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¿Cómo Archivar Negativos Correctamente?

Llevamos bastante tiempo trabajando en los carretes de Wesley Verhoeve y no podríamos estar más orgullosos de poder formar parte de su newsletter.

Si eres fotógrafo/a, y especialmente si es fotógrafo/a analógico, nunca nos cansamos de insistir en lo valioso que es el contenido de la newsletter PROCESS. Hoy en día es realmente difícil encontrar gente que comparta y publique información realmente valiosa sobre la fotografía analógica y el boletín de Wesley literalmente nos engancho desde la primera vez que lo leímos.

(además siempre hay un sorteo en cada newsletter PROCESS!)

Uno de los temas de los que habló Wesley fue el de ¿cómo archivar correctamente sus negativos? Nos pareció tan interesante que le preguntamos si podíamos compartirlo en nuestro blog y dijo que encantado, “si puedo ayudar a que la gente entienda mejor el valor de almacenar bien de los negativos, me doy por satisfecho” nos dijo.

¡Esperamos que lo disfrute tanto como nosotros!

Cómo archivar los negativos y honrar tu trabajo

Durante las últimas semanas, he recibido un motón de peticiones para que comparta mi proceso de organización y archivo de negativos. Y ha sido ideal porque me acaban de llegar un montón de negativos que tenía guardados en Carmencita Film Lab.

 

 

Hay muchas razones para mantener tus negativos organizados y en el centro de todas ellas está la creencia de que tus fotos importan. Tanto si es un profesional como un aficionado, tu trabajo es importante. No importa si es relevante para todo el mundo o sólo para tu pareja, tus futuros hijos/as o tu familia.

Mantener un archivo ordenado es como hacer la cama por la mañana. Es un poco de trabajo inicial, pero compensa enormemente si lo haces con constancia. Una mente tranquila, esa foto fácil de encontrar, la cronología de su vida, tus habilidades fotográficas, y un montón de cosas más que tú yo del futuro le agradecerá a tu yo de hoy.

Claro, puedes guardar sus negativos en el sobre tirardos en una caja de zapatos y  si necesitas buscar algo rebuscar ahí durante un buen rato, pero una vez más: tu trabajo importa, así que es mejor tratarlo como tal.

¡Empecemos! Aquí está todo lo que necesitamos. Un bolígrafo, carpetas para negativos y fundas.

 

 

Hace poco cambié las fundas de polietileno de Printfile por las de papel cristal de Hama. Las fundas de polietileno son transparentes, lo que facilita ver los negativos, pero son bastante más caras y son de 2022, así que cambié.

Hama existe desde hace casi 100 años y todos los negativos de mi padre de los años 80 y 90 han estado guardados en ellas durante décadas. También son un poco más ligeras y tienen un sonido satisfactorio cuando hojea su carpeta.

Para el almacenamiento, utilizo carpetas de caja de anillas Ars-Imago, que mantienen los negativos libres de polvo y quedan genial en las estanterías. Mis amigos de RetroCamera.be las venden y caben 100 negativos por archivador. Hay muchas otras opciones que también están bien, en realidad cualquier archivador de 3 anillas te servirá.

Marco el lomo con el nombre de la cámara utilizada, ya que es el nivel superior de mi organización. Añado puntos para indicar qué rollos están en esa carpeta. Si el lomo tiene un punto, significa que contiene los rollos del 1 al 100. El archivador superior de la foto de arriba dice “67II ····”, lo que significa que tiene rollos del 300 al 400 disparados con la Pentax 67II.

¡Cojamos nuestro primer rollo del lote de negativos frescos y empecemos!

 

 

Primero echo un vistazo rápido para ver qué hay en este rollo (ver arriba). Entonces consulto mis notas del carrete (véase la pantalla del teléfono más abajo) para confirmar que fue el carrete 202 hecho con la Pentax LX.

 

 

A continuación cruzo lo que veo en el negativo con lo que hay en la carpeta de escaneado del rollo 202 para asegurarme de que no se ha cometido ningún error (véase más abajo). Estos tres primeros pasos le llevarán tal vez un minuto combinados una vez que tenga buena práctica.

 

 

Como quizas recordaréis del número 012 de Proceso, soy un gran partidario de guardar notas de cada rollo. Estas notas desempeñan un papel fundamental en un archivo organizado. Si alguna vez necesito encontrar un retrato de una persona concreta, todo lo que tengo que hacer es buscar su nombre en mis notas con la función de búsqueda de Apple y me muestra el carrete en el que está, lo que a su vez me indica qué carpeta debo coger. Es súper rápido y fácil.

De vuelta al archivo: Ahora que he determinado de qué carrete se trata, copio la información clave de mis notas a la nueva funda del carrete (véase más abajo). Cada funda tiene, de derecha a izquierda, el código abreviado de la cámara (LX = Pentax LX), el número de carrete (202), la fecha (2021.04.26) y el tema de la sesión (por ejemplo: fotografía callejera de Ámsterdam).

 

 

Ahora que sabemos qué rollo vamos a archivar y hemos marcado la funda, es hora de sacar los negativos de sus fundas de plástico temporales no archivables y llevarlos a su nuevo hogar para siempre (véase más abajo).

 

 

Tengo cuidado de tocar sólo los lados del negativo para no dejar huellas dactilares dañinas por todo el negativo. La forma más correcta es llevar guantes de algodon o anti-estaticos 😅.

 

 

Ahora es el momento de coger la carpeta correcta, que en este caso sería la marcada como LX — ya que el rodillo 202 está en el rango 200-300. Una vez que la funda está en la carpeta en el lugar cronológicamente correcto, vuelvo a colocar la carpeta en mi estantería y suelto un aullido de felicidad.

 

 

No sé tu, pero a mí ver mis negativos de 2018-2022 organizados así me da una satisfacción enorme. Casi tanta como cuando un cliente o amigo me pide un foto concreta y sé exactamente dónde puedo encontrarla en menos de un minuto. ¡Que alivio y que calma!

¡Esto es! Los siete sencillos pasos para organizar y archivar tus negativos y honrar tu trabajo como se merece con una clasificación completa. Permítame repetir una vez más que, independientemente de dónde estés en tu viaje fotográfico, independientemente de si lo haces fotos por diversión o en tu carrera professional:

 

Sus fotos importan.

 

Archivar es cuidar y rendir homenaje. Si no tratas tu trabajo como si importara y tuviera valor, ¿por qué iban a hacerlo los demás?

