básico en tu colección de películas y, francamente, no hay nada que no nos guste de ella. Portra 400 ofrece unos colores excelentes; es lo suficientemente rápido para la gran mayoría de los propósitos; y tiene un grano lo suficientemente fino como para que la velocidad rara vez se traicione a sí misma.

Además de todo esto, es divertido, es fácil, y la latitud para la sobreexposición y la subexposición es notable. Puedes hacer de todo con ella. Sobreexponer esta película dos puntos resulta sorprendente (brillante y colorida) y subexponerla un punto también queda bien (‘moody’ y contrastada). Ten en cuenta que si expones Portra 400 más de dos pasos, la película puede resultar un poco más amarillenta de lo habitual, así que sobreexpón con cuidado. Esta película también es ideal para el forzado. De hecho, si tiene que elegir entre utilizar Portra 800 y Portra 400 en una localización, recomendamos que utilices Portra 400, y que lo fuerces si es necesario. Simplemente te encantará, y a cambio nosotros la amaremos por ello.

 

Leila Peterson ContaxT3 KodakPortra400

Kodak Portra 400 de Leila Peterson

Portra 800

Si te encuentras en un lugar soleado y tienes Portra 800 a mano, no te decepcionará. Esta película es genial si la sobreexpones, ¡incluso 4 cuatro pasos! Los colores tienden a inclinarse un poco hacia Ektar (punchy y vibrante) pero es capaz de mantener increíbles tonos de piel. Sin embargo, si la subexpones, no resulta nada bonita. Rápidamente se vuelve granulosa y da lugar a colores turbios. Ni siquiera forzarla puede salvarla por completo. Es esencial saber que Portra 400 se basa en la tecnología Vision 3; sin embargo Portra 800, no. Por eso hay algunas diferencias importantes entre cómo manejan las dos películas la subexposición.

En consecuencia, la indicación “ISO 800” es a menudo engañosa; aunque ciertamente hace el trabajo a 800, no creemos que rinda mejor a esa velocidad. De hecho, nos parece que forzar el Portra 400 un paso suele dar resultados más satisfactorios que disparar el Portra 800 a su velocidad de caja.

 

Christophe Boussamba KodakPortra800

Kodak Portra 800 Christophe Boussamba

 

Forzado

Entender cuándo hay que forzar la película puede ser un as en la manga cuando te encuentres en situaciones de poca luz o cuando desees un aspecto más impactante para tus imágenes. Según nuestra experiencia, la línea Portra de Kodak maneja magníficamente los forzados cuando se dispara en entornos bien iluminados. Así que vamos a desglosar los resultados de cada uno cuando son forzados por el laboratorio.

(Puedes leer más sobre el forzado de la película en un pasado post que escribimos hace unos años)

 

MaOrtiz Pentax67 KodakPortra400 empujado uno

Kodak Portra 400 forzado +1 paso Ma Ortiz

Portra 160 y Portra 400

Tanto Portra 160 como Portra 400 son muy forzables en un entorno bien iluminado. Portra 160 a 320 y forzado un stop es bastante increíble. El Portra 400 a 800 y forzado un stop es igual de estupendo. En ambos casos, los resultados del forzado aumentarán el contraste en tus imágenes, haciendo subir las altas luces y recortando los detalles en los negros. Parecerá más brillante debido al contraste y a los reflejos más vivos, así que si ese es el aspecto que buscas, ¡perfecto! Pero ten en cuenta que no podrás volver a un look de bajo contraste una vez que lo hayas forzado. Ten en cuenta también que habrá efectos secundarios de aumento del grano, cambios de color en las sombras y cierta pérdida general de detalles en las partes más oscuras de la imagen. Un ISO más alto no es gratis 😉

Forzar puede salvar el día si sabes lo que está haciendo, sin embargo, si no sabes lo que estás haciendo, los resultados van a ser menos que deseables. ¿Tienes alguna pregunta o duda sobre el forzado? No dudes en contactarnos y preguntar. Siempre estamos dispuestos a responder a vuestras preguntas y a aclarar dudas.

(Consejo: si estás en una situación de poca luz y sólo dispones de Portra 400, califícalo como 800 y pide a tu laboratorio que lo fuerce un paso. Mientras disparas, ten en cuenta de dónde viene la luz y cómo está iluminado tu sujeto, apunta a las altas luces y a los tonos medios y olvídate de las sombras).