Si ya tienes dos cajas de zapatos llenas de negativos y te agobia un poco empezar, te entiendo, pero te prometo que una vez que te pongas en marcha iras volando. Si puedes guardarte una hora después de cenar o algunas horas en fin de semana, habrás terminado antes de que te des cuenta. Personalmente, me encanta ver vídeos de fotografía en YouTube mientras archivo. Es mi versión de tejer una bufanda mientras veo una película como hacian nuestras abuelas 🙂

Antes de empezar, te aconsejo que le eches un ojo también a los 2 números siguientes del newsletter PROCESS para sacar el máximo partido a este sistema.

 

Trabajo con una amplia gama de clientes editoriales y comerciales interesados en contar historias atemporales que conmuevan a la gente.
Director de la exposición en curso Projected en el Centro Internacional de Fotografía, que ha presentado obras de más de 300 fotógrafos de casi 50 países.

– Wesley Verhoeve, fotógrafo y conservador

 

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¿Los rayos X del aeropuerto estropean los carretes?

A medida que el mundo avanza hacia tecnologías más avanzadas, los aeropuertos de Europa y Estados Unidos han empezado a utilizar nuevos escáneres de rayos X llamados escáneres CT en sus controles de seguridad. Aunque estos escáneres pueden parecer un paso hacia una mayor seguridad, podrían tener efectos muy perjudiciales para tu película. En esta entrada del blog explicamos las diferencias entre los escáneres de rayos X, los efectos negativos de los escáneres CT en las películas y cómo evitarlos.

 

DIFERENCIAS ENTRE ESCÁNERES DE RAYOS X

 

Los escáneres de rayos X tradicionales utilizan un único haz de radiación para atravesar un objeto y crear una imagen al otro lado. En cambio, los escáneres de TC utilizan múltiples haces de radiación para crear una imagen tridimensional del objeto escaneado. Esto significa que los escáneres de TC son más potentes y precisos, emitiendo una dosis de radiación mayor.

En el pasado, los modelos más antiguos de escáneres de rayos X eran aún más perjudiciales para las películas, sobre todo las de alta ISO. Sin embargo, la mayoría de las máquinas actuales utilizadas para escanear el equipaje de mano utilizan una dosis muy leve de rayos X, que es poco probable que cause ningún daño a su película si es inferior a 800 ISO. Por eso es posible que hasta ahora no hayas tenido ningún problema con las películas que pasas por los escáneres en tu equipaje de mano, a menos que hayas viajado a países que puedan estar menos desarrollados y sólo tengan acceso a tecnologías más antiguas.

Intentamos ponernos en contacto con los fabricantes y todo lo que conseguimos fue una auditoría realizada en 2005 en la que se declaraba que sus máquinas salvaban la película… Era mejor que nada, pero completamente inútil para lo que queríamos saber.

 

Máquina de rayos X tradicional

 

 

Es importante tener en cuenta que, mientras que los escáneres CT se utilizan para el equipaje de mano, el equipaje facturado (el que va debajo del avión) pasa por los escáneres de rayos X tradicionales. Pero éstos suelen ser mucho más potentes y también estropean la película. Consulta este artículo de Kodak sobre los daños de los rayos X tradicionales.

Como hemos mencionado, la mayoría de las máquinas que se utilizan actualmente para escanear el equipaje de mano utilizan una dosis muy leve de rayos X, que es segura para la película. Sin embargo, cada vez más aeropuertos, normalmente los más transitados, están implantando esta tecnología, por lo que debes tener cuidado con ellos.

 

Escáner CT en el aeropuerto Shiphol (Amsterdam). Image credit: Business Traveller

 

 

PONIÉNDOLO A PRUEBA

 

Con la llegada del verano, muchxs nos habéis preguntado sobre el impacto de los rayos X de los aeropuertos en vuestra película. ¿Cómo pasarla por el control de seguridad? ¿Es necesaria una bolsa de plomo?

Tuvimos dos trabajos importantes de clientes afectados por los rayos X, así que hemos decidido dar un paso más. En lugar de limitarnos a escribir otro post de blog, queríamos comprobarlo por nosotrxs mismxs, así que reservamos un vuelo al aeropuerto más cercano equipado con escáneres CT.

 

Por cierto, podéis seguir. nuestras aventuras en Instagram!

Nuestro plan inicial era Roma porque, bueno, pizza obviamente 🍕. Pero, no pudimos confirmar al 100% que los escáneres del CT estuvieran en funcionamiento… Así que nos fijamos en Ámsterdam en su lugar (que no tiene pizza, pero sí patatas fritas).

 

PELÍCULA PROBADA

 

Llevamos dos rollos en blanco y negro (CDX y Kodak Tri-X), así como película en color (Kodak Portra 160, Kodak Portra 400, Kodak Ultramax).

Para cubrir el mayor número posible de opciones con nuestros recursos, dividimos estos rollos en dos categorías: “Pre Shot” y “After Shot”.

 

 

Los rollos “Pre Shot” son los que disparamos durante nuestra breve visita de dos horas a Ámsterdam, y luego los pasamos por el escáner CT –con y sin protección. Se trata, pues, de película expuesta que pasa por los rayos X.

Los rollos “After Shot” son rollos que rodamos en Valencia después de pasarlos por el escáner CT. Esperábamos que éste fuera el peor de los casos, ya que el paso de la película no expuesta por los rayos X podría afectar a la emulsión, haciéndola parecer más opaca y provocando potencialmente una pérdida de sensibilidad.

 

PRE-SHOT

Kodak Ultramax (400 ISO)

Kodak Portra (160 ISO)

CDX (half) (250 ISO)

AFTER-SHOT

Kodak Tri-X (400 ISO)

Kodak Portra (400 ISO)

CDX (half) (250 ISO)

 

 

BOLSA DE PLOMO

 

Circulan todo tipo de historias en torno a las bolsas de plomo, así que vamos a abordar la pregunta que despierta más curiosidad: ¿Funciona realmente la bolsa Domke?

Para cubrir esta opción, pusimos el Kodak Portra 160 en esta bolsa para comprobar si había alguna diferencia.

Nuestra mochila fue detenida en el aeropuerto de Shiphord. Mientras la comprobaban a mano tras pasar por el escáner, preguntamos al guardia de seguridad si la maleta aparecía completamente oscura en su pantalla. Su respuesta fue un decepcionante “no del todo”.