 

Garderes i Dohmen Contax645 KodakPortra160pushed1 CarmencitaFilmLab

Portra 160 forzado +1 paso por Garderes y Dohmen

Portra 800

Portra 800 se creó para situaciones de poca luz y es bastante práctico para eso. Sin embargo, es la única película de la línea Portra que nos parece menos forzable debido a la tecnología que hay detrás. Como hemos mencionado antes, creemos que Portra 800 realmente brilla más cuando está sobreexpuesta, sin embargo sigue haciendo el trabajo clasificada a 1250 y forzada un paso.

 

Dentro de Linda 21

Kodak Portra 800 forzado paso Gema González

Paleta de colores

 

Las paletas de colores de cada una de las películas Portra sí varían de unas a otras. Pero en general, la línea Portra es conocida por tener un poco de cruce de colores amarillento en las altas luces con azulado en las sombras. En comparación con algunas de las existencias de la línea Fuji, la línea Portra es conocida por tener mejores amarillos, rojos y morados; mientras que Fuji tiene mejores azules, naranjas y magentas. Pero en esta sección, desglosaremos fácilmente cada stock de la línea Portra para que puedas ver la diferencia.

Portra 160

Portra 160 se describe como poseedora de una paleta de colores naturales con baja saturación y bajo contraste. Tiene un color y una nitidez impresionantes y un grano muy fino. Parece casi ideal para retratos, ya que proporciona tonos de piel precisos y resultados consistentes cuando se expone correctamente, mientras que si disparas con Ektar puedes obtener tonos de piel parecidos a los tomates. Como la mayoría de las películas, a la Portra 160 le gusta estar sobreexpuesta pero no demasiado; y si la subexpones, las sombras de esta película pueden tener un matiz azulado.

Ejemplos de Portra 160:

 

 

Portra 400

El Portra 400 a velocidad de caja tiene un aspecto muy natural y neutro, pero también puede parecer cálido, brillante y saturado cuando está sobreexpuesto. Esta película también maneja maravillosamente los tonos de piel, así como los paisajes naturales, y con una ISO de 400 resulta muy práctica en condiciones de luz cambiantes. Portra 400 tiene una paleta más cálida, mientras que Fuji 400H tiene una paleta mucho más fría. El Portra 400 tiende a ser más amarillo y el Fuji 400H se inclina hacia un color más verde y vuelve sus azules más turquesa. De nuevo, hay muchas leyendas urbanas sobre el aspecto final de cada película, y la verdad es que hoy en día si se añade retoque a cualquier película se puede conseguir que tenga un aspecto muy diferente al natural. Entonces, ¿significa eso que nunca verás una imagen cálida tomada con Fuji? No, sólo queremos decir que la “calidez” podría ir un poco más hacia los tonos magenta que hacia los amarillos.

 

Ejemplos de Portra 400:

 

Portra 800

Portra 800 tiene una saturación más alta y es ligeramente más granulada que sus homólogas, pero es la mejor cuando se trata de condiciones de iluminación difíciles y colores brillantes. Los colores en Portra 800 tienen una intensidad maravillosa y los negros son muy ricos. Es ideal para captar colores vivos y proporciona unos tonos de piel tan cremosos que esta película se derretirá como la mantequilla en tu pantalla. Muchos fotógrafos adoran esta película, cuyo único inconveniente es su coste.

(Algo a tener en cuenta: si disparas Portra en 35mm, habrá un aumento del grano y una ligera pérdida en la profundidad del color; pero si disparas en formato medio, eso no importa realmente).


Ejemplos de Portra 800:

 

 

Conclusión

 

Sabemos que hemos cubierto mucho terreno en este post y si has llegado hasta aquí, ¡choca esos cinco al humano más cercano que tenga cerca! Esperamos que la información que hemos proporcionado te sea útil y, en caso de que no puedas recordarlo todo, aquí tienes un pequeño resumen de cada Portra:

 

 

Portra 160

  • Baja saturación
  • Grano extremadamente fino
  • Contraste medio
  • Ideal para iluminación controlada
  • Menos flexible en la exposición

Portra 400

  • Saturación media
  • Grano fino
  • Contraste medio
  • Ideal para la mayoría de las condiciones de iluminación
  • Muy forzable