Ni que decir tiene que nuestro optimismo empezó a decaer en ese momento.

Sin embargo, amablemente nos permitió echar un vistazo a la pantalla del escáner y, para nuestra sorpresa, sólo pudimos distinguir el contorno de la bolsa. Se hizo evidente que el escáner detecta principalmente las formas de los objetos dentro de la bolsa. Esto no significa que el escáner pueda atravesar la bolsa. Todavía no podíamos estar segurxs de si esto era totalmente seguro o no, así que ¡comprobemos los resultados!

 

RESULTADOS

 

Hemos intentado hacer algunas fotos paralelas para comparar lo que ocurre con y sin la bolsa Domke. Ten en cuenta que esto puede no ser 100% exacto, ya que estamos hablando de diferentes carretes y cámaras, pero de todas formas nos da una idea clara de lo que ocurre.

 

BOLSA DE PLOMO vs. NO BOLSA

Kodak UltraMax. Expuesto. En bolsa Domke

Kodak Portra 160. Expuesto. Sin protección

 

Si hay algún defecto en la película, siempre aparecerá en las sombras. Además del color un poco apagado, parece haber una especie de velo en la parte superior de la película que no estaba protegida de los rayos X. Como puedes ver, aparece sobre todo en las partes oscuras de la imagen.

 

Kodak Portra 160. Expuesto. Sin protección

 

 

Aunque es cierto que el Kodak Portra 160 puede haber quedado un poco subexpuesto, el resultado dista mucho de ser normal. ¡Estamos hablando de Portra 160!

Podemos ver un claro ejemplo de lo que parece un grano “normal” en una película subexpuesta frente al grano/ruido rojizo que aparece en la película desprotegida de la radiación a través del escáner CT.

 

Grano en Kodak Ultramax SUBEXPUESTO. Protegido en bolsa Domke

Grano en Kodak Portra160 SUBEXPUESTO. Sin protección

 

Sabemos que probablemente quieras ver más muestras; sin embargo, no podíamos meter todos los ejemplos en una sola entrada del blog.
Por eso hemos creado la reseña completa en nuestro vídeo de Youtube sobre el tema.

En cualquier caso, para nosotrxs es una obviedad: SÍ, hay una diferencia.

KODAK ULTRAMAX (BOLSA DOMKE)

Película expuesta a través del escáner CT

 

KODAK PORTRA 400 (SIN BOLSA)

Película no expuesta a través del escáner CT

CDX PRE SHOT (SIN BOLSA)

Película expuesta a través del escáner CT

CDX AFTER SHOT (SIN BOLSA)

Película no expuesta a través del escáner CT

 

KODAK TRI-X (SIN BOLSA)

Película no expuesta a través del escáner CT

 

 

EFECTOS DAÑINOS

 

El aumento de la dosis de radiación emitida por los escáneres de TC tendrá un efecto perjudicial sobre la película y, una vez dañada, no hay vuelta atrás. El daño tradicional por radiación provoca el empañamiento de los negativos, con la consiguiente pérdida de detalle y precisión cromática.

El efecto de los nuevos escáneres CT es una pérdida sustancial de detalle en las sombras, sobre todo en imágenes con una exposición ajustada y una cantidad significativa de grano. Dará la sensación de que la imagen se ha “sobrecocinado” y secado al sol. Como laboratorio, intentaremos recuperar todo lo posible, pero no podemos hacer mucho cuando la emulsión se ha visto afectada.

Además, ten en cuenta que cuantos más aeropuertos y escáneres de TAC pases, es muy probable que los efectos dañinos aumenten con cada paso.

 

Ejemplo de niebla o ’empañamiento’ en los bordes

Ejemplo de niebla o ’empañamiento’ en las sombras

Ejemplo de niebla o ’empañamiento’ en la parte inferior con un velo grisáceo

 

Esto puede ser especialmente devastador para lxs fotógrafxs que acaban de regresar de un trabajo importante o de un viaje único en la vida y están ansiosxs por ver los resultados de su duro trabajo, especialmente si su estilo de disparo no implica sobreexponer.

 

Película en color expuesta a un escáner CT y disparada posteriormente (con medición de las luces)

 

 

CONCLUSIONES

 

Para ser sinceros, fue bastante sorprendente ver los resultados finales por muchas razones. Como sabemos que se trata de un tema bastante espinoso, intentaremos exponer nuestras conclusiones de la forma más concreta posible para que sea fácil de entender para cualquiera que haya llegado hasta aquí.

 

  1. No tan mal como pensábamos inicialmente
    Sabíamos que los escáneres CT probablemente tendrían algún efecto sobre la emulsión, y por un par de ejemplos que vimos antes de hacer la prueba, esperábamos resultados mucho peores. Pudimos ver que la emulsión estaba un poco torcida, pero la mayoría de las imágenes, si se exponen correctamente, ¡son utilizables!
  2. La exposición juega un papel crucial
    No nos cansamos de repetirlo (incluso tenemos artículos que hablan de cómo afecta la exposición a la película), pero nos sorprendió ver que los efectos negativos de la exposición a la radiación pueden compensarse ampliamente si sobreexpones la película a partir de 1 paso. Por decirlo de un modo muy sencillo, nos parece que la exposición a la radiación disminuye en cierto modo el ISO efectivo de la película, facilitando la aparición de efectos de subexposición si se dispara con un ISO normal.
  3. Cuidado con las sombras
    El daño siempre será más perceptible en la zona de sombra, y no tiene por qué ser homogéneo en todo el fotograma; también puede ser más pronunciado en una zona del fotograma que en otra. Fíjate si hay una estructura de grano extraña, especialmente si hay puntos rojos resaltados en las sombras.
  4. Una bolsa de plomo vale cada céntimo
    Vimos que incluso si acribillaban a rayos la película en la bolsa de plomo (en nuestro caso, una Domke FilmGuard), estaba completamente bien; podían ver algo en la bolsa, pero podemos asegurar que estaba 100% a salvo de la radiación.
  5. Menos perceptible en Blanco y Negro
    Si eres un profesional, te darás cuenta de que algo no va bien. Pero si disparas por diversión, experimentando un poco y descuidándote un poco, los efectos en blanco y negro son definitivamente menos dramáticos; aunque la estructura del grano es un poco extraña, no lo notarás mucho.