Portra 800

  • Mayor saturación
  • Grano fino
  • Magnífica nitidez
  • Mucho margen para sobreexponer
  • Ideal para colores vivos manteniendo los tonos de piel en su sitio

 


Hasta ahora, no hay película que hayamos conocido que no nos haya encantado y la línea de Portra no es diferente. Entre Portra 160, Portra 400 y Portra 800, tienes una gran variedad de opciones para diferentes looks y condiciones de iluminación. Cada soporte de película de la línea Portra es versátil, único a su manera y se complementa entre sí. Si no has probado ningún carrete Portra, ¡pilla uno ahora mismo y ponte a fotografiar y crear grandes imágenes! No te decepcionará la experiencia y mucho menos las increíbles fotos que crearás.

Como fotógrafxs analógicxs, creemos que es bueno conocer los entresijos de tu oficio y las herramientas y técnicas de que dispones. Dicho esto, tampoco te vuelvas loco: una buena luz vale su peso en oro (o en este caso, en película) y rendirá increíblemente en casi todas las existencias de película. Esto no significa que por elegir una película en lugar de otra todas tus imágenes vayan a ser magníficas. Depende en gran medida de la calidad de la luz con la que tengas que trabajar.


Dicho esto, creemos que cada película tiene su propia personalidad y cuando eso va de la mano con el sentimiento de tu trabajo, ¡se convierte en una combinación perfecta!

 

Lo más importante, como siempre, es seguir disparando, seguir jugando, seguir superando los límites y ¡seguir explorando! Todo lo que sepas y experimentes acabará traduciéndose y mostrándose en tu propio trabajo y eso sólo lo hará más interesante para quienes lo vean = )

 

 

¡Todo lo que necesitas saber sobre como guardar tus carretes!

Desde la reciente noticia de la descontinuación de una de las películas más amadas por nuestros fotógrafos y fotógrafas de bodas (nos referimos a ti, Fuji400H), hemos recibido muchas preguntas sobre cómo conservar la película en la nevera o el congelador. ¿Puedo guardar la película en la nevera? ¿Se puede congelar la película analógica? ¿Cuánto tiempo puedo guardar los carretes en la nevera? Son solo algunas de las preguntas que hemos recibido en las últimas semanas, por lo que hemos pensado en dedicar una publicación a compartir todo lo que necesitas saber sobre como guardar tus carretes. ¡Empecemos!

 

Siempre recomendamos que utilizéis carretes nuevos cuando sea posible. Por “carretes nuevos”, nos referimos a una película que hayas comprado hace poco en una tienda y que no esté caducada o tenga dudos procedéncia. La razónes son muchas, pero una de la más importantes es que cuando compras carretes nuevos de una tienda, estos están en el mejor momento para capturar esas imágenes que vemos tan espectaculares con colores increibles y poder obtener los mejores resultados posibles. Curiosamente, el responsable de producto de Kodak Alaris, Tim Ryugo, ha hecho una publicación hace poco acerca de esto, curiosamente fascinante como siempre:

 

 

Cuando no puedas utilizar una carretes nuevos, se deben recomienda seguir algunos pasos para conservar el mayor tiempo posible todo potencial de una película y no sacrificar demasiada calidad si tenemos que guardarla durante unos meses. Y eso, en parte, se consigue guardando los carretes en la nevera. La película sin procesar es un producto organico y sensible que puede dañarse si se expone a las altas temperaturas o humedad.

Por lo tanto, guardar los carretes en un lugar fresco y seco aumentará la vida útil de los mismos y nos proporcionará los mejores resultados posibles, incluso si han pasado algunos años desde que los compramos.

OJO!: Las emulsiones de color se ven más afectadas que las películas en blanco y negro porque las condiciones climaticas suelen afectar las diferentes capas de emulsión en distintos grados. Así que, cuando tu próximo pedido de carretes llegue desde Carmencita Shop, guarda los carretes en la nevera si no vas a usarlos inmediatamente 😉

 

NEVERA

 

Si vas a usar los carretes que has comprado en un plazo menor a 6 meses, lo mejor será guardarla en la nevera, al lado de la leche, encima de los huevos o al lado del brick de gazpacho. En general, los fabricantes recomiendan guardar la emulsión a unos 8 °C o menos.