 

¿Sigues teniendo curiosidad? Echa un vistazo a nuestro vídeode todo el proceso, y a nuestra reacción a los resultados en directo, comentando los detalles y explorando las imágenes individualmente. Si crees que te ha resultado útil y te ha gustado, háznoslo saber en los comentarios para que podamos seguir creando contenidos como este.

https://youtu.be/zJULmqfA0so

 

CÓMO PROTEGER TU PELÍCULA

 

Si tienes que pasar su película por un escáner CT, no hay muchas cosas que pueda hacer salvo protegerla. Recomendamos encarecidamente que adquiera una bolsa Domke FilmGuard o similar; tienen un tejido forrado de plomo que bloquea los rayos X nocivos. Puedes encontrarlas en Internet.

Pero, por supuesto, la mejor protección es hablar con el personal de seguridad del aeropuerto y mencionar que tienes película sensible que no puede pasar por el escáner. (No dudes en utilizar ojos llorosos para convencer al agente si es necesario).

 

LISTA DE AEROPUERTOS

 

Escáneres CT actuales en Europa:

(Abril 2023)

  • Amsterdam (AMS)
  • Eindhoven (EIN)
  • London (LHR)
  • Gatwick (LGW)
  • Birmingham (BHX)
  • Shannon (SNN)
  • Rome (FCO)
  • Palma de Mallorca (PMI)
  • Genève (GVA)

 

*En EE.UU. ya se está convirtiendo en un sistema por defecto y se está instalando en 145 aeropuertos de todo el país, incluidos todos los principales; enumerarlos todos sería un poco absurdo

 

BONUS

(Porque pensamos que este post no era ya lo suficientemente largo)

 

Una de las pruebas involuntarias que hicimos al disparar la película ya escaneada por los escáneres CT de vuelta en Valencia, fue fotografiar el mismo fotograma con 2 exposiciones muy diferentes, y el resultado fue bastante impresionante. Sinceramente es un poco aleatorio que sea un retrato mío ¡pero es lo que hay!

Al ponerlas una al lado de la otra, vemos claramente lo que hemos mencionado sobre la diferencia en la estructura del grano.

Recuerda, es la misma película, la misma cámara, todo igual, sólo que una foto estaba más sobreexpuesta que la otra.

Exposiciones diferentes con la misma película afectada por el escáner CT

“Recuerdo haberle dicho a mi novia después de tomar la primera imagen que la exposición me parecía un poco baja para la cantidad de luz que había. Creo que era algo así como 5.6 a 1/125, y la cambié a 2.8 a 1/60 en la segunda”.

La diferencia fue bastante sorprendente. Por supuesto, todavía hay un poco de estructura de grano, pero si tienes alguna duda sobre cuánto puede afectar la exposición a tus resultados, especialmente cuando se trata de circunstancias difíciles, considera dar una exposición extra para compensar.

Detalle en la diferencia de exposición después del escáner CT

 

 

 

Head of the lab since 2013 and currently managing the team, developing new projects and trying to bond the international film photography community. These are only my personal thoughts; you may or may not find them relevant, I believe there is nothing healthier than a good debate!

– Albert Roig, Manager at the Lab

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TIFF vs JPG [ESP]

 

Ha llegado el momento de abrir la caja de Pandora. TIFF vs JPG, ¿cómo funcionan realmente? ¿Es uno mejor que el otro?

TIFF (Tagged Image File Format) y JPG (Joint Photographic Experts Group) son dos formatos de imagen extensamente utilizados para almacenar imágenes digitales. Puede resultar difícil distinguirlos, pero no te preocupes, hay claves que te ayudarán a determinar cuál es la mejor opción para tus necesidades.

 

 

NOTA DEL EDITOR: Es importante mencionar que hablaremos de archivos TIFF aplicados a fotografía y concretamente a escaneados de película, por lo que obviaremos temas como las capas o las transparencias. ¡Lo sentimos!

 

MITOS COMUNES SOBRE LOS ARCHIVOS TIFF

 

CALIDAD

 

Un mito es que los archivos TIFF tienen siempre mayor calidad que los JPG. Aunque esto suele ser cierto, no siempre es así. Depende de la calidad de la imagen original, de cómo se escaneó y de cómo se comprimió.

Es como decir que una pizza de tamaño familiar sabe mejor que una de tamaño individual sólo por su tamaño. 🙃🍕

 

 

TAMAÑO DEL ARCHIVO

 

Otro mito es que los archivos TIFF son siempre mucho más grandes que los JPG. Aunque los archivos TIFF tienden a ser más grandes, se pueden comprimir para hacerlos más pequeños, y también los JPG se pueden comprimir a una calidad muy alta (12 para los usuarios de Photoshop) dando como resultado un archivo que a veces puede rivalizar con el tamaño de un TIFF.

En cualquier caso, no te recomendamos que juzgues la calidad en función del tamaño -también es una lección de vida zen-.

 

 

Hora de las analogías

 

Piensa en los archivos como si fueran botellas. Un archivo TIFF de 16-bit sin comprimir sería como utilizar por defecto una botella de 5 litros para guardar todo lo que tienes en la nevera.

 

250ml de aceite → botella de 5L

500ml de yogur → botella de 5L

1L de zumo → botella de 5L

0,75 de vermut → botella de 5L

 

Probablemente a estas alturas ya te habrás dado cuenta de que la próxima vez que vayas al supermercado tendrás que comprarte una casa y una nevera nuevas.

Utilizar la compresión sin pérdidas (‘lossless compression’) te permitiría tener una especie de botella flexible que puedes ajustar al tamaño del contenido. Por supuesto, puedes seguir expandiéndola al máximo, pero si te gusta guardar un litro de zumo puedes simplemente hacer que el tamaño de la botella sea de 1L ¡y ahorrar 4L de espacio por el camino!

JPG, por otro lado, sería como tener toda tu nevera dividida en botellas de 330ml para optimizarla perfectamente para el tamaño de tu nevera. Podrías aprovechar el 100% del espacio de la nevera.

 

250ml de aceite → 1x botella de 330ml

500 ml de yogur → 1 botella de 330 ml

1L de zumo → 3x botella de 330 ml

0,75 de vermut → 2x botella de 330ml.

 

Estarías perdiendo un poco de la cantidad original, ¡pero el sabor será el mismo! También hará que puedas aprovechar al máximo el espacio de tu nevera + será súper fácil de transportar.

De nuevo, esto es una simplificación de cómo funciona realmente el almacenamiento de imágenes, pero nuestro objetivo es desmontar mitos y que salgas de este artículo tomando decisiones más inteligentes a la hora de almacenar tus archivos.