 

La baja temperatura ralentizará la degradación natural de la película y la atmósfera seca del frigorífico protegerá la película de la humedad (el peor enemigo de la película). Dicho esto, la refrigeración no podrá reducir el efecto de la radiación gamma. La radiación gamma natural aumentará la densidad mínima (el máximo negro de nuestro negativo) y también puede aumentar el grano en menor medida. Como consecuencia, cuanto mayor sea la ISO de la película que tengas, más se verá afectada en comparación a las películas de menos ISO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo aguantan los carretes en la nevera? Como hemos dicho, el frío ralentizará la degradación natural de la película. Si tomamos 20 ºC como la temperatura media y la almacenamos alrededor de 5 ~ 8 ºC, básicamente estamos alargando la fecha de vencimiento de la película casi el doble.

Como regla general, si la película que acabas de comprar caduca en 2 años a partir de ahora, si la guardas en la nevera, debería mantenerse en “buen estado” durante al menos 5 años.

Dicho esto, las carretes (expuestos o no expuestos) guardados en nevera conservarán su ISO y color como si fueran nuevos, pero puede que la densidad y el grano sean un poco peores por el efecto de envejecimiento natural del medio.

TIP: Los cajones inferiores de la nevera son el lugar perfecto para destinarlos al almacenaje de carretes!

CONGELADOR

Si planeas no usar estos carretes durante los próximos 6 meses, te recomendamos que valores la opción de colocarlos un recipiente cerrado herméticamente o en una bolsa con cierre hermético y, después, en el congelador (-18 °C o menos). El recipiente herméticamente cerrado protegerà tus carretes si por alguna razón se va la luz y se deshiela el congelador.

 

Al poner la película en el congelador, se pone la emulsión en una especie de hibernación. Puedes guardar la película en el congelador todo el tiempo que necesites; sabemos de fotógrafos que tienen película en el congelador desde hace 15 años, ¡y todavía se podían usar!

 

HUMEDAD

Para ambos casos de almacenamiento en frío de una película, hay que evitar la humedad. La humedad acelerará la degradación de los carretes; es básicamente la criptonita del film. Puede generar manchas oscuras en la película de 120, o hacer que la película de 35 mm se pegue al recipiente parezca que está caducada incluso siendo nueva.

Para protegerse de la humedad, recomendamos (si quieres ser un pro) incluir una bolsa desecante de gel de silicio dentro del recipiente en le que vayas a guardar los carretes. También obviamente, te recomendamos guardar los carretes sin abrir y en su envoltorio original.

 

 

SACAR LOS CARRETES DE LA NEVERA/CONGELADOR

 

En algún momento, seguramente querras utilizar tus carretes. Cuando saque la película de la nevera te recomendamos que dejes que se aclimate a la temperatura ambiente durante un par de horas o más antes de cargarla en la camara.

 

Al sacar la película del congelador, tendremos que ir con un poco más de cuidado:

  • Lo ideal: saca la película del congelador y déjela reposar en la nevera durante 24 horas. Eso nos asegurará que la película se descongela de manera más lenta y segura. Después de 24 horas en la nevera, ya la puedes sacar y dejarla fuera para que se adapte a la temperatura ambiente durante un par de horas, ¡y listo!
  • Menos ideal: si necesitas la película lo antes posible, le recomendamos que la saques al menos unas 6 horas antes para que se adapte a la temperatura ambiente. Esto descongelará el carrete más rápidamente, pero el proceso no será tan suave para la emulsión, no tenemos ejemplos de que puede pasar si lo haces así pero recuerda: nunca calientes la película para descongelarla más rápido! Cada carretes es una maravillosa pieza de ingeniería química y hay que tratala con cuidado, no como si fuera una bolsa de verdura congelada 🙂

 

En ambos casos, te recomenamos que dejes la película en su embase original hasta que se adapte a la temperatura ambiente. Si lo haces, evitaras que se acumule condensación por el cambio de temperatura.

 

 

 

DISPARAR Y REVELAR

Por último, a parte de guardar tus carretes como es debido, te recomendamos encarecidamente usar tus carretes siempre que sea posible. No esperes a la ocasión perfecta sacar tu camara! Una vez terminado el carrete, no esperes demasiado a procesarlo! Por ejemplo, lo puedes enviar a tu laboratorio preferido, por ejemplo, Carmencita Film Lab.