 

COLOR

 

Otra forma de comparar los dos formatos es en términos de color. La única diferencia clave aquí aparecería si comparamos archivos TIFF de 16-bit frente a JPG de 8-bit, que naturalmente tendrán una gama de colores más estrecha que los archivos TIFF. Pero eso es un poco como las peras y las manzanas. Más adelante hablaremos de los bits.

Con la configuración estándar, los archivos TIFF y JPG pueden mantener el mismo nivel de precisión y gama cromática.

 

 

 

‘LOSSLESS’ (SIN PÉRDIDAS) VS ‘LOSSY’ (CON PÉRDIDAS)

 

‘Compresión’ es como esa palabra diabólica que cualquier fotógrafo que se precie de hacer fotos de alta calidad nunca quiere oír mencionar en una conversación. Y aunque eso era cierto por muchas razones en el pasado, especialmente en los primeros días de JPG, hemos recorrido un largo camino desde entonces, y estamos a punto de decirte por qué.

Además, es muy importante comprender que la compresión garantiza que el archivo conservará el 100% de su calidad una vez descomprimido. Se llama compresión sin pérdidas (‘lossless’), ¡y ha sido uno de los mayores inventos de nuestro tiempo! ¡Es como lo que la luz LED fue a la bombilla!

Probablemente ya conozcas los archivos ZIP, LZW o RAR; ¡estos también son compresión sin pérdidas! ¿Te gustan los archivos .zip o .rar? Entonces te encanta la compresión ‘lossless’.

Si algo ha hecho “del mundo un lugar mejor”, eso es la compresión. Profundicemos en ello.

 

Las siguientes imágenes han sido ampliadas al 800% para poder apreciar mejor los detalles.

 

COMPRESIÓN ‘LOSSY’

 

La compresión ‘lossy’ es sin duda la más eficaz de todas; podemos convertir un archivo de 114 MB en otro de 12,7 MB sin que se note la diferencia a simple vista. ¿No nos crees? Compruébalo tú mismx.

 

 

Estos algoritmos están diseñados para descartar algunos de los datos que nuestros ojos no perciben o consideran irrelevantes de la imagen original para reducir el tamaño del archivo. Paradójicamente, los detalles más finos, como el ruido o la textura más fina, ocupan la mayor parte del espacio de almacenamiento de nuestro disco duro y son las partes de la imagen que menos interesan a nuestros ojos.

Para todos los audiófilos: .jpg es a las imágenes lo que .mp3 al sonido.

*Hemos utilizado el archivo JPG con la calidad de compresión más baja (0) con fines demostrativos. Ten en cuenta que la calidad JPG empieza a disminuir a partir de la calidad 6.

 

 

Como puedes ver arriba en este ejemplo exagerado, el archivo JPG está hecho de bloques (dato curioso, los bloques son de 8×8 píxeles) que se codifican individualmente con un algoritmo matemático. Dependiendo de cuánta calidad utilicemos (que va de 0 a 12 en Photoshop, por ejemplo), se puede crear una representación más o menos precisa de la imagen original.

Menor calidad = menos detalles. Los bloques de información se simplifican cuanto menor es la calidad que utilizamos y, en un momento dado, podemos empezar a verlos completamente.

Dicho esto. Te sorprendería la cantidad de compresión que podemos aplicar, reduciendo brutalmente el tamaño del archivo (recuerda que la imagen a calidad 0 ocupa 808Kb) y ver que la diferencia es casi imperceptible desde la imagen con zoom out.

Para ilustrarlo aún más, cogimos el JPG 0 y lo restamos del archivo original. De esta forma podemos ver todo el detalle de la imagen que hemos “perdido” durante el proceso de compresión.

Como siempre… ¡el diablo está en los detalles!

 

JPG calidad 10 vs JPG calidad 0 mediante el modo de fusión Diferencia*.

 

*Al restar dos píxeles con el mismo valor, el resultado es negro. Así que lo que se ve es la diferencia real entre el JPG calidad 10 y el JPG calidad 0.

 

 

COMPRESIÓN ‘LOSSLESS’

 

Los algoritmos de compresión ‘lossless’ (sin pérdidas) tienen muchas aplicaciones aparte de la imagen, como la gestión de datos médicos y científicos, el diseño gráfico o incluso el envío de documentos. Por ejemplo, en el tratamiento de imágenes médicas, la compresión sin pérdidas se utiliza para garantizar la conservación de los datos originales para un diagnóstico preciso y ofrecer una transmisión fiable y sin errores.

La compresión sin pérdidas ayuda a ahorrar espacio en disco manteniendo la precisión de los datos, preservando la exactitud e integridad de los datos originales. Además, permite obtener la máxima calidad de imagen al guardar archivos en formatos como TIFF y PNG.

Los algoritmos de compresión ‘lossless’ son excelentes para los archivos TIFF porque permiten mantener toda la calidad de la imagen ocupando menos espacio en disco. Básicamente, garantizan que se conserven los datos originales y que el diseño gráfico siga siendo el mismo. Y lo que es mejor, reducen el tamaño del archivo TIFF sin afectar a la calidad de la imagen. Esto significa que puedes almacenar imágenes grandes y de alta calidad en un archivo de menor tamaño, haciendo que el almacenamiento y la transmisión de datos de imagen sean más eficientes.

Como puedes ver, no hay absolutamente ninguna pérdida ni en los archivos TIFF 16 comprimidos ni en los sin comprimir. ¡Ni siquiera en la imagen ampliada al 1600% que se muestra a continuación!

 

 

Si hacemos un escaneado XXL de nuestro Noritsu en formato TIFF 16-bit sin comprimir, ocuparía alrededor de 185 MB para 1 fotograma (serían unos ~8,00 GB por rollo de 35mm dependiendo de las imágenes 🫠).

Ahora, si elegimos guardarlo con la opción integrada de compresión ZIP en Photoshop, el resultado es un archivo de 168,3 MB en nuestro disco con exactamente la misma calidad cuando lo abramos y descomprimamos a su tamaño original en Ps.

Eso es una reducción del 10% en el tamaño del archivo, ¡teniendo en cuenta que la calidad de nuestro archivo final es exactamente la misma bit a bit! No parece mucho, ¡pero son 800 Mb con la misma calidad de archivo!