 

¿Te has dejado un carrete o una cámara cargada en el coche en medio de un dia caluroso de verano? Lo más probable es que tu carrete se haya quedado un poco cocido. Hay innumerables situaciones como estas que pueden afectar a la calidad de nuestros carretes. Aún así, cocido o no cocido, no dejes de revelar tus carretes por eso.

Básicamente: Intenta no guardar la camara con un carrete dentro durante mucho tiempo ya que el carrete se irá deteriorando como más tiempo pase sin revelarse. Si dejas la película expuesta a la mitad y aún te queda medio carrete para terminar; puedes esperar unas semanas pero si tardas mucho, los cambios de temperatura y humdad afectaran a la calidad de tu carrete!

Y no solo eso, ¡estás retrasando aún más el tiempo para ver tus fotos! ¿Y quién tiene tiempo para eso? 😉 ¿Tiene alguna pregunta sobre como guardar tus carretes en la nevera?

Escribenos a ask@carmencitafilmlab.com. Aunque no hayamos revelado o escaneado el carrete nosotros mismo, te ayudaremos e intentaremos resolver todas tus dudas.

Estamos aquí para ayudar 🙂

 

 

Escriba de Carmencita y devota del café.
Me gusta experimentar con la fotografía analógica y conocer diferentes carretes. Salir una tarde a hacer dobles exposiciones es mi definición de felicidad.

 

Michelle Mock, fotógrafa y redactora

Como hacer dobles exposiciones y no morir en el intento

Cámaras, películas y sorpresas. Estas son las cosas que nos hacen venir a trabajar cada día.

Las sorpresas pueden venir en todas las formas y tamaños, a veces recibimos chocolate junto a los paquetes y a veces en forma de magnificas dobles exposiciones que no habríamos podido ni imaginar. Es realmente complicado decir que nos gusta más, si el chocolate o las dobles exposiciones, pero las segundas creo que se llevan la palma. Es por eso que hemos decidido dedicar un post a la ciencia de las exposiciones dobles y (¡sorpresa!) cómo hacerlas. Tal vez, si no has intentado crear tu propia doble exposición, te inspiraras a probarlo por ti misma y quien sabe, quizas acabes en el Best Of!

Las dobles exposiciones (o las exposiciones múltiples) son esencialmente hacer dos o más fotos en un solo frame. Basicamente vamos a “superponer” una imagen sobre otra al no permitir que su cámara avance la película al siguiente fotograma. Al tomar una foto sin avanzar el carrete, estás exponiendo el mismo fotograma otra vez.

 

 

DOS MÉTODOS PARA EXPONER DOS VECES TU CARRETE:

1.) Puedes disparar un rollo completo como de costumbre, y después, una vez rebobinado volverlo a exponer. Pues rebobinar con cuidado sin llegar a meter la película completamente dentro del chasis de 35mm o puedes usar una herramienta para volver a sacar la punta de película y cargarla de nuevo. De esta manera vas a poder volver a exponer ese carrete. Este método es útil si solo quieres experimentar y ver qué puedes crear con muy poca planificación y estás abierta a experimentar 100%. Puede ser un poco más divertido para un evento o un festival o una fiesta, en la que no hay ninguna finalidad ni tienes que entregar fotos a nadie (un día en la playa con tus amigos, en el circo con tu familia, etc.)

2.) Puedes exponer dos veces un fotograma cada vez y demanera controlada, una detrás de otra. Hay camaras (como la Canon A-1 por ejemplo) que tienen una pequeña pestaña que te permite hacer eso, sino, una manera rápida de hacerlo es:
– Hacer una foto
– Pulsar el boton en la parte inferior de la cámara o que te permita rebobinar
– Avanzar con la palanca (con el botón de rebobinar pulsado no debería moverse la película)
– Volver a disparar (aquí estaremos sobreexponiendo encima del fotograma anterior)
– Avanzar la película con la palanca y empezar de nuevo


Este segundo método es útil si no quieres tener un rollo completo de exposiciones dobles, pero quieres planificar y tomar solo algunas fotos cuando encuentres la inspiración. Este es nuestro metodo recomendado ya que te dará los mejores resultados y te permitirá capturar imágenes muy interesantes (como las de este post) y con control para poder entregar a un cliente.

Si vas a usar el segundo método y exponer un fotograma a la vez, hay algunas cosas que tener en cuenta: necesitaras saber cómo evitar que su cámara avance en la película, y deberás planificar qué imágenes capturar y como se sobrepondran entre si. Estas dos cosas son necesarias porque si su cámara no tiene la capacidad de no avanzar al siguiente fotograma para sobreexponer, no podrás hacer o crear exposiciones dobles (te recomendamos buscar en Google la marca y el modelo de tu cámara para encontrar el manual online y ver si es posible crear una doble exposición 😉 ). Eso sí, si no tienes una idea claro o un objetivo en mente cuando vayas a disparar, puede que te decepcione un poco el resultado (¡o quedar muy gratamente sorprendido!)

 


COSAS A TENER EN CUENTA:

1.) Debido a que está exponiendo su película dos o más veces, te recomendamos subexponer cada una de las imágenes que se vayan a montar. Como ya comentamos, mucha sobreexposición el carrete puede llevar a una pérdida de detalle, más grano o dominantes de color muy marcadas, por lo que es mejor subexponer 1 o 2 pasos por cada foto que vayas a usar para la doble exposicion. Puedes medirlo a mano, con la aplicación del movil o con el fotómetro de la cámara. Un pequeño truco puede ser doblar la ISO de tu cámara si mides con ella (si tu carrete es de ISO 400 pon en el fotómetro ISO 800 por ejemplo).

2.) Cuando hagas la primera imagen, ten en cuenta que las las partes con más luz (las partes blancas o claras) de la primera imagen no capturarán ni mostrarán nada en la segunda exposición. La segunda imagen solo se expondrá contenido y será visible en las áreas más oscuras de su primera imagen. Por ejemplo, si en su primera toma, haces una foto de un punto negro en una pared blanca, el blanco ha expuesto completamente el carrete por lo que no se podrá meter más información ahí. Entonces, cuando tome la segunda foto, la única parte de la emulsión que puede quedar expuesta será que no era blanca, y se verás el contenido de la segunda toma dentro de la la parte oscura de la primera.

 

 

Así que, una vez que hayas descubierto como puedes hacer dobles exposiciones con tu cámara ¡es hora de empezar a crearlas! Hay un montón de formas de planificar, superponer y crear dobles exposiciones. Puedes buscar el hashtag #filmdoubleexposure o #doubleexposurefilm en Instagram o echa un vistazo al proyecto DUO:BSL de Marcos Perez para inspirarte. Tiene algunas dobles exposiciones increíbles!

 

DIFERNETES “ESQUEMAS” DE DOBLE EXPOSICIÓN.

 

La primera exposición, hazla de perfil o en contraluz directo contra el solo una pared blanca, asegurándote de subexponer un poco la toma. Luego, piensa en lo que le gustaría que apareciera dentro de las siluetas, tanto un patron, textura, sujetos etc… En este caso la fotógrafa ha hecho una foto de flores, pero podría haber sido un paisaje o una textura de pared por ejemplo.

 

EL “PAISAJE” CON DOBLE EXPOSICIÓN.

 

Para la primera exposición, haz una foto de su sujeto, podría ser un perro, una persona o una pareja, cualquier cosa que quieras que tenga el protagonismo contra un fondo claro. Asegurate de subexponer un poco, idealmente para esta foto serían -1 paso. Luego haz una foto del paisaje, lo ideal sería que el paisaje esté un poco nublado para manetener detalle en las altas luces, y también recuerda subexponer -1 pasos para conseguir una exposicion homogenea.

 

RECETA PARA CONSEGUIR DOBLES EXPOSICIONES INCREIBLES:

1.) Al fotografiar a los personas, cuanto más oscura sea la ropa, mejor!

2.) Ten en cuenta la orientación y que aparece en la primera foto que hagas.

3.) Siempre puedes usar cosas a tu alrededor, patrones cercanos por ejemplo, como relleno para tu segunda imagen.

4.) Subexponer en las situaciones dónde hay más luz.

5.) ¡Experimenta, equivocate y, sobre todo, diviértete!

 

¿Tienes alguna pregunta sobre las dobles exposiciones? ¡Escríenos a ask@carmencitafilmlab.com!

¡Estaremos encantados de ayudarte!