Si pasáramos al territorio de los archivos de 8 bits, la optimización sería de casi un 40% de reducción. Esto se debe a que en los archivos de 16 bits hay una cantidad extrema de redundancia. Recuerda que 16 bits no es el doble de 8 bits… ¡sino x250 veces más información! (un archivo 8 bits tiene 256 valores, y un archivo 16 bits tiene 65.536 valores)

(Lo siento por los no geek, pero este tema es difícil de explicar sin números 😅)

 

8-BIT VS 16-BIT

 

Los archivos TIFF pueden almacenarse tanto en 8 bits como 16 bits. Los archivos de 8 bits están limitados a un máximo de 256 tonos de color, y aunque esto puede ser adecuado para la mayoría de las imágenes normales, los archivos de 16 bits tienen un máximo de 65.536 tonos de color distintos y son mucho más adecuados para fotos que requieren un mayor nivel de detalle y precisión.

Esto se debe a que los archivos de 16 bits permiten una gama mucho más amplia de variación tonal, proporcionando gradaciones mucho más sutiles de color y matices. Por este motivo, los archivos de 16 bits son la opción ideal para las fotos que necesitan captar la belleza natural de una escena u objeto, ya que pueden reproducir con mayor precisión la gama de colores y matices que están presentes de forma natural (os estoy mirando a vosotros, cielos azules infinitos con infinitas tonalidades de azul y blanco).

La compresión de los escáneres es muy buena, en parte gracias a los sensores. La diferencia en los cielos suele ser más crítica en las cámaras digitales, pero podemos ver el ejemplo aquí.

 

 

Si reexportamos el original de 16 bits a 8 bits y aplicamos niveles y curvas para tensar la gradación de color del cielo, podemos ver cómo las tonalidades se “rompen” de forma diferente. En los límites podemos ver cómo los 16 bits guardan tonalidades más sutiles.

 

 

Es importante tener en cuenta que los archivos JPG siempre serán de 8 bits.

 

TIFFS NO SON RAWS

 

Otro error común es creer que los archivos TIFF son tan flexibles como los RAW a la hora de editar escaneados. Si bien es cierto que los archivos TIFF 16-bit tienen más espacio para las transiciones de color, no son tan versátiles como los archivos RAW. Los archivos RAW contienen todos los datos originales del sensor de la cámara, lo que les da mucha más flexibilidad a la hora de editarlos.

Los archivos TIFF, por el contrario, están limitados en cuanto a la cantidad de edición que se puede realizar, ya que parte de los datos originales ya han sido descartados por el proceso de escaneado y el propio negativo.

Por esta razón, no nos cansaremos de insistir en la importancia de hacer una buena captura durante el proceso de escaneado para conseguir que la imagen se parezca lo más posible a lo que imaginas en el proceso final.

 

CONCLUSIÓN

 

Si has llegado hasta aquí, significa que esto te interesa de verdad. Esperamos que no se te esté derritiendo el cerebro de tanto galimatías técnico. Pero para ser sinceros, creemos que si te tomas tu fotografía en serio, ésta es una información que probablemente quieres tener.

Conocer las diferencias entre estos dos formatos puede ayudarte a tomar la decisión correcta para cada situación concreta.

 

Quienes retocan/ajustan sus imágenes a nivel de píxel necesitan capturar todas y cada una de las hojas en un paisaje frondoso, o realizar transiciones de color suaves como la mantequilla. En esos casos, recomendamos TIFF 16-bit. Y para todo lo demás… Mastercard JPG está bien.

Sin duda, JPG es el rey de Internet. De hecho, gracias a su versatilidad y eficacia, Internet tal y como lo conocemos hoy no sería posible sin JPG. Es ideal para compartir imágenes en línea y garantizar que tengan un aspecto magnífico sin dejar de ser fáciles de descargar.

Las imágenes JPG se pueden comprimir y optimizar para reducir aún más el tamaño del archivo, lo que permite subirlas y compartirlas rápidamente sin sacrificar la calidad. Los JPG también son compatibles con la mayoría de los programas de edición de imágenes, lo que facilita su ajuste. En definitiva, JPG es una gran opción para compartir imágenes en línea o para cualquier otro propósito en el que el tamaño del archivo o la compatibilidad sean importantes.

Aquí tienes una comparación de cómo afecta la compresión JPG a una imagen ampliada al 800%, para que veas cómo la imagen pierde información progresivamente, pero aún así en JPG-8 o incluso JPG-6 conserva una gran cantidad de detalles.

 

 

 

ENTONCES, ¿CUÁL DEBO USAR?

 

Como casi todo en la vida, no hay un formato intrínsecamente mejor que otro. Siempre animamos a los fotógrafos a utilizar JPG si no están seguros.

Para re-escaneos o trabajos que deban ampliarse fuera de la web, TIFF es nuestro formato preferido.

Si aún tienes dudas, ponte en contacto con nosotros en ask@carmencitafilmlab.com, y estaremos encantados de responderte, como siempre.

Hacer que la fotografía analógica sea más accesible y fácil de entender es la razón por la que Carmencita existe, y por eso entre todo el ajetreo del día a día sacamos tiempo para preparar estos artículos y ayudarte a entender esta cosa llamada fotografía de la que todos estamos enamorados.

 

 

EN PROFUNDIDAD…

 

Si quieres explorar aún más a fondo las profundidades del mundo de los JPG, tienes que ver el detallado vídeo creado por Branch Education en Youtube. Este vídeo profundiza en los intrincados detalles del algoritmo, tratando una variedad de temas como la compresión de archivos, los perfiles de color y los tipos de imagen.

Si buscas una guía completa para entender los matices de los archivos que utilizamos en nuestra vida diaria, ¡este vídeo es imprescindible!

 

 

 

 

Responsable del laboratorio desde 2013 y actualmente gestionando el equipo, desarrollando nuevos proyectos y tratando de conectar a la comunidad internacional de fotografía analógoca. Estas son solo mis reflexiones personales, puedes o no encontrarlas relevantes, creo que no hay nada más sano que un buen debate 🙂

– Albert Roig, Manager at the Lab

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¡Todo lo que necesitas saber sobre como guardar tus carretes!

Desde la reciente noticia de la descontinuación de una de las películas más amadas por nuestros fotógrafos y fotógrafas de bodas (nos referimos a ti, Fuji400H), hemos recibido muchas preguntas sobre cómo conservar la película en la nevera o el congelador. ¿Puedo guardar la película en la nevera? ¿Se puede congelar la película analógica? ¿Cuánto tiempo puedo guardar los carretes en la nevera? Son solo algunas de las preguntas que hemos recibido en las últimas semanas, por lo que hemos pensado en dedicar una publicación a compartir todo lo que necesitas saber sobre como guardar tus carretes. ¡Empecemos!

 

Siempre recomendamos que utilizéis carretes nuevos cuando sea posible. Por “carretes nuevos”, nos referimos a una película que hayas comprado hace poco en una tienda y que no esté caducada o tenga dudos procedéncia. La razónes son muchas, pero una de la más importantes es que cuando compras carretes nuevos de una tienda, estos están en el mejor momento para capturar esas imágenes que vemos tan espectaculares con colores increibles y poder obtener los mejores resultados posibles. Curiosamente, el responsable de producto de Kodak Alaris, Tim Ryugo, ha hecho una publicación hace poco acerca de esto, curiosamente fascinante como siempre:

 

 

Cuando no puedas utilizar una carretes nuevos, se deben recomienda seguir algunos pasos para conservar el mayor tiempo posible todo potencial de una película y no sacrificar demasiada calidad si tenemos que guardarla durante unos meses. Y eso, en parte, se consigue guardando los carretes en la nevera. La película sin procesar es un producto organico y sensible que puede dañarse si se expone a las altas temperaturas o humedad.

Por lo tanto, guardar los carretes en un lugar fresco y seco aumentará la vida útil de los mismos y nos proporcionará los mejores resultados posibles, incluso si han pasado algunos años desde que los compramos.

OJO!: Las emulsiones de color se ven más afectadas que las películas en blanco y negro porque las condiciones climaticas suelen afectar las diferentes capas de emulsión en distintos grados. Así que, cuando tu próximo pedido de carretes llegue desde Carmencita Shop, guarda los carretes en la nevera si no vas a usarlos inmediatamente 😉

 

NEVERA

 

Si vas a usar los carretes que has comprado en un plazo menor a 6 meses, lo mejor será guardarla en la nevera, al lado de la leche, encima de los huevos o al lado del brick de gazpacho. En general, los fabricantes recomiendan guardar la emulsión a unos 8 °C o menos.

 

La baja temperatura ralentizará la degradación natural de la película y la atmósfera seca del frigorífico protegerá la película de la humedad (el peor enemigo de la película). Dicho esto, la refrigeración no podrá reducir el efecto de la radiación gamma. La radiación gamma natural aumentará la densidad mínima (el máximo negro de nuestro negativo) y también puede aumentar el grano en menor medida. Como consecuencia, cuanto mayor sea la ISO de la película que tengas, más se verá afectada en comparación a las películas de menos ISO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo aguantan los carretes en la nevera? Como hemos dicho, el frío ralentizará la degradación natural de la película. Si tomamos 20 ºC como la temperatura media y la almacenamos alrededor de 5 ~ 8 ºC, básicamente estamos alargando la fecha de vencimiento de la película casi el doble.

Como regla general, si la película que acabas de comprar caduca en 2 años a partir de ahora, si la guardas en la nevera, debería mantenerse en “buen estado” durante al menos 5 años.

Dicho esto, las carretes (expuestos o no expuestos) guardados en nevera conservarán su ISO y color como si fueran nuevos, pero puede que la densidad y el grano sean un poco peores por el efecto de envejecimiento natural del medio.

TIP: Los cajones inferiores de la nevera son el lugar perfecto para destinarlos al almacenaje de carretes!

CONGELADOR

Si planeas no usar estos carretes durante los próximos 6 meses, te recomendamos que valores la opción de colocarlos un recipiente cerrado herméticamente o en una bolsa con cierre hermético y, después, en el congelador (-18 °C o menos). El recipiente herméticamente cerrado protegerà tus carretes si por alguna razón se va la luz y se deshiela el congelador.

 

Al poner la película en el congelador, se pone la emulsión en una especie de hibernación. Puedes guardar la película en el congelador todo el tiempo que necesites; sabemos de fotógrafos que tienen película en el congelador desde hace 15 años, ¡y todavía se podían usar!

 

HUMEDAD

Para ambos casos de almacenamiento en frío de una película, hay que evitar la humedad. La humedad acelerará la degradación de los carretes; es básicamente la criptonita del film. Puede generar manchas oscuras en la película de 120, o hacer que la película de 35 mm se pegue al recipiente parezca que está caducada incluso siendo nueva.

Para protegerse de la humedad, recomendamos (si quieres ser un pro) incluir una bolsa desecante de gel de silicio dentro del recipiente en le que vayas a guardar los carretes. También obviamente, te recomendamos guardar los carretes sin abrir y en su envoltorio original.

 

 

SACAR LOS CARRETES DE LA NEVERA/CONGELADOR

 

En algún momento, seguramente querras utilizar tus carretes. Cuando saque la película de la nevera te recomendamos que dejes que se aclimate a la temperatura ambiente durante un par de horas o más antes de cargarla en la camara.

 

Al sacar la película del congelador, tendremos que ir con un poco más de cuidado:

  • Lo ideal: saca la película del congelador y déjela reposar en la nevera durante 24 horas. Eso nos asegurará que la película se descongela de manera más lenta y segura. Después de 24 horas en la nevera, ya la puedes sacar y dejarla fuera para que se adapte a la temperatura ambiente durante un par de horas, ¡y listo!
  • Menos ideal: si necesitas la película lo antes posible, le recomendamos que la saques al menos unas 6 horas antes para que se adapte a la temperatura ambiente. Esto descongelará el carrete más rápidamente, pero el proceso no será tan suave para la emulsión, no tenemos ejemplos de que puede pasar si lo haces así pero recuerda: nunca calientes la película para descongelarla más rápido! Cada carretes es una maravillosa pieza de ingeniería química y hay que tratala con cuidado, no como si fuera una bolsa de verdura congelada 🙂

 

En ambos casos, te recomenamos que dejes la película en su embase original hasta que se adapte a la temperatura ambiente. Si lo haces, evitaras que se acumule condensación por el cambio de temperatura.

 

 

 

DISPARAR Y REVELAR

Por último, a parte de guardar tus carretes como es debido, te recomendamos encarecidamente usar tus carretes siempre que sea posible. No esperes a la ocasión perfecta sacar tu camara! Una vez terminado el carrete, no esperes demasiado a procesarlo! Por ejemplo, lo puedes enviar a tu laboratorio preferido, por ejemplo, Carmencita Film Lab.

 

¿Te has dejado un carrete o una cámara cargada en el coche en medio de un dia caluroso de verano? Lo más probable es que tu carrete se haya quedado un poco cocido. Hay innumerables situaciones como estas que pueden afectar a la calidad de nuestros carretes. Aún así, cocido o no cocido, no dejes de revelar tus carretes por eso.

Básicamente: Intenta no guardar la camara con un carrete dentro durante mucho tiempo ya que el carrete se irá deteriorando como más tiempo pase sin revelarse. Si dejas la película expuesta a la mitad y aún te queda medio carrete para terminar; puedes esperar unas semanas pero si tardas mucho, los cambios de temperatura y humdad afectaran a la calidad de tu carrete!

Y no solo eso, ¡estás retrasando aún más el tiempo para ver tus fotos! ¿Y quién tiene tiempo para eso? 😉 ¿Tiene alguna pregunta sobre como guardar tus carretes en la nevera?

Escribenos a ask@carmencitafilmlab.com. Aunque no hayamos revelado o escaneado el carrete nosotros mismo, te ayudaremos e intentaremos resolver todas tus dudas.

Estamos aquí para ayudar 🙂

 

 

Escriba de Carmencita y devota del café.
Me gusta experimentar con la fotografía analógica y conocer diferentes carretes. Salir una tarde a hacer dobles exposiciones es mi definición de felicidad.

 

– Michelle Mock, fotógrafa y redactora

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ILFORD COLOR RETRO – Una nueva cámara desechable

 

Una de las cosas más inesperadas de este 2021 fue ver a Ilford (bueno, “Ilford”) sacar una point & shoot vestido con forma retro y llena de películas para color. ¿Ilford? ¿En color? Mmmm… sospechoso.

Esto es algo que había que investigar, y ver que carrete esconde realmente este nuevo invento ¿Ilford lanza un pelicula a color de repente? ¿Es esto una simulación?

Queríamos poner a prueba la Ilford Retro Color en su entorno natural y ver cómo responde ante siutaciones comunes y desenfadas. Por supuesto, intentamos encontrar buena luz para hacer las fotos, pero también sabemos que no podíamos hacer un buen review a una desechab le sin darle caña al flash.

Junto a Alfredo, el responsable al frente de Carmencita Cameras, nos fuimos a uno de nuestros rastros preferido dónde a veces encontramos pequeñas joyas que recuperar, haciendo fotos del viaje y de lo que encontramos por ahí!

 

 

LA CÁMARA

 

La cámara se comporta tal como se esperaba. Es un cuerpo de plástico con una lente de plástico de un solo elemento. Así que tendras viñeteado a tuti plen y (un poco) nitidez únicamente en el centro del encuadre. Es similar a las cámaras XP2 y HP5, pero parece más barata por alguna razón, y casi seguro que el Ilford que hace las cámaras de blanco y negro no es la que está detrás de esas cámaras…

Por alguna razón, parece mucho más ligera que otras camaras de usar y tirar, lo cual es muy conveniente para viajar, pero, al mismo tiempo, parece un poco endeble.

Tenemos confesar que el sistema del flash es un poco extraño. Se activa mediante un elemento deslizante que sale del marco de la cámara a la izquierda. Esto es un poco conveniente, ya que puede deslizarse por accidente hacia dentro cuando quieres hacer una foto con flash y luego olvidarte y perder la foto, pero bueno, no es algo dramatico.

 

EL COLOR

 

¡Por supuesto, el color! Esto es lo que más nos interesaba. Queríamos ver si la película del interior era real o si se trataba de algún experimento al estilo de Lomo Metropolis o de Silberra Color Film.

Tenemos que admitir que estamos bastante impresionados con el resultado, el color parece inclinarse más hacia una paleta de colores al estilo Kodak y no tanto hacia lo que solemos ver de Fujifilm, así que esperad tonos más cálidos y un buen contraste.

Las imágenes tienden a tener unos negros bastante profundos que se van un poco a tonos azulados, un alto contraste y las altas luces yendo a dorado dependiendo de las condiciones de luz.

Además, de ser una película muy saturada, los colores son plásticos y tendrás la sensación de que se quedan pegados a tu pantalla o copias. Personalmente, nos gustaría que estuvieran un poco menos saturados, pero esto es algo que puedes ajustar en un momento con cualquier programa de retoque.

 

Nota: para aquellos fanáticos del cine como nosotros, la película está etiquetada como “400-3” en el lateral de la misma, algo muy similar a cómo parecían estarlo, en su día, las películas de Lomo. No podemos decir en qué consiste realmente esta película, pero Google tal vez  —o tal vez no— tenga la respuesta

 

PROS
  • Ligera
  • Tonos saturados
  • Colores cálidos y contrastados
  • El aspecto (la estética) de la cámara es bastante guay
CONS
  • Enfoque muy suave (incluso en el centro)
  • Flash débil: a 3 m de distancia, el flash prácticamente desaparece
  • Sería bueno tener un poco más de profundidad de campo, algo a menos de 1 metro es impossible de enfocar
  • Si recibes algún destelleo al hacer un contraluz, te quedarás sin foto

 

 

NUESTRA OPINION

 

Este es probablemente el regalo perfecto para cualquiera que quiera divertirse y hacer algunas fotos sin preocuparse de nada durante un viaje o una fiesta. Por supuesto, nuestra opción preferida para las cámaras Point & Shoot siempre será la Kodak FunSaver, pero si las FunSaver están fuera de stock en tu tienda preferedia, esta podría ser una segunda opción más valida.

Es muy probable que la gente de pregunte por la camara si la ven, la estética mola mucho, y si tienes cuidado con el flash (¡recuerda estar cerca del sujeto!), podrás hacer fotos geniales en interior este invierno.

No obstante, lo mejor de la cámara lo sacarás en exterior si hay buena luz. Lo “malo” de la camara es que con el flash debers estar bastante cerca de lo que quieras fotografíar para que salga bien, pero si te acercas mucho no se puede enfocar nada, así es bastante complicado sacar algo bien expuesto y enfocado con el flash si no hay luz. Qué maravillosa paradoja 🤓

 

 

BONUS: Mientras buscabamos recursos para completar el articulo hemos encontrado este review de un canalo japonés en youtube comparando las 3 opciones de desechables más populares. ¡Echale un ojo si tienes curiosidad!